Ich habe eine defekte Fritz Box hier gerade liegen. Angeblich ist sie von selber ausgefallen. Ich vermute der Inhaber der Box hat irgendwas am analogen Telefon Port angeschlossen, weil als ich die Box ausgetauscht habe, steckte im Telefon Port ein powerline Adapter. Naja, sieh geht nicht mehr an.
Das Netzteil hört man klicken, wenn es angeschlossen ist. Ich habe die Box geöffnet und konnte keine offensichtlichen Schäden feststellen.
Ich habe ein Labornetzteil angeschlossen und vorher die Platine mit Kältespray eingesprüht und vereist. Als Strom anlag konnte ich sofort sehen wie zwei Bauteile heiß geworden sind. Ich bin kein Profi in der Elektronik und mache das aus Interesse an der Sache. Leider ist mir nicht möglich die Teile zu identifizieren. Vielleicht könnt ihr mir ein paar tips geben. Danke. Ich habe die Bauteile auf dem Bild markiert. Vielen Dank.
Puh... hast Du gar keine Ahnung von Elektronik? Dann werden das hier lange Pfingsten für Dich.
Du musst alle Spannungsregler raussuchen und an deren Ein- und Ausgängen messen, ob dort Kurzschlüsse vorliegen. Das sind diverse Schaltregler wie's auf den ersten Blick aussieht (alles, wo Du einen kleinen 6..8beinigen IC, 'ne Spule und 'ne relativ große Diode findest) und "unten" bei den TAE-Anschlüssen könnten auch zwei Linearregler sein.
Sowohl die Regler selbst könnten defekt sein, wie auch ein Kurzschluss an deren Ausgang vorliegen, dann ziehen sie so viel Strom, daß das Netzteil überlastet wird.
Wenn möglich nicht mit dem Steckernetzteil testen, sondern mit einem Labornetzgerät und nur so viel Strom wie unbedingt nötig. Zuviel Strom kann den Fehler verschlimmern.
Vorsorglich der Hinweis: Das Gerät erscheint mir zu schade zum Wegschmeißen, auch mit dem Fehler. Daher bitte nicht kaputtreparieren, also Platine zertoasten oder was immer man da sagen soll. Falls Du es irgendwann aufgibst und auch niemanden im Bekanntenkreis findest, der das Ding reparieren kann, dann würde ich es gerne einmal versuchen. Also bitte nicht in die Tonne kloppen.
schieb mal 3A rein mit dem Netzteil und mess an solchen Spulen oben die Spannung vor und nach der Spule - wo etwas Spannung abfällt über die Spule, ist hintendran evt. ein 10u16V tot;
bei jedem DCDC-Wandler dort ist eine solche Spule in der 12V und danach 1-2 Cs 10u16V
Hallo, danke. Ich bin Anfänger. Ich kann mit einem Messgerät umgehen. Habe schon verschiedene Platine repariert. Habe auch die Ausrüstung dazu. Bislang hatte ich das Glück einen Schaden sehen zu können. Diesmal bin ich mir unsicher. Darum habe ich hier gefragt, wo ich anfangen kann mit der Suche, weil ich eben nicht drauf los reparieren wollte. Labornetzteil ist vorhanden. Mit dem Strom bin ich ganz vorsichtig. Ich kenne nur noch nicht alle Bauteile. Ohne Beschriftung ist mir nicht alles bekannt. Der Bekannte hat eine neue Fritte. Ich wollte sie auch nicht entsorgen. Er sagt meiner Meinung nicht die Wahrheit. Er hat irgendwas gemacht. Naja. Wenn ich nicht schlau werde, gebe ich sie gerne ab.
Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des Netzteilanschlusses)?
Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion?
machs nach meiner vorgeschlagenen Methode - hab schon >100 Stk 7590 repariert mit dem Fehler und mache das professionell - für so ne Reparatur brauch ich inzwischen nur noch ca. 15min - kannst die auch mir schicken, wenn du nicht weiterkommst
Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die
Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des
Netzteilanschlusses)?
Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion?
Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die
Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des
Netzteilanschlusses)?
Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion?
machs nach meiner vorgeschlagenen Methode - hab schon >100 Stk 7590
repariert mit dem Fehler und mache das professionell - für so ne
Reparatur brauch ich inzwischen nur noch ca. 15min - kannst die auch
mir schicken, wenn du nicht weiterkommst
Ich esse jetzt was und versuche es. Halte euch auf den laufenden.
Miss mal bitte von allen Spulen gegen Masse, ob Du einen glatten Durchschuss findest (0mV oder nahe 0mV beim Diodentest). Das ist effektiv ein Test über die Dioden (wenn das alles StepDown-Wandler sind) und prüft, ob einer der Wandler ausgangsseitig kurzgeschlossen ist.
Du kannst auch messen, ob an der Netzteilbuchse ein glatter Durchschuss (0mV) vorliegt, wenn ja ist wahrscheinlich einer der Wandler defekt (die liegen eingangsseitig alle parallel).
Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen. Ist es ein kurzgeschlossener Wandler und dessen IC noch in Ordnung, zerstört man diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Das passiert auch dann wenn es wirklich ein defekter MLCC-Kondensator ist und dieser am Ausgang eines Wandlers liegt. Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines Trolldetektors.
Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch
noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines
Trolldetektors
vergesst alles, was ich hier gesagt habe - alles Quatsch und reinweg erfunden
mir reichts jetzt langsam in dem Forum, hier regiert das Halbwissen und das Bashing - bin raus
Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen.
die funktioniert aber sehr gut, solange man ein Labor NT benutzt und den Strom langsam aufdreht. (ca 3V/ 2A Einspeisung hinter den Eingangsferriten).
3V ist wenig genug damit nichts kaput geht die 6W rechen um defekte MLCs warm werden zu lassen. Es gibt hierzu im HW Forum einen langen Thread.
Du, da musst nicht die eingeschnappte Leberwurst spielen.
Ich repariere gelegentlich Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter - und noch nirgendwo habe ich einen Fehler gefunden, indem ich einfach mal 3A irgendwo reingeschoben habe. Okay, bei großen Teilen mit genug thermischem Puffer kann man das vielleicht machen - aber doch nicht wenn da SOT363/SOT23-6 SMD Spannungsregler-ICs mit integriertem Leistungstransistor drin sind. Die zerblase ich damit nur wenn sie vorher noch intakt waren und dann habe ich einen viel größeren Schaden als ohne diese Nummer.
Bitte entschuldige, aber professionell ist für mich messen und eben nicht freibrennen lassen. Deine Methode birgt die hohe Chance für eine Kettenreaktion, genau wie der Nachsatz von Thomas. Ich vermute, daß mindestens der Hauptprozessor dieser Box mit 1,8V oder 1,5V läuft, vielleicht sogar mit nur 1,1V. Wenn ich da nun 3V/2A reinblase, wäre es möglich, daß ich zuerst einen dieser Spannungsregler wegbrenne und danach den (angenommen Du hast Recht) defekten MLCC - und danach kriegen die Schaltkreise die tollen 3V in die Fresse. Was deren Meinung dazu ist wenn sie nur 1,5V wollen, kannst Du Dir sicherlich denken. Und nein, das repariert man dann nicht mehr, dann kann man die Platine wegschmeißen.
Box mit 1,8V oder 1,5V läuft,
vielleicht sogar mit nur 1,1V. Wenn da nun 3V/2A reinblase
niemand schreibt dass man die CPU mit 3V versorgen soll...
Das Verfahren legt am Eingang (der für 12V ausgelegt ist) eine kleine Spg. an, die Strombegrenzt ist. Genau wie Peter habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Du wirst ja wohl nicht behaupten dass ein 12V Kreis mit 3V kaputt geht.
Du wirst ja wohl nicht behaupten dass ein 12V Kreis mit 3V kaputt geht.
Nur wenn beim Anlegen von 3V überhaupt nichts passiert. Wenn bei 3V schon Strom fließt, ist irgendwas bereits kaputt - und das könnte einer der StepDown-Wandler sein. Wenn man nun genug Strom reinschiebt, kommt der früher oder später auch bei den ICs an.
Wenn man nun genug Strom reinschiebt, kommt
der früher oder später auch bei den ICs an
das originale Netzteil mit 2,5A Nennstrom hat vorher oft genug und oft stundenlang >3A pulsierend reingepumpt - bereits da wären die Wandler gestorben nach deiner Theorie
Ich repariere gelegentlich Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter -
und noch nirgendwo habe ich einen Fehler gefunden, indem ich einfach mal
3A irgendwo reingeschoben habe
ich repariere hauptberuflich seit 1975 Elektronik - zeitweise nebenbei (wegen Studium, HW-Entwicklung und Projektleitung bei Si...s) und hab mich seit einigen Jahren auf Reparatur solcher Geräte spezialisiert - kann behaupten, dass nicht viele weltweit tiefere HW-Kentnisse und Fertigkeiten in Sachen AVM (+ devolo und Netgear inzwischen) haben
Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter sind was anderes, da sind andere Methoden gefragt - hier gehts um ne 7590 - und da hab ich einen erheblichen Vorsprung an Erfahrung gg. dir, behaupte ich jetzt mal
Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch
noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines
Trolldetektors.
vielleicht reicht das hier als Anti-Troll-Beleg - ich sammle die defekten Teile - die Anzahl der reparierten Geräte dürfte fast so hoch sein wie die Anzahl der Defektteile
Alles klar, dann bringst Du dem TE das BGA-löten beim, sollte er mit Deiner Messmethode den entsprechenden IC schrotten.
Das originale Netzteil hat vielleicht 3A Impulse reingehauen, okay... aber eben nur Impulse. Nicht 3A Konstantstrom.
Wie gesagt, ich finde das nicht besonders professionell und daran wird sich auch nichts ändern, egal wie lange wir uns darüber noch streiten wollen. Einfach mal 3A reinblasen und messen mit dem Temperatursensor (a.k.a. Finger) ist für mich 'ne Redneck-Methode wenn alle anderen Messmethoden versagt haben, nichts anderes als kill or cure.
Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen. Ist es ein
kurzgeschlossener Wandler und dessen IC noch in Ordnung, zerstört man
diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Das passiert auch dann wenn
es wirklich ein defekter MLCC-Kondensator ist und dieser am Ausgang
eines Wandlers liegt.
Ja, man sollte sich vorsichtig heran tasten um nicht noch mehr Schaden zu verursachen.
lassen wir es dabei - in dem Punkt sind wir extrem unterschiedlicher
Meinung, bei den mitlesenden hier wirds wohl genauso sein
Ach Leute, streitet euch doch nicht sinnlos. Es geht hier nur darum dass jemand versucht möglichst mit vielleicht geringem Aufwand seine Box wieder reparieren kann.
Vielleicht kann er das Ding ja noch bei AVM einschicken, aber wenn die Garantie abgelaufen ist, dann muss er es selbst machen oder jemanden finden der es für einen noch akzeptablem Preis für ihn macht.
Wenn man gar keine Ahnung hat was da kaputt ist, dann würde ich auch erst per Google suchen und dann in den Foren fragen ob jemand das selbe Problem hat und wie man herausbekommen kann was da vermutlich kaputt sein könnte.
Es gibt ja keine Reparatur-Menschen die das studiert haben, da steckt einfach Eigeninteresse dahinter. Das Problem ist eben dass ein Elektrotechniker so etwas nur dann macht wenn er gerade lange Weile hat oder Rentner ist, mit Sicherheit nicht als Beruf, weil man da eigentlich nicht gerade viel verdient und das Einkommen bei so etwas dann auch sehr fluktuiert.
Also Ben, sei froh dass sich überhaupt jemand darum kümmert, auch wenn es nicht dem entspricht was du dir vorstellst.
Bei den Herstellern/Verkäufern wird man nach der Garantiezeit einfach wieder nach Hause geschickt, man soll das Ding in den Elektroschrott werfen und das Selbe Gerät neu kaufen.
Es gibt ja keine Reparatur-Menschen die das studiert haben, da steckt
einfach Eigeninteresse dahinter. Das Problem ist eben dass ein
Elektrotechniker so etwas nur dann macht wenn er gerade lange Weile hat
oder Rentner ist, mit Sicherheit nicht als Beruf, weil man da eigentlich
nicht gerade viel verdient und das Einkommen bei so etwas dann auch sehr
fluktuiert.
das kann man schon wirtschaftlich und rentabel machen, aber eher nebenberuflich - klar zahlt man da zuerst Lehrgeld, aber wenn man es irgendwann drauf hat, zahlt sich der Invest aus und man kann dann schon 50€ pro Stunde und mehr erwirtschaften
Die Box geht ohne den Kondensator wieder an. Ich denke jedenfalls das es ein Kondensator ist. Nur gerade stehe ich auf den Schlauch, welche Werte der haben muss.
Aber so wie das Umfeld aussieht ist das ein Schaltregler, und die beiden MLCC sitzen am Eingang. Das werden wohl zwei gleiche sein, und dann baut man welche mit der maximalen Spannungfestigkeit bei der Baugröße und Kapazität ein.
Aber so wie das Umfeld aussieht ist das ein Schaltregler, und die beiden
MLCC sitzen am Eingang. Das werden wohl zwei gleiche sein, und dann baut
man welche mit der maximalen Spannungfestigkeit bei der Baugröße und
Kapazität ein.
Ich versuche noch ein Bild zu machen. Suche gerade meine flexiblen Hände, damit ich das Licht im richtigen Winkel kriege. Nachdem Umzug ist alles irgendwo anders 😂
Du koenntest einfach den danebenliegenden abloeten und mal messen.
Ich waere aber zu Faul und wuerde einfach die Spannung messen die da anliegt und auf den naechsten groesseren Wert aufrunden. Also wohl 6.3V, 10V oder 16V und dann nimmst du einfach den groessten Kondensator mit dieser Spannung der auf die Pads passt.
Danke. Ich messe das gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin und dann bestelle ich mal welche. Die habe ich nicht zuhause. Die Bauform sollte 0805 sein.
Super, danke für eure Hilfe. So weit reichen meine Kenntnisse dann doch nicht. Ich bestell mir gleich welche.
Die Box scheint sonst ok zu sein. Ich habe sie kurz hochfahren lassen. Per wlan ist sie erreichbar. Bin gespannt ob sie dann auch im Dauerbetrieb bleibt. Mal sehen.
Kannst du bestimmt auch von Teilnehmern hier bekommen - könnte billiger und schneller sein
weiterhin Tip: wenn du keine JBC-Lötstation oder gleichwertig hast, löte den Ersatz über oder neben den daneben - auf die Originalpads ists schwierig, da hängt ne ganze Kupferlage dran
Danke für den Tipp. Ich habe zwar eine Lötstation, aber die kann es nicht mit JBC aufnehmen. Ich werde den kerko dann auf den anderen löten. Das ist deutlich einfacher.
weiterhin Tip: wenn du keine JBC-Lötstation oder gleichwertig hast, löte
den Ersatz über oder neben den daneben - auf die Originalpads ists
schwierig, da hängt ne ganze Kupferlage dran
Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator.
Das Platine wird sich durch die Wärme in der Umgebung ausgedehnt haben, aber eben weniger als der keramische Chip und deshalb ist der Chip zerbrochen. Mit ein wenig Draht existiert dann eine Möglichkeit das zu kompensieren und die Kräfte die wirken sind vernachlässigbar klein. Der Kondensator geht dann nie wieder kaputt. :-)
Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und
etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes
Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator.
Dann kannst du den Kondensator auch gleich weg lassen. Er ist bei den heute ueblichen Schaltfrequenzen dann wirkungslos. Kann sogar sein das du mit deinen kleinen Antennen die Umgebung so lustig mit EMV verseuchst das der Router Empfangsprobleme mit Wlan oder WAN bekommt.
Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und
etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes
Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator.
Dann kannst du den Kondensator auch gleich weg lassen. Er ist bei den
heute ueblichen Schaltfrequenzen dann wirkungslos. Kann sogar sein das
du mit deinen kleinen Antennen die Umgebung so lustig mit EMV verseuchst
das der Router Empfangsprobleme mit Wlan oder WAN bekommt.
Vanye
Das ist Unsinn. Auf der Leiterplatte sind etwa 35µm x 5mm Kupferfläche und die ist auch etwa 5mm lang. Wenn du da noch 5mm Draht mit 0,25mm² zwischen der Platine und dem Bauteil siehst, da ist das auch nicht viel anders, gibt aber eben etwas Flexibilität.
Außerdem liegt die Schaltfrequenz des Schaltreglers nicht in dem Bereich, das wird schon so gemacht. Er strahlt eh immer etwas ab, das kommt durch die Spule und die anderen Leiterzüge.
Du hast dort bei dem Schaltregler Leiterzüge die auch deutlich länger sind.
Hallo zusammen, Habe das Ganze interessiert gelesen und teilweise verstanden. Meine FB 7590 ist tot und ich habe weder das erforderliche Fachwissen noch das Equipment für SMD Technik. Kann jemand meine FB zu einem fairen Preis reparieren und ggf. mit robusteren Ersatzteilen versehen ? Im Raum Köln / Düsseldorf könnte ich Sie bringen / holen anderenfalle auch schicken... Sie ist unverbastelt, haben Sie nur mal aufgeschraubt um vielleicht optisch erkennbare Mängel zu identifizieren... Würde mich freuen - Danke in die Runde ...
Meine FB 7590 ist tot und ich habe weder das erforderliche
Fachwissen noch das Equipment für SMD Technik.
Wie du hier siehst ist es offenbar einer der keramischen Kondensatoren, da kannst du doch bestimmt mal testen welcher davon warm wird.
Oder beide mit Heißluft entfernen und durchtesten ob einer davon einen Kurzschluss produziert. Hast du ein Multimeter?
Wenn du sagen könntest wo das Problem liegt, dann findest du viel einfacher jemanden der dir das Problem löst.
Einfach mal den Widerstand der Kondensatoren messen. Wenn der Widerstand sehr hoch ist, dann sind die nicht defekt. Wenn der Widerstand klein ist, dann fragst du einen ob er dir den ab lötet und gegen einen neuen ersetzt. Der Wert ist nicht kritisch, er sollte nur eine gewisse Spannungsfestigkeit besitzen.
Schreibe mal den "Peter K. (chips)" an, der hat damit offenbar schon Erfahrung.
Kann jemand meine FB zu einem fairen Preis reparieren
Ich finde es immer wieder faszinierend wie sich die Bedeutung
des Wort "fair" in den letzten Jahren geaendert hat. :-D
Es bedeutet mittlerweile wohl soetwas wie: Fuer mich moeglichst billig.
Wenn das irgendjemand repariert und einen fairen Preis nimmt der auch seiner Rentenversicherung und dem Finanzamt fair zugute kommt dann ist es preiswerter du kaufst einfach einen neuen Router. Und das ist der Grund wieso es heute niemanden mehr gibt der soetwas macht.
Als Student hab ich eine Zeitlang mal soetwas gegen eine "Lagavulin 16" gemacht, aber das ist auf Dauer auch nicht gesund. Und harmoniert auch nicht mit heutigen SMD Bausteinen. :-D
Moin, Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich setz mich mal dran. Ja - Multimeter hab ich natürlich...Peaktech 3440 - sollte reichen, schwieriger wird dann der saubere Austausch bzgl. kaputt reparieren aber zu verlieren habe ich ja nicht viel. Und zum Thema Fahrer Preis nur soviel - Wegschmeißen, unnötigen Müll erzeugen nur dann, wenn es unvermeidbar ist, wie ich hier gelesen und auch selbst festgestellt habe ist die Güte der Bauteile bei AVM offensichtlich nicht das Beste, aber eine Alternative in einem Guss auch nicht am Markt. Also besser ordentlich reparieren als wieder gleichen Schrott neu kaufen. Ist ja nicht die erste verreckte FB meines Lebens aber mittlerweile kosten die ja 200€ aufwärts. Ein fairer Preis sollte dann im vernünftigen Verhältnis dazu stehen.
Ich messe mich jetzt durch - und werde berichten oder fragen .... Schönes Wochenende Gruß Gerrit
wenn du nett fragst, tauscht vielleicht jemand einen defekten Kondensator für dich auf der Platine. Sooooo aufwändig ist das nun auch nicht, dass man dafür einen Mini-Jobber beschäftigen muss oder kann.
Nur irgendwie muss diese zum Helfer - ob auf dem Postweg oder persönlicher Zustellung musst du selbst raus bekommen
@Peter K.
Habe zwar erst 1 oer 2 FBs repariert, bestätige aber Deinen Ansatz.
Schaut man sich im Internet um zum Thema, zeigt sich dass mit größter Wahrscheinlich ein MLCC kurzgeschlossen ist oder einer/mehrere der Schaltregler gestorben sind. Für solche Fälle stelle ich mein Labornetzteil auf 1V ein, strombgesgrenzt auf 1-2 amp. Da wird nichts zerstört, was nicht schon hin ist.
Den Kurzschluss kann ich ggfs lokaklisieren indem ich mit dem mV-meter das Spannungsgefälle entlag der Versorgungsleitungen verfolge.
Oft hilft auch ein Oberflächen-Thermometer bei laufendem Strom >1amp.
nvermeidbar ist, wie ich hier gelesen und auch selbst festgestellt habe
ist die Güte der Bauteile bei AVM offensichtlich nicht das Beste, aber
eine Alternative in einem Guss auch nicht am Markt.
Das wuerde ich so allgemein nicht sagen wollen. Jeder gute Entwickler
kann mal eine Ueberraschung erleben und je komplexer heutige
Elektronik ist um so oefter.
Und Alternativen zu AVM gibt es natuerlich jede Menge,
sie werden nur von der c't nicht so merkwuerdig gehypt.
Hallo zusammen,
bei einer FritzBox 7590 sind einige SMD durchgebrannt.
Neben der Strombuchse FritzBox 7590 befinden sich zwei große schwarze SMD‑Bauteile und ein kleineres daneben (siehe Foto).
Zwei große schwarze SMD‑Bauteile sollte das Spulen sein ? welche Werte ?
Das kleine schwarze Bauteile daneben sollte Ferrit‑Bead (EMI‑Filter) sein? Welche Werte ?
Außerdem: Welche Spannungsfestigkeit haben die Elkos C1 und C2 auf dem Foto?
Die beigefarbenen Bauteile sind Kondensatoren, um die schwarzen identifizieren zu können, bräuchte man ein höher auflösendes Foto. Eventuell handelt es sich um TVS-Dioden. Ist dort ein Aufschrift drauf?
Das kleine schwarze Bauteile daneben sollte Ferrit‑Bead (EMI‑Filter)
sein?
Ja, das sind Ferrit Perlen um hochfrequente Störungen aus der Stromversorgung reduzieren zu können. Die Bauteile sehen jedoch alle okay aus. Spannungsfestigkeit wird wohl nicht anders sein als die restlichen Kondensatoren, vielleicht 16V bis 25V.
Ja, das sind Ferrit Perlen um hochfrequente Störungen aus der
Stromversorgung reduzieren zu können. Die Bauteile sehen jedoch alle
okay aus. Spannungsfestigkeit wird wohl nicht anders sein als die
restlichen Kondensatoren, vielleicht 16V bis 25V.
Danke für die Info. Es handelt sich um ein Ersatz-Motherboard für die FRITZ!Box 7590. Auf der Original-Platine sind leider einige Bauteile so stark durchgebrannt, dass ich sie nicht mehr identifizieren konnte.“
Hattest du eine Überspannung oder Kurzschluss? Es sieht so aus als ob die Spannung vom Netzwerkkabel gekommen ist und dann ein hoher Strom nach GND/+12V abgeflossen ist.
das sind 2 SMD-Drosseln in 1206 evt. BLM31-irgendwas von Murata
die Cs sind 15nF 630V
ich würde erstmal die Drosseln überbrücken und schauen, ob die Box überhaupt noch lebt (da war wohl kräftige Überspannung am 12V-Eingang zugange)
das sind 2 SMD-Drosseln in 1206 evt. BLM31-irgendwas von Murata
die Cs sind 15nF 630V
ich würde erstmal die Drosseln überbrücken und schauen, ob die Box
überhaupt noch lebt (da war wohl kräftige Überspannung am 12V-Eingang
zugange)
da meinte ich C1 und C2 - es sind 3 Stk parallel - einer ist noch über dem Widerstand "1004" - normalerweise gehen alle 3 kaputt
die kleinen Cs mit "?" weiss ich grad auch nicht, sind aber eher unwichtig (EMV)
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