Hallo liebe Gemeinde, Ich habe eine defekte Fritz Box hier gerade liegen. Angeblich ist sie von selber ausgefallen. Ich vermute der Inhaber der Box hat irgendwas am analogen Telefon Port angeschlossen, weil als ich die Box ausgetauscht habe, steckte im Telefon Port ein powerline Adapter. Naja, sieh geht nicht mehr an. Das Netzteil hört man klicken, wenn es angeschlossen ist. Ich habe die Box geöffnet und konnte keine offensichtlichen Schäden feststellen. Ich habe ein Labornetzteil angeschlossen und vorher die Platine mit Kältespray eingesprüht und vereist. Als Strom anlag konnte ich sofort sehen wie zwei Bauteile heiß geworden sind. Ich bin kein Profi in der Elektronik und mache das aus Interesse an der Sache. Leider ist mir nicht möglich die Teile zu identifizieren. Vielleicht könnt ihr mir ein paar tips geben. Danke. Ich habe die Bauteile auf dem Bild markiert. Vielen Dank.
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das sind 2 SMD-Spulen - die werden warm, weil dahinter ein Schluss ist auf der 12V - ist ne Folgeerscheinung, die sind nicht defekt
Puh... hast Du gar keine Ahnung von Elektronik? Dann werden das hier lange Pfingsten für Dich. Du musst alle Spannungsregler raussuchen und an deren Ein- und Ausgängen messen, ob dort Kurzschlüsse vorliegen. Das sind diverse Schaltregler wie's auf den ersten Blick aussieht (alles, wo Du einen kleinen 6..8beinigen IC, 'ne Spule und 'ne relativ große Diode findest) und "unten" bei den TAE-Anschlüssen könnten auch zwei Linearregler sein. Sowohl die Regler selbst könnten defekt sein, wie auch ein Kurzschluss an deren Ausgang vorliegen, dann ziehen sie so viel Strom, daß das Netzteil überlastet wird. Wenn möglich nicht mit dem Steckernetzteil testen, sondern mit einem Labornetzgerät und nur so viel Strom wie unbedingt nötig. Zuviel Strom kann den Fehler verschlimmern. Vorsorglich der Hinweis: Das Gerät erscheint mir zu schade zum Wegschmeißen, auch mit dem Fehler. Daher bitte nicht kaputtreparieren, also Platine zertoasten oder was immer man da sagen soll. Falls Du es irgendwann aufgibst und auch niemanden im Bekanntenkreis findest, der das Ding reparieren kann, dann würde ich es gerne einmal versuchen. Also bitte nicht in die Tonne kloppen.
schieb mal 3A rein mit dem Netzteil und mess an solchen Spulen oben die Spannung vor und nach der Spule - wo etwas Spannung abfällt über die Spule, ist hintendran evt. ein 10u16V tot; bei jedem DCDC-Wandler dort ist eine solche Spule in der 12V und danach 1-2 Cs 10u16V
Gerne ein Kurzschluss in einem der mlcc Kondensatoren. Hätte ich bei Fritz Box schon drei Mal.
Hallo, danke. Ich bin Anfänger. Ich kann mit einem Messgerät umgehen. Habe schon verschiedene Platine repariert. Habe auch die Ausrüstung dazu. Bislang hatte ich das Glück einen Schaden sehen zu können. Diesmal bin ich mir unsicher. Darum habe ich hier gefragt, wo ich anfangen kann mit der Suche, weil ich eben nicht drauf los reparieren wollte. Labornetzteil ist vorhanden. Mit dem Strom bin ich ganz vorsichtig. Ich kenne nur noch nicht alle Bauteile. Ohne Beschriftung ist mir nicht alles bekannt. Der Bekannte hat eine neue Fritte. Ich wollte sie auch nicht entsorgen. Er sagt meiner Meinung nicht die Wahrheit. Er hat irgendwas gemacht. Naja. Wenn ich nicht schlau werde, gebe ich sie gerne ab.
Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des Netzteilanschlusses)? Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion?
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machs nach meiner vorgeschlagenen Methode - hab schon >100 Stk 7590 repariert mit dem Fehler und mache das professionell - für so ne Reparatur brauch ich inzwischen nur noch ca. 15min - kannst die auch mir schicken, wenn du nicht weiterkommst
Ben B. schrieb: > Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die > Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des > Netzteilanschlusses)? > > Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion? Ja, erkenne ich. Ja, Messgerät ist vorhanden.
Rene O. schrieb: > Ben B. schrieb: >> Erkennst Du wenigstens die ganzen Spulen von den Schaltreglern und die >> Masse (wahrscheinlich negativer Pol des großen Elkos in der Nähe des >> Netzteilanschlusses)? >> Hat Dein Messgerät (Multimeter) eine Diodentestfunktion? > > Ja, erkenne ich. > Ja, Messgerät ist vorhanden. Ja, kann die Dioden testen.
Peter K. schrieb: > machs nach meiner vorgeschlagenen Methode - hab schon >100 Stk 7590 > repariert mit dem Fehler und mache das professionell - für so ne > Reparatur brauch ich inzwischen nur noch ca. 15min - kannst die auch > mir schicken, wenn du nicht weiterkommst Ich esse jetzt was und versuche es. Halte euch auf den laufenden.
Miss mal bitte von allen Spulen gegen Masse, ob Du einen glatten Durchschuss findest (0mV oder nahe 0mV beim Diodentest). Das ist effektiv ein Test über die Dioden (wenn das alles StepDown-Wandler sind) und prüft, ob einer der Wandler ausgangsseitig kurzgeschlossen ist. Du kannst auch messen, ob an der Netzteilbuchse ein glatter Durchschuss (0mV) vorliegt, wenn ja ist wahrscheinlich einer der Wandler defekt (die liegen eingangsseitig alle parallel). Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen. Ist es ein kurzgeschlossener Wandler und dessen IC noch in Ordnung, zerstört man diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Das passiert auch dann wenn es wirklich ein defekter MLCC-Kondensator ist und dieser am Ausgang eines Wandlers liegt. Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines Trolldetektors.
Ben B. schrieb: > Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch > noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines > Trolldetektors vergesst alles, was ich hier gesagt habe - alles Quatsch und reinweg erfunden mir reichts jetzt langsam in dem Forum, hier regiert das Halbwissen und das Bashing - bin raus
Ben B. schrieb: > Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen. die funktioniert aber sehr gut, solange man ein Labor NT benutzt und den Strom langsam aufdreht. (ca 3V/ 2A Einspeisung hinter den Eingangsferriten). 3V ist wenig genug damit nichts kaput geht die 6W rechen um defekte MLCs warm werden zu lassen. Es gibt hierzu im HW Forum einen langen Thread. @Peter lass dich nicht provozieren
Du, da musst nicht die eingeschnappte Leberwurst spielen. Ich repariere gelegentlich Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter - und noch nirgendwo habe ich einen Fehler gefunden, indem ich einfach mal 3A irgendwo reingeschoben habe. Okay, bei großen Teilen mit genug thermischem Puffer kann man das vielleicht machen - aber doch nicht wenn da SOT363/SOT23-6 SMD Spannungsregler-ICs mit integriertem Leistungstransistor drin sind. Die zerblase ich damit nur wenn sie vorher noch intakt waren und dann habe ich einen viel größeren Schaden als ohne diese Nummer. Man ist das ein Kindergarten hier.
Ben B. schrieb: > Man ist das ein Kindergarten hier Ben B. schrieb: > Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch > noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines > Trolldetektors. sorry, aber bei solch einer Wertung gehen bei mir die Sicherungen durch, das empfinde ich als äußerst beleidigend - kindergartenlike
Bitte entschuldige, aber professionell ist für mich messen und eben nicht freibrennen lassen. Deine Methode birgt die hohe Chance für eine Kettenreaktion, genau wie der Nachsatz von Thomas. Ich vermute, daß mindestens der Hauptprozessor dieser Box mit 1,8V oder 1,5V läuft, vielleicht sogar mit nur 1,1V. Wenn ich da nun 3V/2A reinblase, wäre es möglich, daß ich zuerst einen dieser Spannungsregler wegbrenne und danach den (angenommen Du hast Recht) defekten MLCC - und danach kriegen die Schaltkreise die tollen 3V in die Fresse. Was deren Meinung dazu ist wenn sie nur 1,5V wollen, kannst Du Dir sicherlich denken. Und nein, das repariert man dann nicht mehr, dann kann man die Platine wegschmeißen.
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Ben B. schrieb: > Box mit 1,8V oder 1,5V läuft, > vielleicht sogar mit nur 1,1V. Wenn da nun 3V/2A reinblase niemand schreibt dass man die CPU mit 3V versorgen soll... Das Verfahren legt am Eingang (der für 12V ausgelegt ist) eine kleine Spg. an, die Strombegrenzt ist. Genau wie Peter habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Du wirst ja wohl nicht behaupten dass ein 12V Kreis mit 3V kaputt geht.
> Du wirst ja wohl nicht behaupten dass ein 12V Kreis mit 3V kaputt geht.
Nur wenn beim Anlegen von 3V überhaupt nichts passiert. Wenn bei 3V
schon Strom fließt, ist irgendwas bereits kaputt - und das könnte einer
der StepDown-Wandler sein. Wenn man nun genug Strom reinschiebt, kommt
der früher oder später auch bei den ICs an.
Ist aber eine andere Ausgangslage. Hier hat jemand irgendwas falsch angeschlossen, weswegen die Fritzbox beschädigt wurde.
Ben B. schrieb: > Ist aber eine andere Ausgangslage. Hier hat jemand irgendwas > falsch > angeschlossen, weswegen die Fritzbox beschädigt wurde. Das ist nur eine Vermutung, und eine ziemlich haltlose.
Ben B. schrieb: > Wenn man nun genug Strom reinschiebt, kommt > der früher oder später auch bei den ICs an das originale Netzteil mit 2,5A Nennstrom hat vorher oft genug und oft stundenlang >3A pulsierend reingepumpt - bereits da wären die Wandler gestorben nach deiner Theorie
Ben B. schrieb: > Ich repariere gelegentlich Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter - > und noch nirgendwo habe ich einen Fehler gefunden, indem ich einfach mal > 3A irgendwo reingeschoben habe ich repariere hauptberuflich seit 1975 Elektronik - zeitweise nebenbei (wegen Studium, HW-Entwicklung und Projektleitung bei Si...s) und hab mich seit einigen Jahren auf Reparatur solcher Geräte spezialisiert - kann behaupten, dass nicht viele weltweit tiefere HW-Kentnisse und Fertigkeiten in Sachen AVM (+ devolo und Netgear inzwischen) haben Endstufen, Netzteile oder Wechselrichter sind was anderes, da sind andere Methoden gefragt - hier gehts um ne 7590 - und da hab ich einen erheblichen Vorsprung an Erfahrung gg. dir, behaupte ich jetzt mal
Ben B. schrieb: > professionell ist in dem Zusammenhang für mich: - eine sichere und schonende Methode zur Fehlererkennung entwickeln / erarbeiten - eine rationelle Vorgehensweise, um so eine Reparatur wirtschaftlich durchführen zu können - professionelles Equipment - tiefe Elektronik-Kenntnisse und viel Erfahrung - nicht nur defekte Teile tauschen, sondern den root cause des Ausfalls ergründen und beseitigen
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Ben B. schrieb: > Also über 100 Fritzboxen repariert und das auch > noch professionell nennen? Sorry, da explodiert die rote Lampe meines > Trolldetektors. vielleicht reicht das hier als Anti-Troll-Beleg - ich sammle die defekten Teile - die Anzahl der reparierten Geräte dürfte fast so hoch sein wie die Anzahl der Defektteile
Alles klar, dann bringst Du dem TE das BGA-löten beim, sollte er mit Deiner Messmethode den entsprechenden IC schrotten. Das originale Netzteil hat vielleicht 3A Impulse reingehauen, okay... aber eben nur Impulse. Nicht 3A Konstantstrom. Wie gesagt, ich finde das nicht besonders professionell und daran wird sich auch nichts ändern, egal wie lange wir uns darüber noch streiten wollen. Einfach mal 3A reinblasen und messen mit dem Temperatursensor (a.k.a. Finger) ist für mich 'ne Redneck-Methode wenn alle anderen Messmethoden versagt haben, nichts anderes als kill or cure.
Ben B. schrieb: > nicht besonders professionell lassen wir es dabei - in dem Punkt sind wir extrem unterschiedlicher Meinung, bei den mitlesenden hier wirds wohl genauso sein ... und schaff dir einen besseren Trollalarm an
Ben B. schrieb: > Die Methode von Peter kann ich nicht wirklich empfehlen. Ist es ein > kurzgeschlossener Wandler und dessen IC noch in Ordnung, zerstört man > diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Das passiert auch dann wenn > es wirklich ein defekter MLCC-Kondensator ist und dieser am Ausgang > eines Wandlers liegt. Ja, man sollte sich vorsichtig heran tasten um nicht noch mehr Schaden zu verursachen.
Peter K. schrieb: > lassen wir es dabei - in dem Punkt sind wir extrem unterschiedlicher > Meinung, bei den mitlesenden hier wirds wohl genauso sein Ach Leute, streitet euch doch nicht sinnlos. Es geht hier nur darum dass jemand versucht möglichst mit vielleicht geringem Aufwand seine Box wieder reparieren kann. Vielleicht kann er das Ding ja noch bei AVM einschicken, aber wenn die Garantie abgelaufen ist, dann muss er es selbst machen oder jemanden finden der es für einen noch akzeptablem Preis für ihn macht. Wenn man gar keine Ahnung hat was da kaputt ist, dann würde ich auch erst per Google suchen und dann in den Foren fragen ob jemand das selbe Problem hat und wie man herausbekommen kann was da vermutlich kaputt sein könnte. Es gibt ja keine Reparatur-Menschen die das studiert haben, da steckt einfach Eigeninteresse dahinter. Das Problem ist eben dass ein Elektrotechniker so etwas nur dann macht wenn er gerade lange Weile hat oder Rentner ist, mit Sicherheit nicht als Beruf, weil man da eigentlich nicht gerade viel verdient und das Einkommen bei so etwas dann auch sehr fluktuiert. Also Ben, sei froh dass sich überhaupt jemand darum kümmert, auch wenn es nicht dem entspricht was du dir vorstellst. Bei den Herstellern/Verkäufern wird man nach der Garantiezeit einfach wieder nach Hause geschickt, man soll das Ding in den Elektroschrott werfen und das Selbe Gerät neu kaufen.
Mike J. schrieb: > streitet euch doch nicht sinnlos wollte mich nicht streiten, aber Bens Wertungen (Troll, unprofessionell) konnte ich nicht unkommentiert lassen;
Mike J. schrieb: > Es gibt ja keine Reparatur-Menschen die das studiert haben, da steckt > einfach Eigeninteresse dahinter. Das Problem ist eben dass ein > Elektrotechniker so etwas nur dann macht wenn er gerade lange Weile hat > oder Rentner ist, mit Sicherheit nicht als Beruf, weil man da eigentlich > nicht gerade viel verdient und das Einkommen bei so etwas dann auch sehr > fluktuiert. das kann man schon wirtschaftlich und rentabel machen, aber eher nebenberuflich - klar zahlt man da zuerst Lehrgeld, aber wenn man es irgendwann drauf hat, zahlt sich der Invest aus und man kann dann schon 50€ pro Stunde und mehr erwirtschaften
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Hallo, ich habe das defekte Teil gefunden. Ein smd Kondensator. Jetzt ist halt die Frage, was das für einer ist.
Die Box geht ohne den Kondensator wieder an. Ich denke jedenfalls das es ein Kondensator ist. Nur gerade stehe ich auf den Schlauch, welche Werte der haben muss.
H. H. schrieb: > Zeig mal das Marking des Käfers im DFN-10 Kleidchen. Moment. Ich versuche das mal zu entziffern. Super schlecht zu erkennen.
Rene O. schrieb: > H. H. schrieb: >> Zeig mal das Marking des Käfers im DFN-10 Kleidchen. > > Moment. Ich versuche das mal zu entziffern. Super schlecht zu erkennen. Das steht apex 163 oder 168 drauf.
Rene O. schrieb: > Rene O. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Zeig mal das Marking des Käfers im DFN-10 Kleidchen. >> >> Moment. Ich versuche das mal zu entziffern. Super schlecht zu erkennen. > > Das steht apex 163 oder 168 drauf. 163 ist richtig
Rene O. schrieb: > apex 163 Bild wäre besser. Aber so wie das Umfeld aussieht ist das ein Schaltregler, und die beiden MLCC sitzen am Eingang. Das werden wohl zwei gleiche sein, und dann baut man welche mit der maximalen Spannungfestigkeit bei der Baugröße und Kapazität ein.
H. H. schrieb: > Rene O. schrieb: >> apex 163 > > Bild wäre besser. > > Aber so wie das Umfeld aussieht ist das ein Schaltregler, und die beiden > MLCC sitzen am Eingang. Das werden wohl zwei gleiche sein, und dann baut > man welche mit der maximalen Spannungfestigkeit bei der Baugröße und > Kapazität ein. Ich versuche noch ein Bild zu machen. Suche gerade meine flexiblen Hände, damit ich das Licht im richtigen Winkel kriege. Nachdem Umzug ist alles irgendwo anders 😂
Du koenntest einfach den danebenliegenden abloeten und mal messen. Ich waere aber zu Faul und wuerde einfach die Spannung messen die da anliegt und auf den naechsten groesseren Wert aufrunden. Also wohl 6.3V, 10V oder 16V und dann nimmst du einfach den groessten Kondensator mit dieser Spannung der auf die Pads passt. Vanye
Danke. Ich messe das gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin und dann bestelle ich mal welche. Die habe ich nicht zuhause. Die Bauform sollte 0805 sein.
Rene O. schrieb: > Hier das Bild Ist auf jeden Fall von Monolithic Power. Und der Product Code ist "APE". Gefunden: AP8864, und die Standardapplikation sieht zwei 22µF Kerkos vor.
H. H. schrieb: > Standardapplikation sieht zwei 22µF Kerkos > vor und AVM nimmt da immer 4x10uf - 2 oben und 2 unten
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Peter K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Standardapplikation sieht zwei 22µF Kerkos >> vor > > und AVM nimmt da immer 4x10uf - 2 oben und 2 unten So ist es auch hier.
Super, danke für eure Hilfe. So weit reichen meine Kenntnisse dann doch nicht. Ich bestell mir gleich welche. Die Box scheint sonst ok zu sein. Ich habe sie kurz hochfahren lassen. Per wlan ist sie erreichbar. Bin gespannt ob sie dann auch im Dauerbetrieb bleibt. Mal sehen.
Rene O. schrieb: > Ich bestell mir gleich welche Kannst du bestimmt auch von Teilnehmern hier bekommen - könnte billiger und schneller sein weiterhin Tip: wenn du keine JBC-Lötstation oder gleichwertig hast, löte den Ersatz über oder neben den daneben - auf die Originalpads ists schwierig, da hängt ne ganze Kupferlage dran
Danke für den Tipp. Ich habe zwar eine Lötstation, aber die kann es nicht mit JBC aufnehmen. Ich werde den kerko dann auf den anderen löten. Das ist deutlich einfacher.
Peter K. schrieb: > weiterhin Tip: wenn du keine JBC-Lötstation oder gleichwertig hast, löte > den Ersatz über oder neben den daneben - auf die Originalpads ists > schwierig, da hängt ne ganze Kupferlage dran Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator. Das Platine wird sich durch die Wärme in der Umgebung ausgedehnt haben, aber eben weniger als der keramische Chip und deshalb ist der Chip zerbrochen. Mit ein wenig Draht existiert dann eine Möglichkeit das zu kompensieren und die Kräfte die wirken sind vernachlässigbar klein. Der Kondensator geht dann nie wieder kaputt. :-)
nebenbei, betr. Marking MPS: hab bei mir die Dateinamen der MPS-pdfs mit Marking ergänzt (bei den kleinen Bauformen) - vielleicht hilfts jemand...
Super danke. Das geht ja auch. Danke für die ausführlichen Tipps. So konnte ich auch meinen Horizont wieder etwas erweitern.
> Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und > etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes > Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator. Dann kannst du den Kondensator auch gleich weg lassen. Er ist bei den heute ueblichen Schaltfrequenzen dann wirkungslos. Kann sogar sein das du mit deinen kleinen Antennen die Umgebung so lustig mit EMV verseuchst das der Router Empfangsprobleme mit Wlan oder WAN bekommt. Vanye
Vanye R. schrieb: >> Ich mache es gerne so dass ich auf die Pads zwei Kuperdrähte anlöte und >> etwa 5mm - 1cm Draht dran lasse, so dass ich mir damit ein bedrahtetes >> Bauelement erschaffe. An die Drahtenden löte ich dann den Kondensator. > > Dann kannst du den Kondensator auch gleich weg lassen. Er ist bei den > heute ueblichen Schaltfrequenzen dann wirkungslos. Kann sogar sein das > du mit deinen kleinen Antennen die Umgebung so lustig mit EMV verseuchst > das der Router Empfangsprobleme mit Wlan oder WAN bekommt. > > Vanye Das ist Unsinn. Auf der Leiterplatte sind etwa 35µm x 5mm Kupferfläche und die ist auch etwa 5mm lang. Wenn du da noch 5mm Draht mit 0,25mm² zwischen der Platine und dem Bauteil siehst, da ist das auch nicht viel anders, gibt aber eben etwas Flexibilität. Außerdem liegt die Schaltfrequenz des Schaltreglers nicht in dem Bereich, das wird schon so gemacht. Er strahlt eh immer etwas ab, das kommt durch die Spule und die anderen Leiterzüge. Du hast dort bei dem Schaltregler Leiterzüge die auch deutlich länger sind.
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