Was mir noch einfällt: Ich habe die Mosfet jetzt nur "trocken" angeschraubt an die Kühlkörper. Muss da noch Wärmeleitpaste dazwischen? Original scheint da wohl entweder garnichts zu sein...
Vielleicht sind die Mosfet auch wirklich nur zu schwach ausgelegt?!? https://www.elektronikpraxis.de/warum-gehen-schalttransistoren-bei-ueberspannung-kaputt-a-1db8ee1ba291e10cc676a3c89de903a6/ Zumindest um auch bei qualitativen Streuungen wenn man ev. "schlechtere" erwischt noch zu funktionieren...
Ja Die Spannung ist ok sagte ja bleibt eine weile erhalten und stinkt dann mit der zeit. und zur Bauteil Wahl ist nur zusagen wenn du es kannst an einen Bauteil sagen wir mal 1 Cent zu sparen und dann 10.000 Geräte verkaufen kannst. Hast du 10.000 x 1 Cent gewinn gemacht Klingels? wieso man da auf jeden Cent guckt ? Andreas S. schrieb: > Könnte es denn sein, dass nun immer noch was defekt ist - obwohl die > Sicherung nicht mehr fällt? Natürlich! Dein Test zeigt erstmal nur das der Stand-by Teil scheinbar keinen offensichtlichen Fehler hat. Alles andere wird erst beim einschalten durch das Power On oder PG Signal oder wie auch immer das auf deiner Platine da heist angesteuert / Eingeschalten. ICH bin auch kein Fan von wegwerfen und neu kaufen ABER mein Gedanke ist es auch nicht Leuten ohne jede Kenntnis zu zeigen wie sie sich in Lebensgefahr begeben können. Bei dir hatte ich den Eindruck das du: A versuchts es so um zusetzten wie beschreiben und nicht eigenmächtig handelst. B Zumindest weist wie man mit einen Multi Meter um zugehen ist. Mal sehen was Lukas noch berichten kann.
>> Ich habe die Mosfet jetzt nur "trocken" angeschraubt an die Kühlkörper.
Ja kann man machen eigentlich sind irgendwelche pads oder Paste
dazwischen ja.
Wie so die hier fehlen kann nur heisen das die wohl nicht so warm
werden.
und man es wegsparen kann.
Aber Vorsicht beim weg biegen "kann" es vorkommen das du entweder die
Platine auf der Unterseite beschädigst oder einen pin abbrichst.
Das wegen sage ich mal wenn du keine dahast und es Original auch nicht
vorgesehen war dann lasse es.
DAVID B. schrieb: > Ja Die Spannung ist ok sagte ja bleibt eine weile erhalten und stinkt > dann mit der zeit. Na wenn es mit der Zeit anfängt zu stinken, bin ich froh es draussen gemacht zu haben;) Scherz bei Seite: VIELEN Dank für deine nette Hilfe!!! Das ist nicht selbstverständlich, in der heutigen Zeit geht es leider vielfach genau in die andere Richtung... Ich habe mich auch sehr gewundert, weshalb hier wohl jemand (vermutlich immer der selbe?) beinahe alle Beiträge immer mit "-1" angeklickt hat... Ist zwar völlig egal, aber ja das absolute Gegenteil zu Hilfe... DAVID B. schrieb: > ICH bin auch kein Fan von wegwerfen und neu kaufen ABER mein Gedanke ist > es auch nicht Leuten ohne jede Kenntnis zu zeigen wie sie sich in > Lebensgefahr begeben können Eine SEHR löbliche Einstellung, aber wenn zb. jemand - ohne zu löten - nur die Platine auswechselt, hat er das selbe Risiko ja auch. Am Ende besteht spätestens bei Netzspannung immer Lebensgefahr - oftmals auch schon darunter... Da muss man gar nicht "basteln" - da reichen schon defekte Netzkabel oder welche die nur "geflickt" wurden etc. DAVID B. schrieb: > Bei dir hatte ich den Eindruck das du: > A versuchts es so um zusetzten wie beschreiben und nicht eigenmächtig > handelst. Absolut: Das sollte jedem klar sein, dass man dem Rat derjeniger folgt - sich sich damit (offenbar) gut auskennen!!! Ich bin sicher, das wird noch vielen eine Hilfe sein. Ich melde natürlich wie es nach Einbau aussieht;)
DAVID B. schrieb: > Alles andere wird erst beim einschalten durch das Power On oder PG > Signal oder wie auch immer das auf deiner Platine da heist angesteuert / > Eingeschalten. ...und das war ERFOLGREICH!!! Das alte Netzteil ist wieder eingebaut, es hat auf Anhieb alles korrekt funktioniert. @ David B. VIELEN DANK nochmal an dieser Stelle an dich - ohne deine ständigen, umfangreichen Tips wäre ich niemals so weit gekommen. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich tatsächlich erfolgreich ein Schaltnetzteil reparieren konnte - freue mich aber um so mehr, dass es geklappt hat. Letztlich waren also 1x Folienkondensator, 1xSicherung, 3x Mosfet "völlig" defekt. 1xFolienkondensator nicht mehr ganz ok also getauscht, 1x Mosfet sicherheitshalber mitgetauscht. Sollte noch jemand ein derartiges, defektes, Netzteil liegen haben und nicht mehr benötigen - gerne bei mir melden. Mich würde brennend interessieren, ob es immer der selbe Fehler ist. Ich denke ja... Es wäre jetzt noch interessant - wie der Fehler "anfängt"??? Im Moment sieht es ja so aus, als würde zuerst der Folienkondensator defekt sein (Tv muss immer ausgesteckt werden damit er "startet") und in Folge dann die Sicherung fliegen "irgendwann"? Dann wäre der Folienkondensator die Ursache und mit zunehmendem "Verfall" würden dann irgendwann die Mosfet mit in den Abgrund gezogen? Es scheint für mich in jedem Fall eine sehr fragwürdige Kontruktion zu sein...
Andreas S. schrieb: > Na wenn es mit der Zeit anfängt zu stinken, bin ich froh es draussen > gemacht zu haben;) Ein halber Punkt geht an die Autorkorrektur und ein halber an mein übersehen. Aber wer Fehler findet darf sie gerne behalten :-) >>Ich habe mich auch sehr gewundert, weshalb hier wohl jemand (vermutlich >>immer der selbe?) beinahe alle Beiträge immer mit "-1" angeklickt hat... Ist normal hier. >>Das ist nicht selbstverständlich, in der heutigen Zeit geht es leider >>vielfach genau in die andere Richtung... Ja dem stimme ich zeitweise zu. >>VIELEN Dank für deine nette Hilfe!!! >>Eine SEHR löbliche Einstellung, >>VIELEN DANK nochmal an dieser Stelle an dich Bitte freut mich das es wieder läuft. Aber ich habe das NICHT Alleine gemacht. Meiner Hilfe gingen schon andere Hilfreiche Tipps voraus. >>Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich tatsächlich erfolgreich >>ein Schaltnetzteil reparieren konnte - freue mich aber um so mehr, dass >>es geklappt hat. Super behalte es aber zur Sicherheit noch im Auge ein paar TAGE bis du ein gutes und sichereres Gefühl hast. >>Letztlich waren also 1x Folienkondensator, 1xSicherung, 3x Mosfet >>"völlig" defekt. 1xFolienkondensator nicht mehr ganz ok also getauscht, >>1x Mosfet sicherheitshalber mitgetauscht. Also Nichts unmögliches gut haste glück gehabt. Solche "Einfachen" Reparaturen sind aber leider meist die Ausnahme. >>Sollte noch jemand ein derartiges, defektes, Netzteil liegen haben und >>nicht mehr benötigen - gerne bei mir melden. >>Mich würde brennend interessieren, ob es immer der selbe Fehler ist. Gegen Deine Neugierde ist nix einzuwenden. ABER über den "erdachten" Gedanken diese Platinen selber zu reparieren und sie weiter zu verkaufen oder Zurück zugeben schon. >>Es wäre jetzt noch interessant - wie der Fehler "anfängt"??? Die Kleinen Entstör Kondensatoren verlieren mit der zeit An Kapazität was durch Spannungsspitzen und Thermische Einflüsse fast unvermeidlich ist. Den Rest Kann dir sicher ein FACHMAN erklären.
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DAVID B. schrieb: > Gegen Deine Neugierde ist nix einzuwenden. > > ABER über den "erdachten" Gedanken diese Platinen selber zu reparieren > und sie weiter zu verkaufen oder Zurück zugeben schon. Ich denke das würde gar nicht lohnen - soooo teuer sind die Netzteile einzeln nicht;) Wenn man dann den Aufwand und das Risiko einrechnet - wäre das eher ein Minusgeschäft. Wenn es mich nicht interessiert hätte was der Fehler ist und ob man es beheben kann, hätte ich nach Einbau vom neuen Netzteil einfach die Sache beendet. Aber es ist dann irgendwie ein gutes Gefühl wenn man was erfolgreich reparieren konnte. Vielen Dank nochmal, auch an @ H. H. für den link zu den Mosfet. Sie funktionieren einwandfrei und die Firma ist zu 100% zu empfehlen, einwandfreie Ware, perfekte! Verpackung und sehr schnelle Lieferung.
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Hi, ich habe mich jetzt auch mal angemeldet, da ich mich in dem Gespräch auch einklinken möchte. (TV Defekt gekauft, da ich vorher solche Foreneinträge hier gelesen hatte, und mein Glück versuchen wollte) TV Modell: 65cx9la Netzplatine: EAY65689423 (Rev1.0 / PCB: EAX69061002(1.0) ) Ich habe eine etwas andere Fehlerbeschreibung / ein anderes Symptom: Mein TV bleibt nach ca. 10 Minuten im Freeze, also das Bild bleibt stehen. Machmal kommen auch lilane oder grüne Streifen dazu und es entsteht ein unangenehmer Ton. Ich habe also auf Verdacht auch das Netzteil ausgebaut und zunächst die beiden 824nF Carlis ausgetauscht gegen 2 Panasonic 500V 824nF. Nach dem Neustart besteht das gleiche Problem leider weiterhin, ebenfalls nach ca. 10 Minuten. Die beiden Kondensatoren ausgebaut und neu gemessen - nur noch 811nF...(Ist das schon problematisch?) (Die alten Elkos (Carlis) habe ich in dem Zuge auch geprüft, der eine hatte noch 824, der andere nur noch 770 nF) Habe dann auch noch TCON und Mainboard ausgebaut, um zu schauen, ob es wie bei anderen Bildern hier erkennbare Schmorhinweise etc gibt, aber da habe ich keine ungewöhnlichen Verfärbungen festgestellt. Hat jemand noch eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann bei der Fehlersuche, oder Ratschläge, oder Tips, was ich noch messen sollte? Aufgefallen ist mir, dass auf meiner Mainboard Rückseite ein Sticker mit Handschrift aufgeklebt ist. ist das Üblich, oder hat sich da schonmal jemand an einer Reparatur versucht? Die Einträge darauf kann ich allerdings auch nicht deuten - Bild im Anhang)
Florian schrieb: > Aufgefallen ist mir, dass auf meiner Mainboard Rückseite ein Sticker mit > Handschrift aufgeklebt ist. ist das Üblich, oder hat sich da schonmal > jemand an einer Reparatur versucht? Die Einträge darauf kann ich > allerdings auch nicht deuten - Bild im Anhang) Dabei handelt es sich um eine Ersatz Platine ( wurde also schon ersetzt) Gucke mal ob du sehr warme Stellen finden kannst. Alle Flach Bandleitungen mal sauber gemacht ? Leitungen verfärbt ? Was hast du an Werkzeug da ? Ein Oszilloskop um zusehen ob die Spannungen alle ok sind ? Ein IR Thermometer oder Wärmebild Kamera wegen den Temperaturen ? kältespray ? Heißluft ? Klingt aber für mich Richtung Tcon Bord oder Panel schaden ODER diese weisen Flach Bandleitungen dahin. wenn man davon aus geht dass das Mainboard erst ersetzt wurde.
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Danke auf jeden Fall schonmal für Deine Einschätzung! Dass es direkt ein ausgetauschtes (original?) MB ist, hätte ich durch den Sticker nicht direkt vermutet:D Ich werde morgen nochmal auf die Netzplatine 2 neue Elkos auflöten, die noch genauer an den 824nF sind und dann das erste mal mit "offenem Rücken" also ohne Abdeckung den TV anschmeißen, um zu schauen, was passiert. Genau sowas, wie Wärmeentwicklung möchte ich dann überprüfen. Ich habe allerdings nicht wirklich was zum messen da, erst recht kein Wärmebild oder IR Temperatur-Messgerät und auch leider kein Oszi...Mir bleibt also nur Temperaturprüfung (Nachdem der TV wieder abgestürzt und vom Strom getrennt ist)... Messungen abseits der Temperaturen kann ich nur mit einem Multimeter mit Kapazität, Induktion, Widerstand etc. testen. Kältespray ist (noch) nicht da...ist das erforderlich? Heißluft (nur ein Föhn) Wofür ist das TCON Board eigentlich da? Die Flachbandleitungen überprüfe ich morgen auch nochmal vor dem Anschalten und setze einfach mal zur Isolierung Tesafilm an die oben beschriebenen Stellen. Paneldefekt kann ich mir irgendwie nicht erklären, da der TV ja wie gesagt die ersten 10 Minuten ohne Probleme läuft...
Florian schrieb: > Danke auf jeden Fall schonmal für Deine Einschätzung! > Dass es direkt ein ausgetauschtes (original?) MB ist, hätte ich durch > den Sticker nicht direkt vermutet:D Kann auch sein das das getauschte Broad jetzt auch schon defekt ist. (Laufzeit bekannt ?) > Ich werde morgen nochmal auf die Netzplatine 2 neue Elkos auflöten, die > noch genauer an den 824nF sind Kannste dir sparen! ob 800Nf Oder 900nF ist hier wohl sowas von wurscht. >ohne Abdeckung den TV anschmeißen, um zu schauen, was passiert. ICH hoffe ja mal nix :-) Bitte NIX anfassen wenn Strom drauf ist / Auch wenn Netzstecker gezogen ist. > Ich habe allerdings nicht wirklich was zum messen da, erst recht kein > Wärmebild oder IR Temperatur-Messgerät und auch leider kein Oszi... Schlecht! Dann lasse es lieber, so einfach wird es bei dir vermutlich nicht werden. zumindest mal so ein billigteil wie das hier: https://www.ebay.de/itm/403901582480 Wirrste wohl brauchen wie soll sonst das messen gehen ? Mit Fringer Drauf halten wird wohl nicht so gut funktionieren. > bleibt also nur Temperaturprüfung (Nachdem der TV wieder abgestürzt und > vom Strom getrennt ist)... So eine Messung macht man wenn schon dann IM betreib, > Messungen abseits der Temperaturen kann ich nur mit einem Multimeter mit > Kapazität, Induktion, Widerstand etc. testen. Das wird dir hier nicht mehr viel bringen denke ich mal. > Kältespray ist (noch) nicht da...ist das erforderlich? NEIN Damit kann man zur not aber VORSICHTIG die Platine abkühlen und sehen wo sich schnell Hitze entwickelt. Ist aber oft auch mit Treibgasen versetzt welche leicht entzündlich sind also NICHT im betreib einsetzten. > Heißluft (nur ein Föhn) Damit mal vor dem ersten einschalten das Mainboard auf heizen NICHT BRATEN und sehen ob die abschaltzeit sich deutlich verändert. > Wofür ist das TCON Board eigentlich da? Soweit ich weiß wird damit das Bild Signal welches von Mainboard kommt in 2 Teile auf geteilt einmal für Rechts und einmal für Links und weiter gereicht. Wo dann die nächsten Expander sitzen und die Bild Informationen noch weiter verteilten. Geht man von einen Bild Signal mit 1920x1080 aus sind das ca 2.073.600 Bildpunkte welche alle EINZELN angesteuert werden müssen. Und damit man nicht für jeden Pixel eine eigene Leitung braucht. Nutzt man Expander. Welcher aus einen Eingang viele Ausgänge macht (GANZ EINFACH GESAGT) Ich hoffe ist zumindest ein BISSEL verständlich. > Die Flachbandleitungen überprüfe ich morgen auch nochmal. Ja an den DÜNNEN Weißen Leitungen sind öfter mal 2 oder 3 Leitungen DUNKLER das ist ein Zeichen dafür das du Ersatz brauchst.
Beitrag #7716405 wurde vom Autor gelöscht.
Ich würde darauf tippen das deine CPU (MB) dem Hitzetot geweiht ist. Die Symptome deuten darauf hin. LG verwendet einfach eine echt schlechte Wärmeleitpaste. Ein weiteres Problem liegt im schlechten Design des Kühlkörpers. Beides führt dazu, dass die CPU so stark überhitzt, dass die Lötstellen unter dem Chip durch den thermischen Schock brechen. Sobald sie gebrochen sind, schaltet sich der Fernseher nach einer Weile ab, wenn die CPU heiß wird, weil sich die Lötstellen durch die Ausdehnung nicht mehr verbinden. Um das zu reparieren, bräuchtest du eine sehr teure Reflow-Maschine, die die winzigen Lötstellen unter dem Chip schmilzt und neu verlötet. Schau mal unter die Vaporchamber wie der Zustand der Wärmepaste ist. LG R
So die Teile sind angekommen. Fange jetzt an diese einzubauen und werde dann berichten. Ist die Paste an den verbauten Mosfets elementär? Und was ist das überhaupt? Würde diese dann noch bestellen
Für einen Test geht es ohne für länger würde ichs aber dazwischen machen.
DAVID B. schrieb: > Für einen Test geht es ohne für länger würde ichs aber dazwischen > machen. Wie heißt die Paste genau?
Wie genau löse ich denn diese Vaporchamber? Ich sehe da diese blaue klammern mit den Federn dazwischen und sonst keine Schrauben etc. Die Wärmeleitpaste scheint auch extrem steif und fest zu sein, ich möchte nicht durch das Lösen der Metallplatte irgendwas auf der Platine oder sogar die CPU an sich zerbrechen, wenn die WLP so hart ist...muss man die vorher auf eine Temperatur bringen, um das insgesamt besser lösen zu können?
Ein riesen Dank an David !!!!! Unfassbar das es jetzt scheinbar wieder läuft !!! Der erste Test war erfolgreich. Zuletzt wurden die beiden Mosfets ausgetauscht. Stecker ist in der Steckdose und die Sicherung fliegt nicht mehr raus. Einschalten lässt er sich nun auch wieder. Ist ein tolles gefühl etwas mit deiner Hilfe repariert bekommen zu haben für kleines Geld um ein hochpreisiges Gerät vor dem Schrott zu bewahren. Und Spaß hat es auch noch gemacht. Ich bedanke mich tausend mal !! Insgesamt wurde nun ausgetauscht: 2x Folienkondensatoren 2x Mosfet Die Sicherungen sind alle intakt geblieben
SUPER Schön das es wieder geht. Was die wärmeleitpaste angeht kannst du zb im nächsten PC laden um die ecke gehen die haben immer welche da koste nicht die Welt. 2-6 € Und brauchen wirst du auch nicht viel so eine Erbsen Größe für beide mosfets maximal. Wenn du keinen laden um die ecke hast kannste natürlich auch welche kaufen hier zb. https://www.ebay.de/itm/132902606832
Florian schrieb: > Wie genau löse ich denn diese Vaporchamber? Ich sehe da diese blaue > klammern mit den Federn dazwischen und sonst keine Schrauben etc. Mit einer Zange würde es gehen. Dazu einfach die Plaste beine zusammen drücken und raus ziehen. Aber ACHTUNG NICHT abrutschen sonst kannst du sie gleich weg werfen. Da brauchste auch nix warm machen.
Moin, habe das gleiche Problem mit meinem LG C1. Er lässt sich nicht einschalten, keine Standby-Leuchte. Nach dem Durchlesen des Threads dachte ich, mit dem Tausch der beiden defekten Carli-Folienkondensatoren wäre das Problem erledigt. Aber leider möchte mein Großer immernoch nicht anspringen. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen soll. Könnte mich jemand in die richtige Richtung leiten? LG Hans-Jürgen
Ich verzweifel auch gerade. Der TV ließ sich nur noch einschalten wenn man zuvor den Stecker gezogen hatte. Damit konnte ich noch leben. Seit gestern springt aber die Sicherung raus wenn der TV am Strom ist. Habe gesehen, dass hier ebenfalls jemand dieses Problem hatte. Aber ich kenn mich mit Elektronik nicht aus. Kann mir irgendjemand sagen, was ich machen müsste? Also welche Ersatzteile bestellen und wo einbauen? Das könnte vielleicht dann ein Bekannter von mir übernehmen. Danke schon mal
Macht doch zuerst mal Beide Ein ERKENNBARES Bild von euer Netzteil
Platine.
>>Das könnte vielleicht dann ein Bekannter von mir übernehmen.
Dann Gibt ihn gleich Die Netzteil Platine in die Hand.
Ein Arbeiten An Netzteilen ist "NICHTS" für Leute ohne Ahnung Sorry.
Wir Können dir aber sicher nach einer Ersatz Platine Helfen suchen.
Hi, kurzes Update meinerseits! Vorab: der TV funktioniert nun wieder. Wie ich allerdings dahin gekommen bin, war dann doch etwas anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe und auch nicht so zufriedenstellend, wie erhofft. Ich habe durch zufall gesehen, dass jemand das gleiche Modell mit Panelschaden sehr günstig in meiner Nähe verkauft, also bin ich hingefahren und habe die Ersatzteile dort ausbauen und einfach in meinen einbauen wollen. So wei, so gut! Da ich meiinen TV ja selbst vorher schon auseinander geschraubt hatte, um das Netzteil zu überprüfen und die Kondensatoren darauf umzulöten, dachte ich, dass es bei dem nächsten TV genauso laufen würde. Fehlanzeige! Ich habe den TV (Natürlich vom Strom getrennt) vor Ort genauso auseinander geschraubt, wie meinen, dann die einzelnen Schrauben aller Platinen gelöst und wollte diese eben noch in einem Karton verpacken. Beim Anfassen der Alu-Kühlelemente auf dem Netzteil hab ich mir dann allerdings nen ordentlichen Schlag eingefangen. Mein Netzteil zu Hause kann ich ohne weiteres so anfassen und hatte da keinerlei Probleme beim umlöten. Dann dachte ich also alles klar, dann hab ich ja zumindest den Fehler - eben ein defektes Netzteil, wie auch vorher vermutet. Habe dann zu Hause alle drei neuen Platinen bei mir eingesetzt. Der TV ging an, allerdings waren blaue Stellen im oberen Panelbereich zu sehen. nachdem ich dann alle Flachbandkabel abgeklebt/ isoliert habe und auch gegen die alten ausgetauscht habe und das Problem bestehen blieb, habe ich das T-Con gegen mein altes ersetzt und ab dann lief der TV ohne Probleme! Nun frage ich mich allerdings, ob es wirklich am Netzteil lag, oder doch am Mainboard...ich traue es mich aber auch nicht es "zu testen", indem ich das alte Mainboard nochmal versuchsweise einbaue und dabei dann Gefahr laufe, dass das "neue" funktionstüchtige Netzteil bei einem Ausfall des Mainboards direkt auch wieder defekt ist.. Das ist deshalb unbefriedigend, weil ich am liebsten natürlich die anderen Platinen gerne wieder los werden würde, aber nicht genau sagen kann, was davon nun funktioniert, und was nicht. Und es gibt ein weiteres "Problem" Soweit ich das richtig gesehen habe, hatte das WebOS auf dem alten Mainboard die Version 5.XXX und auf dem "neuen" 4.5XXX und es lässt sich auch (zumindest über den regulären Weg an sich nicht höher upgraden... Ist für manche Apps wie MagentaTV leider nicht so super und es scheint mir auch etwas langsamer zu arbeiten, als es das alte vorher tat. Nun eine ganz doofe und generelle Frage: Die Modelle sind ja alle grundsätzlich relativ ähnlich aufgebaut... bei einer entsprechenden Pixelzahl ab bei gleichbleibender Panelgröße ändert sich ja auch nicht soooo viel. Ist es möglich auch neuere Mainboards, also von neueren TVs in ältere OLEDs also vor die älteren TCONs zu setzten?... Wer noch Tips oder Ideen hat - ich freue mich drauf! :)
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DAVID B. schrieb: > Macht doch zuerst mal Beide Ein ERKENNBARES Bild von euer Netzteil > Platine. Hallo David, anbei die Fotos der Platine. Edit: Da die Fotos auf Kartoffelgrößer runterskaliert wurden, hier ein Imgur-Link: https://imgur.com/a/pFokceA
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OK Was Haben deine Messungen an den Kondensatoren ergeben ? Dioden / Mosfets Alle ok ? Hörst du beim einschalten ein leises Fiepen was immer wieder eine pause hat ? PS >>Beim Anfassen der Alu-Kühlelemente auf dem Netzteil hab ich >>mir dann allerdings nen ordentlichen Schlag eingefangen. Ohne Worte !
Hallo, bei meinem LG 65C17LB war auch das Netzteil defekt. Folgende Teile wurden ersetzt Sicherung, Folienkondensatoren, Mosfets und Treiber. Das Netzteil ist getestet und funktioniert jetzt wieder aber mich interessiert wie der Defekt entsteht es scheint ja so als ob das sehr häufig vorkommt? Mein Elektroniker meinte das es vielleicht vom einer zu hohen Stromaufnahme vom T-CON Board kommt. Das Board wird auch nach kurzer Zeit schon recht warm wie ist das bei euch wie warm darf das Board werden? Das Netzteil gibt 22V für das T-Con aus die stehen auch an wenn das T-CON nich angeschlossen ist. Wenn Das Baord angeklemmt wird fällt die Spannung knapp unter 20V ist das normal? Gruß Schmiddy
Hallo zusammen, ich hab mich jetzt tatsächlich echt hier angemeldet um einfach Mal ein Dank an alle auszusprechen die sich mit dem Thema befasst haben und den Hinweis aufs Netzteil gegeben haben. Ich habe eben gerade innerhalb von 10 Minuten an meinem OLED65CX9LA das Netzteil getauscht und siehe da, es geht alles wie gewohnt. Symptome waren bei mir der komplette tot des TV. Auch mit den Tricks hier hinsichtlich vom Strom trennen und ein paar Minuten warten war nichts zu machen. Hatte deswegen schon die Befürchtung, dass ggf. doch etwas anderes noch im Argen ist. Dem ist nicht so. Da ich keine ausreichende Messtechnik habe werde ich an meinem alten Netzteil aus dem TV trotzdem Mal die beiden Carli Kondensatoren auf gut Glück tauschen und schauen ob ich dann ggf. ein funktionales Ersatzteil habe. Nochmal, vielen lieben Dank, ich hab hier viel passiv mitgelesen und so eine halbwegs bezahlbare Lösung gefunden. Für die neue Platine musste ich leider 197 Euro zahlen bei Fixpart. Zumindest habe ich jedenfalls nichts günstigeres gefunden. Liebe Grüße und ein schönes Wochende allen
Sodale. Ich habe nun auch einmal Fotos gemacht. Die kurze Vorgeschichte nochmal: TV ging seit Wochen nur noch an wenn man ihn zuvor vom Strom genommen hatte. Seit ein paar Tagen fliegt immer die Sicherung raus, wenn der TV am Strom hängt. Kenne mich mit Elektronik nicht aus und habe keinerlei Messinstrumente. Mein Modell ist das gleiche wie vom Threadersteller. (OLEDC65C9LA) Hier die Bilder. Ich hoffe, ihr erkennt irgendwas. Und vielen Dank schon einmal für eure Zeit und Mühe.
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Bavarian B. schrieb: >Kenne mich mit Elektronik nicht aus und habe keinerlei Messinstrumente. Dann ist es recht einfach ein neues Netzteil kaufen. ODER Einen Befreundeten Bastler suchen in deiner nähe und ihm den link zu dem Beitrag hier zusenden und warten bis er es Repariert hat. Was genau Kaputt ist wurde ja schon oft besprochen.
Wodurch wird der Defekt der Bauteile denn verursacht ist das bekannt?
DAVID B. schrieb: > Was genau Kaputt ist wurde ja schon oft besprochen. Ok. Also entweder diese Carli Kondensatoren checken und tauschen oder neues Netzteil bestellen? Beim Netzteil steht hier im Forum beispielsweise dieses EAY65170411. Auf der LG Seite steht, dass es für folgende Modelle ist: OLED65C9AUA, OLED65C9PUA Mein Modell ist ja das OLED65C97LA. Passt das Netzteil dennoch? Wäre bei fixpart das hier das richtige Teil? https://fixpart.de/produkt/lg-eay65170412-versorgungsmodul-lcd-fernseher?apl=3654234&_gl=1*8xfj8c*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwrKu2BhDkARIsAD7GBosa0qmJ2ZlEsm8wFl6k1CU_OHjLtqyq2h2t_EcVDF1-vnwA0Q0A_R0aAnYDEALw_wcB&gbraid=0AAAAACRZ-0xdXeARGK9kzBmzmlkhn8L9i
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Genau Werden wir es denke ich mal nie wissen. Meine Vermutung geht aber in Richtung Überspannung/Spannungsspitzen von er Primär Seite. Welche Zb Durch Unwetter oder Geräte mit Motoren kommen (Staubsauger / Mixer / Bormaschine...) Kann aber auch Temperatur bedingt sein. Die Beiden Folienkondensatoren sind zb einer großen Thermischen Belastung ausgesetzt. Gleichrichter wird warm und kalt und wenn die Kapazität nicht mehr gegeben ist erfüllen sie ihre FILTER Funktion nicht mehr. und das KANN die nach geschalteten Controller beeinflussen. Mal ein theoretisch Fall. (Überlegung muss hier aber nicht zutreffen) Man hat einen PWM Controller welcher einen Mosfet samt Überträger Steuert/Regelt und dieser bleibt wenn auch nur für sagen wir mal 100ms hängen und schaltet den mosfet voll Durch. nach den 100mS ist die spule/Übertrager längst in der Sättigung und bilden einen direkten Durchgang/Kurzschluss. (>325 Volt DC) Was zu folge hat das der schalt mosfet in der zeit die volle Leistung abbekommt und sofort kaputt geht. zb innen thermisch durchgeht. wobei entweder nur ein Kurzschluss der Pins Messbar ist oder ein abplatzen vom Gehäuse entsteht. Ich Hoffe das ist bissel verständlich was ich meine.
>>Also diese Carli Kondensatoren checken und tauschen.
Die sind aber NICHT für das auslösen der Sicherung zuständig.
Das musste Andreas S auch schon bemerken.
Ich sehe grade über 220€ für ein neues Netzteil ??
hmm ok da würde ich erwarten das einer zu mir kommt und es vor Ort
repariert.
Ganz Ehrlich suche dir einen in Deiner nähe der Ahnung hat vom tauschen
der Mosfet und den beiden Kondensatoren.
ICH weis ja nicht wie wichtig dir dein Fernseher ist aber ICH würde
nicht mal 60€ ausgeben um die Platine irgend jemanden zusenden und
Reparieren zulassen.
Mein Elektroniker meinte das es vielleicht vom einer zu hohen Stromaufnahme vom T-CON Board kommt. Das Board wird auch nach kurzer Zeit schon recht warm wie warm darf das Board werden? Das Netzteil gibt 22V für das T-Con aus die stehen auch an wenn das T-CON nich angeschlossen ist. Wenn Das Board angeklemmt wird fällt die Spannung knapp unter 20V ist das normal oder sollte ich das t-von vielleicht auch tauschen?
Ob der Spannungsabfall ok ist ist schwer zusagen aber ich denke mal ja. Ein gewisser Abfall der Spannung ist immer da auch über die Leitungen. Zur Temperatur kann ich aber nix sagen. Weil unbekannt ist wo du was und wie misst.
Ich habe mich nun entschieden, die Platine neu zu kaufen. Könnte mir bitte noch jemand bestätigen, ob es sich bei diesen Ersatzteil um das richtige für mein OLED Modell (OLED65C97LA) handelt? https://fixpart.de/produkt/lg-eay65170412-versorgungsmodul-lcd-fernseher?apl=3654234&_gl=1*8xfj8c*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwrKu2BhDkARIsAD7GBosa0qmJ2ZlEsm8wFl6k1CU_OHjLtqyq2h2t_EcVDF1-vnwA0Q0A_R0aAnYDEALw_wcB&gbraid=0AAAAACRZ-0xdXeARGK9kzBmzmlkhn8L9i Danke euch im Voraus
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Teil kam heute an, eingebaut, geht wieder. Ist vielleicht für viele hier die zu teure Variante. Aber besser als 560 Euro für den LG Techniker auszugeben oder sich einen neuen TV zu kaufen. Danke an alle, die hier kostenlose Tipps an Unbekannte verteilen. Das ist wirklich großartig!
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So, ich möchte mich noch mal zurückmelden. Ich habe mir ein Multimeter geborgt und mal versucht, ein paar Widerstände und Durchgang zu messen. Dabei ist mir aufgefallen, dass von den zwei Sicherungen auf der Platine eine keinen Durchgang oder Widerstand hat (die auf dem Foto). Heißt das, dass die Sicherung Defekt ist? Wie kann ich die Mosfets auf Funktion prüfen? Edith: Würde diese hier: https://www.ebay.de/itm/271584999826 in der 8A-Ausführung passen?
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Habe die Mosfets nun einfach alle im eingelöteten Zustand auf Durchgang gemessen. Dabei sind zwei aufgefallen (siehe Foto), bei denen es gepiept hat. Alle drei Pins haben untereinander Durchgang. Die beiden benachbarten Folienkondensatoren oberhalb haben auch Durchgang, genau wie bei Andreas S: Andreas S. schrieb: > DAVID B. schrieb: >> Ok dann miss mal die stellen hier noch durch. >> Wenn da alles ok ist muss ich passen. > > Hallo, danke. > > Also die beiden Mosfet die zusammen am Kühlkörper sitzen sind offenbar > defekt - Kurzschluss auf allen 3 Kontakten gegeneinander gemessen. > (Jedoch eingelötet) > Also identisch wie bei dem einen defekten Mosfet zuvor. > > Die beiden Folienkondensatoren die nebeneinanderliegen haben auch > Durchgang - Kurzschluss. > Wenn ich diese nun tauschen würde, zusammen mit der Sicherung, hätte ich Chancen, dass es wie bei Andreas S. wieder funktioniert? :D
Bei meinem Netzteil war auch der Treiber für die Mosfet‘s auf der Rückseite der Platine defekt.
Sebastian schrieb: > Bei meinem Netzteil war auch der Treiber für die Mosfet‘s auf der > Rückseite der Platine defekt. wo und wie würde ich das messen?
Wo habt ihr eure Sicherungen gekauft? Ich finde welche mit 8A 250V und 1500A Ausschaltvermögen nur ohne Lötbeine. Mit Lötbeinen gibt's nur aus China und da ist nicht klar, ob diese den Zusatz H (1500A Ausschaltvermögen) erfüllen.
Ich würde das es sich hier um eine Netzteil Platine handelt welche eh mehrfach abgesichert ist. Nicht auf das H be"H"arren :-) Gucke lieber das es eine flinke 20x5 Sicherung mit Keramik ist und gut. >>Wenn ich diese nun tauschen würde, zusammen mit der Sicherung, hätte ich >>Chancen, dass es wie bei Andreas S. wieder funktioniert? :D Kommt auf deine Messungen an und auf deine lötkünste gepaart mit Fake VS Original Teile Problematik. Eigentlich ist alles mehr als einmal durchgekaut DENKE ich.
DAVID B. schrieb: > Ich würde das es sich hier um eine Netzteil Platine handelt welche eh > mehrfach abgesichert ist. > Nicht auf das H be"H"arren :-) Gucke lieber das es eine flinke 20x5 > Sicherung mit Keramik ist und gut. Ok, ich wollte nur auf Nummer sichergehen und nicht noch den Rest meines TV frittieren ;) > Kommt auf deine Messungen an und auf deine lötkünste gepaart mit Fake VS > Original Teile Problematik. > Eigentlich ist alles mehr als einmal durchgekaut DENKE ich. Lötkünste sind ganz ok denke ich, werde aber wohl wieder zu meinem Fachmann gehen. die Folienkondensatoren habe ich ja bereits gegen welche von Würth tauschen lassen und die weiter oben genannten Mosfets habe ich bei TME bestellt. Da vertraue ich einfach mal darauf, dass das Originale sind, da beides bei namhaften Shops bestellt. Die Sicherung ist nun auch auf dem Weg aus China (angeblich bis 16.09.). Ich werde berichten, ob es dann geklappt hat!
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So, ganz überraschend wurde das Päckchen mit der Sicherung heute schon zugestellt. Die beiden Mosfets und die Sicherung sind nun getauscht und siehe da - der TV funktioniert wieder!!! Ich bin so froh, dass ich diesen Thread gefunden habe. Danke an alle Beteiligten! P.S.: Eine letzte Frage, bevor ich den Fernseher wieder verschraube und an die Wand hänge habe ich noch: Sollte ich die Mosfets neben den Schrauben noch irgendwie mit Heißkleber fixieren? Vorher war ja so etwas schaumartiges da drauf, das wie Mayonaise aussah. Um die alten Mosfets zu auszulöten musste ich das erst entfernen (siehe Bild).
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Ok Super das es noch jemand Geschaft hat. Dieser KLEBER ist eigentlich nur dazu da zu verhindert das staub sich da absetzt und leitfähig wird. Und bissel Transport schutz. Wenn es bei dir sauber ist/keiner raucht oder Küchen dämpfe rüber ziehen brauchst den nicht. Ich weis auch grade nicht wie die leitfähig von heiß Kleber bei 400 Volt DC ist.
Ah, ich verstehe. Ich dachte, dass die Masse Schwingungen o. Ä. dämpfen soll. Hier wird nicht geraucht und die Küche ist etwas weiter weg, daher mache ich mir da keine Sorgen. Dann lasse ich es auch lieber mit dem Kleber, bevor ich noch was versaue. ;) Dann kann ich ja nach Wochen (!) endlich mal wieder das Sofa frei machen... Danke dir, David!
Hans schrieb: > Ich bin so froh, dass ich diesen Thread gefunden habe. Danke an alle > Beteiligten! Schön, dass es geklappt hat!
Moin zusammen, zu aller erst, herzlichen Dank an alle die sich hier um die Thematik gekümmert haben. Ich habe das gleiche Modell (LG OLED65C97LA) mit denselben Symptomen. Glücklicherweise habe ich diesen Beitrag sofort nach dem ersten Auftreten des Problems gefunden und den LG nicht mehr eingeschaltet und vom Netz getrennt. Wie mehrfach beschrieben habe ich alles mal durch gemessen und schlussendlich die beiden Carli-Folienkondansatoren ausgetauscht. Keine defekten Sicherungen keine defekten Mosfet. Siehe da, der Fernseher funktioniert wieder tadellos. Reparaturkosten ca. 4€ plus meine Zeit. Perfekt . Danke an alle. Gruß Thomas D.
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Hallo, Kann mir jemand sagen was das für ein Transistor(Q609) ist ? Auf dem Transistor steht ZH E1. Mfg Tyler
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Hallo, eine Frage an diejenigen, die das komplette Netzteil ausgetauscht und die neue Platine EAY65170412 eingebaut haben: Ist das zusätzliche Flachbandkabel dabei und wenn nicht wo und unter welcher Bezeichnung kann man es Kaufen? Vielen Dank für eine Rückmeldung und beste Grüße aus HH Christoph
Moin noch mal, ist hier niemand der mir die Frage beantworten und helfen kann? Gruß Christoph
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Hallo zusammen, ich reihe mich in die Liste der Opfer eines defekten Versorgungsmoduls ein, konnte aber Dank der Hilfe hier ein neues Modul für meinen OLED77C19LA ordern, dieses austauschen und seither funktioniert der Fernseher wieder problemlos. Dafür möchte ich allen, die sich an der Diskussion beteiligt und Lösungen erarbeitet haben, danken. Nun würde ich gern mein defektes Modul der Wissenschaft zur Verfügung stellen, falls jemand Interesse daran hat. Möglicherweise kann ein Profi dem Elektronikschrott wieder Leben einhauchen und anderen betroffenen eine kostengünstige Lösung anbieten. Schreibt mich bei Interesse gern an.
Die Leistungsangabe 23V 20A erinnert mich stark an röhrenbestückte Fernseher. Energiesparend geht irgendwie anders.
Christoph schrieb: > ist hier niemand der mir die Frage beantworten und helfen > kann a) wenn das Kabel gesteckt ist, wird es wohl nicht dabei sein - btw: was meinst du mit "zusätzlich" ? b) das Kabel gibt es mMn nicht zu kaufen; kannst aber mal im Iwenzo-Forum fragen, vielleicht hat da jemand ein gebrauchtes übrig
Peter K. schrieb: > Christoph schrieb: >> ist hier niemand der mir die Frage beantworten und helfen >> kann > a) wenn das Kabel gesteckt ist, wird es wohl nicht dabei sein - > btw: was meinst du mit "zusätzlich" ? > > b) das Kabel gibt es mMn nicht zu kaufen; kannst aber mal im > Iwenzo-Forum fragen, vielleicht hat da jemand ein gebrauchtes übrig Es hat sich erledigt, die Verkabelung war bei der neuen Platine dabei. Danke trotzdem für die Rückmeldung und an alle die ihre Erfahrungen hier geteilt haben.
Hallo zusammen, der Austausch der beiden Carlis wie von schild92 beschrieben, hat bei mir tatsächlich auch die Lösung gebracht. Dank an schild92 für den Tipp!! Viele Grüße Tobias
Hallo. Noch welche zu habe? Danke lg christopher
Hallo. Vielen Dank an alle, die zur Lösung dieses Problems beigetragen haben. Dank Ihrer Beiträge habe ich 2 geschlossene Transistoren und eine 8-Ampere-Sicherung gefunden. Ich habe sie bestellt (zusätzlich habe ich neue Eingangsfolienkondensatoren bestellt) und habe vor, sie heute zu installieren, aber ich habe 570 Volt an 460V 150uF kondensatoren. Hilft mir der Austausch der problematischen Folienkondensatoren, die PFC-Spannung zu senken, oder sollte ich dem Controller, der diese Spannung erzeugt, mehr Aufmerksamkeit schenken? Vielleicht ist es besser, dieses Modul komplett zu deaktivieren? Ist das möglich?
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Ich habe die Folienkondensatoren, Transistoren und die Sicherung durch neue ersetzt, die PFC-Spannung beträgt jetzt 330V. Auch jetzt gibt es Ausgangsspannungen 12VM (aber nur 8V) und 20VS (aber nur 13V). Die ST-Spannung am SSC3S927L beträgt 270V. Können Sie mir bitte sagen, wie ich den PFC wiederbeleben kann, danke.
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Moin, habe hier ein Netzteil von einem OLED65C1 (LG EAY65689423) mit Kurzschluss, defekt waren bis jetzt der Sicherheitskondensator und der Mosfet, alles bereits ausgelötet. Jetzt hätte ich eine frage, könnte jemand der ein Netzteil zuhause noch hat mir sagen ob das richtig ist das folgende Verbindung richtig ist: Gemessen von EL 50 -> zu N. bzw. von C602 EL11 - N Habe von dem Ausgang jeweils Durchgang zu N. Ist meine eingezeichnete Route richtig (siehe Bild)?
Hallo habe ein OLED65C97LA der sich nicht einschalten lässt, die stanby leuchte leuchtet, die sicherungen habe ich durch gemessen sind beide inordnung. Daher gehe ich von keinem kurzschluss aus Könnte evenuell das Relai defekt sein? lg
Leon B. schrieb: > Hallo habe ein OLED65C97LA der sich nicht einschalten lässt, die stanby > leuchte leuchtet, die sicherungen habe ich durch gemessen sind beide > inordnung. Daher gehe ich von keinem kurzschluss aus Könnte evenuell das > Relai defekt sein? > > lg Also Das Ralai ist auch in ortnung sobald der Fernsehr mit strom versorgt wird hört man es schalten, wenn ich die power taste am fernsehr drücke hört man auch als spanung anliegen wurde oder ob etwas schaltet und n ach paar sekunden hört das wieder auf und könnte das immer wieder tun aber ohne erfolg. An was könnte das liegen was sollte ich mal durchmessen? LG
zuerst mal die gelben Carli-Cs messen/tauschen, bevor das Netzteil ganz explodiert
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Hallo, ich habe an der Platine keine gelben carli-cs, Netzteil will halt einschalten geht aber wieder aus.
Wollte grade die Transistoren und durchmessen, aber dort bekomme ich immer einen Zahl raus egal wie ich es machen, muss ich die alle ausbauen damit ich die messen kann?Und bei den Elkos bekomme ich auch nicht den Wert raus denn ich brauche z.b bei den 150uf460v bekomme ich 266 raus .
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Leon B. schrieb: >ich habe an der Platine keine gelben carli-cs, Weil sie bei dir blau sind. Auslöten und mal nachmessen. > Netzteil will halt einschalten geht aber wieder aus. Sekundär ein Kurzschluss messbar ? Was GENAU misst du WOGENAU ? Und welche Geräte hast du bei dir? Und ich nehme mal an du meinst "Relais" mit Ralai? >bei den 150uf460v bekomme ich 266 raus . Passt WENN du 266 µF meinst den je nach Messgerät und Ort schwankt das.
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Also habe nur ein Multimeter mit denn ich denke alles nötige messen kann, eine Lötstation mit Kolben und fön. Wie genau messe ich die carli-cs, und ob ein Kurzschluss messbar ist kann ich leider nicht sagen da ich nicht weiß wo genau ich messen müsste. Bin Laie dennoch würde ich es gerne versuchen
Ehm ok. Dann Teste doch zu erst mal die Dioden alle Durch Primär so wie sekundär.
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Hey also bin mir nicht sicher aber es gibt doch nur 2 dioden oder nicht, dioden sind doch die nur in einer Richtung leiten. Die beider tun auch ihren Job
Eventuell habe ich denn Fehler gefunden 3 Transistor könnten defekt sein mit ein Multimeter sagt er mir die ganze Zeit ol. Und 4 andere die ich ausgelöst haben lassen sich schalten. Habe mir ein testet bestellet um sicher zu sein.
Leon B. schrieb: > es gibt doch nur 2 Dioden oder nicht, Naja nicht wirklich. https://www.partco.fi/7877-large_default/fast-dual-diode-2x8a-200v-35ns-to220-common-anode.jpg > Transistor könnten defekt sein Das wurde wie genau oder Wo genau festgestellt? Gib uns doch mal mehr Infos. WAS hast du gemessen? WO hast du es gemessen WIE War der gemessene wert?
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Ja kenne das Video habe mir paar von dem angeschaut, habe 3 Transistor die mir ol anzeigen am Multimeter, habe Tester bestellt um sicher zu gehen das die wirklich defekt sind, aber neue Transistoren habe ich auch schon bestellt leider brauchen die ca. 2 Wochen
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Also ich habe mir mal ein neues Netzteil kommen lassen, was leider nicht das erziehlt hatte was ich eigentlich wollte, leider musste ich nach etwas rum probieren feststellen das ich beschissen worden bin und das Netzteil garnicht defekt ist sondern das Display… Daher verkaufe ich alle Module und die Lautsprecher einzeln das Netzteil ist neu kam heute am 20.12.24 an. Verkauft wird: Versogermodul (Netzteil) T-con Modul Chassis Modul (Mainbord) Lautsprecher Links und Rechts Standfuß Wer Interesse hat kann sich gerne bei mir melden. Über den Preise können wir Dann sprechen. Lg
Guten Abend, mein LG OLED65BX9LB ist ebenfalls defekt. Vorab möchte ich erwähnen, dass ich absolut keine Ahnung von der ganzen Materie hier habe. Angefangen hat es damit, dass der TV immer langsamer wurde und mal abstürzte oder sich aufgehangen hat. Mittlerweile lässt er sich teilweise nicht mehr anschalten oder aber, wenn er mal angeht, dann wechseln z.b. nur die Hintergrundbilder. Ich kann manchmal auch z.b. die Lauter/Leiser Tasten und oder Quellen-Taste auf der Fernbedienung drücken und der TV reagiert auch darauf, komme aber z.b. nicht ins Einstellungsmenü oder ins Hauptmenü. Wenn ich z.b. die Einstellungstaste gedrückt habe, öffnet er das Seitenmenü und kann dort auch navigieren, möchte ich aber zu allen Einstellungen passiert gar nichts mehr. Es fühlt sich an, als wenn man ein anspruchsvolles Programm auf nem uralten PC starten möchte, er lahmt vor sich her. Was sollte ich eurer Meinung nach tun? Ist hier vielleicht jemand aus dem Raum Berlin, der mir behilflich sein könnte, den TV zu retten? Das Gerät war sehr teuer und die Garantie ist natürlich abgelaufen. Ganz lieben Dank für eure Antworten!
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Hallo, ich habe ein Problem,an den Netzteilen, das ich nicht lösen kann, habe hier sage und schreibe 3 Netzteile vom OLED65CX9LA und alle 3 hatten den gleichen defekt. Defekte 8A Sicherung,sowie beide Mosfets mit Kurzschlüssen, habe bei allen 3 die Sicherung erneuert, sowie die 2 Mosfets, sowie beide Folienkondensatoren die bekannt sind, da die oft kaputt gehen. Alle 3 Netzteile funktionieren nur nicht die Ausgangsspannung fürs Panel die 22V. Die 12V,sowie die Spannungen fürs Mainboard sind vorhanden. Irgendwer eine Idee was das sein könnte? Kann so messtechnisch nichts finden an Dioden,Sicherungen,Kondensatoren,Mosfets auf den 3 Netzteilen. LG
Beitrag #7811571 wurde vom Autor gelöscht.
>>Alle 3 Netzteile funktionieren nur nicht die Ausgangsspannung fürs Panel die >>22V. Die 12V,sowie die Spannungen fürs Mainboard sind vorhanden. Ehm ? wie jetzt. Wenn die Spannungen da sind müsste es doch laufen. oder was meinst du ? Geht die Standby LED am Fernseher an ?
DAVID B. schrieb: >>>Alle 3 Netzteile funktionieren nur nicht die Ausgangsspannung fürs Panel die >>>22V. Die 12V,sowie die Spannungen fürs Mainboard sind vorhanden. > > Ehm ? wie jetzt. > Wenn die Spannungen da sind müsste es doch laufen. > oder was meinst du ? > > Geht die Standby LED am Fernseher an ? Ja der TV geht mit den 3 Netzteilen jeweils getestet damit an auch mit Ton, aber ohne Bild, da die 22V fürs Display zu versorgen fehlen. Ich finde nur den Fehler nicht wieso 0V anliegen statt 22V (Schwarzer Stecker neben dem weißen Stecker.
Was passiert wenn du mal testhalber 20 Volt an die pins extern einspeist ? Natürlich OHNE das netzt Netzteil selber am Strom hängt. Wie hoch ist die 12 Volt Spannung genau ?
DAVID B. schrieb: > Was passiert wenn du mal testhalber 20 Volt an die pins extern einspeist > ? > Natürlich OHNE das netzt Netzteil selber am Strom hängt. > > Wie hoch ist die 12 Volt Spannung genau ? Habe ich leider nichts da zum Einspeisen. Die 12V Spannung liegt an, die kann ich messen.
ehm ok keinen 9 Volt Block und Amperemeter ? Nach dem aufladen der elkos sollte der Strom unter 50mA sein.
Guten Tag Ich habe einen LGLA660S auch mit Start Probleme. Der Monitor schaltet 1 Sekunde ein und bricht dann wieder weg und beginnt von neuem. Das geht ewig so weiter. Die Netzteilplatine hatte einen braunen Fleck, deswegen hab ich eine neue Platine aus China bestellt. Trotz der neu Platine ist der Fehler noch immer da. Die zweite Prozessor Platine sieht ok aus. Kann da jemand was dazu sagen? Danke Mit freundlichen Grüßen Gert
Wenn du uns ein Bild davon machst dann vielleicht.
DAVID B. schrieb: > ehm ok keinen 9 Volt Block und Amperemeter ? > Nach dem aufladen der elkos sollte der Strom unter 50mA sein. Hab den Fehler gefunden, das IC MD6752 war teildefekt.
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Guten Morgen Hier sind noch einige Bilder. Einmal die neue und einmal die alte Platine. Wie gesagt das Display schaltet kurz ein und sofort wieder aus und startet neu. Danke
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Gert H. schrieb: > Guten Morgen > Hier sind noch einige Bilder. Einmal die neue und einmal die alte > Platine. > Wie gesagt das Display schaltet kurz ein und sofort wieder aus und > startet neu. > Danke Hallo, ziehen sie mal am Netzteil die Hintergrundbeleuchtung ab (schwarze und weiße Kabel nebeneinander oben) und versuchen sie es erneut ihn zu starten, Achtung hierbei ist die Hintergrundbeleuchtung nicht sichtbar, das Bild sollte dann mittels Taschenlampe erkennbar sein, sofern kein anderer Defekt herrscht. LG
Hallo Lukas Mit Taschenlampe das gleiche Fehlerbild. LG blinkt kurz auf und ist dann wieder weg. Das wiederholt sich im 10 Sekunden Takt. Auf der Netz Platine blinkt bei jedem Zyklus eine grüne LED 2x auf. Lg
Gert H. schrieb: > Hallo Lukas > > Mit Taschenlampe das gleiche Fehlerbild. LG blinkt kurz auf und ist dann > wieder weg. Das wiederholt sich im 10 Sekunden Takt. Auf der Netz > Platine blinkt bei jedem Zyklus eine grüne LED 2x auf. > > Lg Hallo, ah also kommt das LG Logo kurz und er hängt in einer Bootschleife. Das Mainboard ist da die Ursache. LG
Ja genau Lg kommt kurz Mainboard müsste getauscht werden ?
Hallo zusammen, ich habe mich durch den ganzen Thread gewühlt und für mich bleibt eine Frage offen: Sind die hier erwähnten 13V statt 20V auf 20VS und 8V statt 12V auf 12VM die zu erwartenden Spannungswerte auf den Standby-Ausgängen oder sind das klare Zeichen für ein Problem mit den Netzteil? Gemessen habe ich das ohne angeschlossene Kabel sekundärseitig, also ohne Last. Was messt Ihr denn da auf funktionierenden Platinen? Dass das Standby-Licht nicht angeht wundert mich jedenfalls nicht, wenn ein gutes Drittel der Spannung fehlt. Zu meinem Fall: Ich habe hier einen OLED55CX9LA von den Schwiegereltern, bei dem nicht mal mehr die Standby-Lampe angeht (und kein Klicken oder andere Reaktion) und ich hatte eine Ersatzplatine bei eBay von einem Refurbish-Händler aus Italien gekauft, die genauso wenig funktioniert hat und ebenfalls diese Standby-Spannungen auf 20VS und 12VM ausgab. Habe sie heute wieder zurückgeschickt und mir stattdessen mal das Mainboard von unten angesehen: Schön gebräunt um den Prozessor herum und die Wärmeleitmasse oben drauf war auch völlig absurd. Habe alles abgemacht und durch ganz dünn CPU-Wärmeleitpaste ersetzt, weil ich es es gerade offen hatte und diesen Riesenklumpen harter Wärmeleitmasse nicht wieder draufsetzen wollte. Da stehen einem ja die Haare zu Berge, kein Wunder, dass die CPU da früher oder später den Hitzetod stirbt. Nun weiß ich nicht, ob die CPU durch ist oder einfach nur braun drum herum aber noch geht, es wurden jedenfalls Bild- und Tonfehler in den letzten Tagen vor dem Komplettausfall beschrieben, das passt zu überhitzter CPU. Zudem war wohl manchmal erst nach mehreren Versuchen ein Einschalten möglich, das spricht zusammen mit dem nun erloschenen Standby-Licht für die Stromversorgung. Und nun ich weiß natürlich nicht, ob das Netzteil durch ist und das Ersatzteil ebenfalls defekt war. Glaube ich fast nicht, der Händler hat gute Bewertungen und sicherte zu, dass die Platine durchgetestet wurde. Oder es halt was anderes ist. Neues Mainboard liegt aktuell bei 300 Euro, wenn man überhaupt eins bekommt, das ist mir zu viel für einen Tausch auf Verdacht. Die Schwiegereltern haben längst einen neuen Fernseher bestellt, aber ich will das Teil noch nicht aufgeben. Die gelben Kondensatoren habe ich auf der Originalplatine mal ausgelötet und gemessen: 834 und 809µF, das klingt nicht so wild wie die von anderen hier beschriebenen Werte. Die niedrigen Standby-Spannungen sind davon unabhängig, ob die Kondensatoren da sind oder wie jetzt nicht mehr. Die beiden großen Sicherungen auf der EAY65689424/EAX68999702 sind in Ordnung, die Surge-Kondensatoren haben zusammen 194µF im verlöteten und miteinander verbundenen Zustand, das klingt erwartungskonform bei den 100µF, die draufstehen.
Hallo Ich habe heute eine gebrauchte Mainboard Platine eingebaut, und siehe da, er funktionierte wieder. Wirtschaftlich war es zwar nicht beide Platinen zu tauschen, aber es freut mich trotzdem das er wieder funktioniert. Danke für die Unterstützung!! Mit freundlichen Grüßen Gert
Hallo zusammen, mein OLED55CX9LA hat nach vier Jahren seinen Geist aufgegeben. Während des Betriebs ist er einfach ausgegangen, und es gibt keine Funktion mehr – auch die Standby-LED leuchtet nicht. Dank der vorherigen Beiträge konnte ich dem Fehler näher kommen. Das Netzteil habe ich ausgeschlossen, da alle Spannungen vorhanden waren. Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, ein funktionierendes Mainboard anzuschließen. Ergebnis: Der Fernseher funktioniert wieder. Die Ursache war ein defektes Mainboard. Mit freundlichen Grüßen Vladimir
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Hi zusammen ich bin auf der Suche nach einem Kondensator den und zwar den Cali 333j 800v oder einen Ersatz für diesen. Kann mir jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Marko
Hi zusammen, danke für die Hilfestellung in diesem Thread! Ich hätte nun eine EAY65689411 Platine übrig. Wenn jemand Bedarf danach haben sollte, kann er sich gern bei mir melden. Grüße
Hallo, ich habe mit meinem LG OLED55CX9LA genau dieselben Probleme und würde jetzt gerne die Vapor Chamber Abdeckung entfernen und verzweifle gerade an den blauen Federhalterungen. Wie geht das bitte! Ich kriege sie nicht auf oder raus oder....
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Hi, nachdem ich leider meinen konkreten Fehlerfall so nicht im Thread wiederfinde, hier der Versuch ob ihr mir helfen könnt: Meinen LG OLED65CS9LA hat es auch erwischt, allerdings komme ich mit den gängigen Hinweisen dem Fehler nicht auf die Spur: Verhalten allgemein: Fernseher startet nicht, das rote standby-Licht leuchtet nicht. ABER: die optische Audio-Schnittstelle leuchtet! Es ist kein Relais-Klicken o.ä. zu hören. Das Netzteil scheint zum Teil zu arbeiten: Der "obere" / kleinere Trafo wird im Betrieb warm (nicht heiß), der große zeigt keine Aktivität. Die Spulen surren ganz leicht. An den beiden unteren Steckerleisten auf der rechten Seite ist keine Spannung messbar. Ich habe auf Basis der beschriebenen Hinweise die beiden Kondensatoren C601 und C602 direkt getauscht, aber leider ohne Erfolg. Nach erfolglosem Tausch habe ich die beiden ausgebauten Pilkor (hier hat LG scheinbar schon initial nachgebessert) WK 2148 mit dem MM gemessen: 0,82 mikroF - scheinen also auch intakt zu sein. Um nicht weiter (heile) Teile zu tauschen habe ich mich dran gemacht und habe alle genannten Kondensatoren ausgelötet und gemessen - die gemessenen Werte findet ihr auf dem Bild. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich finde es komisch, dass das Netzteil nur teilweise nicht funktioniert... Die beiden Sicherungen habe ich überprüft - beide heile. Würde mich über Hinweise freuen! ---- Update: Nachdem ich diesen Thread durchgegangen bin, habe ich noch den Thermistor TH101 und die Diode D603 gemessen. Beide Bauteile scheinen iO. Beitrag "LG OLED65B7D: Problem mit der Standbyspannung"
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Update Nr.2: Ich habe nochmal an der "oberen" Steckerleiste gemessen: 20VS: 13,3V 12VM: 7,8V Das erscheint mir zu wenig?
Was haben die Dioden und mosfet Test ergeben ? >>20VS: 13,3V >>12VM: 7,8V Wie wurde das gemessen ? DMM oder Oszi ?
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Alle Werte sind mit einem Fluke DMM gemessen Bisher habe ich nur spannungsfrei gemessen, da zeigen sich mMn aber die Mosfets unauffällig -> bis auf die drei D201, D202 und D204 haben alle keinen Durchgang untereinander. Bei dem beschriebenen Fehlerfall im Thread bei dem einer der mosfets defekt war, war ja auch die Sicherung defekt? Die sind bei mir beide heile. Mittlerweile habe ich verstanden, dass das Netzteil eine PWR_ON Spannung (3,3V ?) vom Mainboard erwartet um dann zu komplett zu starten. Kann es daher evtl doch das Mainboard sein, welches nicht "antwortet"? Komisch finde ich, dass die Audio-Schnittstelle leuchtet, aber die standby-LED nicht... Irgendwas kommt also am Mainboard an...
Teste mal nur das Netzteil ohne Zusatz Platine und gucke mal welche Spannung an PWR on anliegt. Diese sollte entweder 0 oder um 3,3/5 Volt sein. Dann gibt es aber noch eine stb Spannung wie die IMMER da sein muss wie hoch ist die ? Kann leider auf dein Bild das pin out an den Steckern nicht lesen.
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GND zu PWR_On 0V Wo müsste die STB Spannung anliegen?
Das kann ICH so nur anhand deines Bildes nicht sagen suche dir ein GND und miss wo eine Spannung mit mehr als 3 Volt raus kommt. (12/20/NC) Sinds nicht. Plan B Was hat der Test mit Externer Spannung an 12V und 20 Volt ergeben ? Wie hoch ist der Stromfluss der 12/20 Volt (einzeln) beim einschalten ?
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Ich habe online noch eine Beschreibung gefunden was wo anliegen soll. An meinem Netzteil messe ich mit eingestecktem Netzstecker, OHNE Mainboard angeschlossen: 20VS 13,4V 12VM 7,8V -> passt als STBY ACD 0 12VT_ON 0V PRW_ON 0V Mit Mainboard: 20VS 13,4V 12VM 7,8V ACD 3,5 12VT_ON 0,03V PRW_ON 3,3V PWR_ON kommt also an, aber die 12VT werden (seitens des Netzteils?) nicht geschaltet? Sehe ich das richtig?
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Nachdem ich die Wärmeleitpaste (eher PAD) auf dem Prozessor auf dem Motherboard steinhart vertrocknet vorgefunden habe und damit keinerlei Wärmeableitung zum Kühlkörper mehr erfolgte, habe ich den Grund für das Einfrieren nach spätestens einer halben Stunde bestätigt gehabt. Das vorsichtige Entfernen des verkrusteten Wärmeleitpads war schwierig und dabei haben sich auch einige der Mikrobauteile unmittelbar neben dem Prozessor gelöst und trotz Auftragens der neuen Wärmeleitpaste ließ sich dadurch der LG55CX nicht mehr einschalten. der Fernseher wurde 2 1/2 Jahre alt. Eine Schande für LG.
Hat jemand noch welche von den Würth Folienkondensatoren 890324025047CS Modelle übrig?
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Ich habe mich nochmal mit meinem Mainboard beschäftigt und es liegt überall Spannung an... U.a. auch an dem "Button-Modul" mit der Standby LED. Aber: Wenn ich nicht komplett daneben liege, ist die LED kaputt... Die LED hat Durchgang (0,8 Ohm, Diodentest mit beiden Polaritäten 0,0V). Allerdings messe ich auch von keinem anderen Kontakt/Bauteil irgendeine Verbindung zu den LED Kontakten. Anbei vier Bilder: 1+2 Ober- und Unterseite der Platine 3 Gemessener Durchgang an den LED Kontakten 4 Detailbild Kontakte LED Was meint ihr? Ist tatsächlich die LED Kaputt?
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LEDs Sterben MEISTENS in dem sie immer weniger leitfähig werden und zum Schluss keinen Durchgang mehr haben. Also Genau das Gegenteil von dem fall.
Tim schrieb: > Was meint ihr? Ist tatsächlich die LED Kaputt? dafür gibt es kaum Gründe. DAVID B. schrieb: > LEDs Sterben MEISTENS in dem sie immer weniger leitfähig werden und zum > Schluss keinen Durchgang mehr haben. oder die LED lassen nur so in der Leuchtstärke nach bis sie kaum noch erkennbar sind.
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Das wäre auch das, was ich erwartet hätte... Die größeren Lötpunkte würde ich als Testpunkte interpretieren, die dort gegen Ground gemessen Spannungen anbei. An LED_A liegt Spannung an, an LED nicht (0,004V). Ich habe allerdings keine Idee wo der Unterschied zwischen LED und LED_A ist...
Habe bei meinem OLED c1 die beiden Carly Kondensatoren ausgebaut und gemessen 802μF und 816μF. Soll ich sie trotzdem austauschen oder meint ihr das bringt nichts. Habe das gleiche Problem wie die meisten anderen auch dass ich ihn mittlerweile garnicht mehr aus dem Standby an bekomme, selbst wenn ich ihn aus gesteckt hatte.
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Die werte scheinen ok (Wie auch immer das gemessen wurde). Wenn du nicht das exakt selbe Modell hast wird ein Bild wohl mehr sagen können.
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Im Lidl gibt es gerade ein Zangenmultimeter das ich gekauft und mit diesem hab ich es gemessen. Ein Bild von was?
Was haben die Messungen der andern Kondensatoren und Dioden ergeben?
Woche anderen Kondensatoren und sofern würdest du noch testen? Könntest du sie auf dem Bild markieren?
Sorry aber dein Wunsch ist jetzt das ich dir die glaube 18 andern Kondensatoren einkreise ? Ehm Naja da sie jetzt nicht grade verstecken spielen solltest du sie leicht finden können. Und als Hilfe in deinen fall sind sie bei dir sogar alle gelb. Aber was haben jetzt die Dioden und MOSFETs + Sicherungen Testungen ergeben ?
Kein Problem wenn dir dass zu viel Arbeit ist, ch habe lediglich gefragt. Ich benötige für einen Kreis ne Sekunde am Handy deshalb war mir nicht bewusst dass das zu viel Arbeit sein könnte. Habe woanders gelesen dass auch die schwarzen X2 am Eingang Probleme machen könnten
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