Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut

wie wird die Zeit eingestellt?

Fred F. schrieb:
> wie wird die Zeit eingestellt?

Am roten Knopf drehen. :-))

Absolvent schrieb:
> ich mach das immer mit einem Schraubstock...

Geht nur, wenn die Kabel noch nirgendwo eingebaut sind.

Walter T. schrieb:
> Absolvent schrieb:
>> ich mach das immer mit einem Schraubstock...
>
> Geht nur, wenn die Kabel noch nirgendwo eingebaut sind.

Ich hau immer mit nem Hammer drauf. Geht auch nur, wenn das Kabel noch 
nirgendwo eingebaut ist.

Cheers
Detlef

Fred F. schrieb:
> wie wird die Zeit eingestellt?

Wie wär es denn anstelle der Taster auf der Rückseite (Das macht die 
Bedienung doch wieder umständlicher), dass der rote Knopf mehrfach 
gedrückt werden kann. 1x drücken 30s, 2x drücken 60s ... usw.
Das kann nach oben ja auch in größeren Schritten gehen ...

Fänd ich cooler :-)

*Edit:*
Oder: Festhalten: Zeit zählt schnell (in 10s Schritten oder so) nach 
oben. Loslassen: Uhr zählt runter bis 0


Gruß

Jobst

egberto schrieb:
> Frauchen braucht fürs Wochenendhaus eine Eieruhr -

Super Teil, egberto! +1 von mir für die 'Not-Aus-Pilz-Eier-Uhr' :-)

@Egberto
Und zu Weihnachten klingen alle 100 Türklingellieder, wenn die Eier gar 
sind ?

Egberto schrieb:
> Ich fand die Idee mit Drehen des Schaltknopfes gut - ist hier leider
> technisch nicht umsetzbar

Ja, die Idee gefällt mir auch am besten.
Wenn man den roten Knopf irgendwie an einen Drehgeber mit Taster 
angeflanscht bekommt, sollte das gehen.

Meine Idee ließe sich allerdings temporär durch SW-Update ausprobieren. 
;-)


Gruß

Jobst

An einem Regal, das nicht nach System 32 gebaut wurde, mußte ich heute 
ein paar Lochabstände vermessen.

Bei Holz kommt es ja weniger auf den Zehntelmillimeter an - andererseits 
sind Meßschneiden absolut nicht verwendbar. Also wurden fix neue 
Meßflächen mit dem richtigen Durchmesser improvisiert. Genullt wurde das 
Ganze dann an einer bekannten Maßverkörperung (hier: Eine 
Parallelunterlage).

Besucher schrieb:
> Zum Messen der Abstände zweier gleichgroßer Löcher gehe ich gerne mit
> dem "Innenmesser" an die äußere Kante des einen Loches und richte den
> anderen dann an der Innenkante des anderen Loches aus. Messe als um
> jeweils dem Radius verschoben.

Viel zu kompliziert. Ich mache es so:
- Innendruchmesser des ersten Loches messen
- Nullen
- Jetzt kann durch messen der Aussenkanten der Löcher der Abstand dieser 
direkt abgelesen werden.

Der Sommer naht, lettes Jahr war es elendig warm in der Wohnung. Also 
was tun?

man verheiratet einen 120mm Lüfter, einen Wärmetauscher für PC 
wasserkühlungen und eine Aquarienpumpe und am anderen ende 2 Pelztiere, 
2 CPU kühler, einen Lüfter und 2 Kühlkörper für wasserkühlung.

Die abwärme der pelztiere entsteht außerhalb, die Kälte wird per wasser 
nach drinnen gebracht.

mal schauen was es bringt

Marc S. schrieb:
> mal schauen was es bringt

Ne Menge Stromverbrauch.

F. F. schrieb:
> Marc S. schrieb:
>> mal schauen was es bringt
>
> Ne Menge Stromverbrauch.

stimmt ;)

irgendwann soll die kühlung ein 2. wärmetauscher machen: in die warme 
innenluft wird wasser eingesprüht und durch den 2. wärmetausche nach 
auße geblasen, frischluft von draußen geht durch den 1. wärmetauscher. 
aber das kommt irgendwann später.

Christian H. schrieb:
> Viel zu kompliziert. Ich mache es so:
> - Innendruchmesser des ersten Loches messen
> - Nullen
> - Jetzt kann durch messen der Aussenkanten der Löcher der Abstand dieser
> direkt abgelesen werden.

So steht es auch in der Bedienungsanleitung eines digitalen 
Messschiebers. Nur nicht bei diesem. Dieser hat die Kanten zur Messung 
von Innenmaßen nicht ...

Besucher schrieb:
> ... und geht auch nur mit digitalen.

Vielleicht gibt's dafür auch eine Äpp, in der man die Zahlen eingibt 
(oder man ein Foto vom Nonius macht - wer kann sowas schon lesen!?) und 
welche dann mit geheimen Formeln (intellectual property!) den Abstand 
ausrechnet.


Gruß

Jobst

Besucher schrieb:
> Zum Messen der Abstände zweier gleichgroßer Löcher gehe ich gerne mit
> dem "Innenmesser" an die äußere Kante des einen Loches und richte den
> anderen dann an der Innenkante des anderen Loches aus. Messe als um
> jeweils dem Radius verschoben.

Christian H. schrieb:
> Viel zu kompliziert. Ich mache es so:

Beides geht nur, wenn die Löcher noch 100% intakt sind. Wenn einmal eine 
Euro-Schraube oder ein Regalbodenhalter darin war, kann man das mit den 
schmalen Meßschneiden vergessen.

Mein MP3-Player hat einen kleinen "Schönheitsfehler": Die Masse des 
Kopfhörerausganges ist nicht gleich USB-Masse, sondern es liegt eine 
Gleichspannung < 1 V an. Beim Betrieb am Autoradio mit gleichzeitigem 
Laden ist dies nicht erwünscht. Also habe ich die NF mit zwei Übertrager 
galvanisch getrennt.

Die Übertrager stammen aus einer alten Telefonanlage und ich habe keine 
Ahnung, wie genau Impedanz, Frequenzbereich, Wicklungsverhältnis usw. 
passen. Jedenfalls läuft's für meine Zwecke hervorragend. Das 
Metallgehäuse stammt übrigens noch aus der Car-HiFi-Zeit vor über 20 
Jahren.


Gruß, Joe

Joe J. schrieb:
> Die Übertrager stammen aus einer alten Telefonanlage

und deswegen ist der Ton jetzt auf Telefonqualität begrenzt ;)

Ja, und das spart Bandbreite und somit auch Sprit! ;)

Nein, ernsthaft, die Qualität klingt für mich einwandfrei. Ich finde, 
Verkehrslärm und Motorgeräusche machen eine High End Anlage im Auto 
sowieso sinnlos. Außerdem können meine alten Ohren vermutlich nur noch 
ein paar Kilohertz wahrnehmen...
;)

Joe J. schrieb:
> Ich finde,
> Verkehrslärm und Motorgeräusche machen eine High End Anlage im Auto
> sowieso sinnlos.

:D

so gehts mir mit Geräten,
die auf kleinstem Raum sonderwat für hochtrabende Dolby-Klänge
produzieren sollen.

da fragst Dich dann:
"soll'n der Scheiss?"

Joe J. schrieb:
> Mein MP3-Player hat einen kleinen "Schönheitsfehler": Die Masse des
> Kopfhörerausganges ist nicht gleich USB-Masse, sondern es liegt eine
> Gleichspannung < 1 V an.

So ein Problem hatte ich auch mal mit einem CD-Player von Philips. Ich 
hatte mich damals allerdings dazu entschieden, die Spannungsversorgung 
zu entkoppeln. Zum Betrieb waren sowieso 3V nötwendig. Also habe ich ein 
galvanisch getrenntes und geregeltes SNT aufgebaut. Auf 3 klitzekleinen 
Lochrasterplatinenresten, vielen Spulen teils in Luftverdrahtung und mit 
viel Heißkleber in einer Plastikbox, in der man Wattestäbchen kauft.
Mit dem Schalter wurde auch gleich die Endstufe geschaltet. Noch eine 
LED dazu, damit das Ding auch leuchtete.

Leider existiert dieses Ding nicht mehr und ein Foto gibt es dazu 
vermutlich auch nicht. Das hätte hier nämlich auch bestens gepasst. 
Irgendwann war ich auf der Suche nach diversen Spulenkernen und habe es 
zerlegt.

Weitere Infos, die ich noch im Kopf habe:
PWM-Modulator mit 40106
IRF720 als Schalter
Ein paar Dioden + Optokoppler für die Regelung


Gruß

Jobst

Sah bestimmt gut aus.

...eine etwas konsolidierte Version des vorher noch quickeren "Nokia 
Lumia -> PC Headset" Adapters...ist extrem praktisch auf der Maloche für 
Telkos, da das PC Headset sehr bequem ist und man den Ggü bestens 
versteht. Besteht aus Textilkabel, 4er Klinke, Buchsen ausm Mainborad, 
alles einzeln ge-harvest-ed.

Klaus.

Nach dem die ESP8266 Chips und Module gerade überall so beliebt sind, 
habe ich auch mal eine Kleinigkeit mit einem ESP-07 gebastelt.

Bei Obi gab es für rund 15 Euro Wifi-Steckdosen von G-Homa, welche man 
über eine App wohl steuern kann. Teile der inteligenz dieser Steckdosen 
hängen wohl in der Cloud.

Das verbaute Wlan-Modul habe ich bisher nicht weiter untersucht, ich 
habe es gegen einen ESP-07 ersetzt, auf welchem die ESPEasy-Firmware 
geflasht ist.

Das tolle, in der Wlansteckdose sind 3,3v vorhanden.

Die SIL-Leiste (RM 1,27mm) vom Modul ist wie folgt belegt:
1 - GND
2 - 3,3V
4 bis 7 - frei
8 - Taster
9 - Relais
10 - LED

Zwischen 1 und 2 habe ich zusätzlich einen 220nF Kondensator eingebaut.

Momentan teste ich das Teil, wenn man es direkt nach dem einstecken über 
WLAN-schaltet, dann stürzt es ab und an ab, Gründe noch nicht weiter 
untersucht!

Anbei noch der obligatorische Hinweis: Strom macht klein, schwarz und 
hässlich, das Gerät arbeitet mit Netzspannung, weshalb auch kein 
WLAN-Modul mit abgesetzter Antenne eingesetzt ist!

Also das WLAN-Modul ist ein LPB-100 von HF 
http://www.hi-flying.com/products_detail/&productId=52&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-111.html

Das Modul scheint ähnliche Möglichkeiten bieten wie das ESP8266, dh ich 
werden das org. Modul mal anpassen und dann wieder einbauen =)

Heute mal nicht so ganz 'Dirty', aber immerhin Quick und fast nur aus 
Recycling Bauteilen:
* Notebook Zellen aus der Recycling Tonne
* GPS Empfänger aus Autoradio
* Stepdown aus 'Kfz auf USB' Steckerchen
* LCD aus Restbeständen einer Lehrmittel Firma

Lediglich das MC Board ist eine Neukonstruktion in Fädeltechnik und das 
Gehäuse ist ein ganz billiges aus Bayern.
Ok, ein GPS Empfänger ist ja nichts besonderes, aber dieser hier liefert 
neben den Standarddaten auch noch die interessanten 'GPVTG' Daten für 
Kompass und Geschwindigkeit (metrisch und nautic), aus denen der kleine 
Mega328 ganz simpel die zurückgelegte Distanz errechnet kann, zusätzlich 
hat der Empfänger auch noch 'GPZDA' fürs Datum und 'PRB1' für 
irgendwelche Blaupunkt Proprietärdaten.
Im Autoradio steckte auch noch ein netter Gyrosensor - mal sehen, was 
man damit noch anstellen kann.
Oh, die Koordinaten könnt ihr gerne mal raussuchen, da wohne ich aber 
nicht, das sind die Daten, die der Empfänger liefert, wenn er noch 
keinen GPSFix hat.

Die beste Frau von allen hatte Nachtschicht, und dauernd klingelt es an 
der Tür ... Kein Problem.

Ein kleines Stückchen doppelseitig kaschiertes Basismatarial, vorn und 
hinten 1 Meter Draht oder Litze angelötet, und am anderen Ende irgend 
ein passender Schalter aus der Bastelkiste, dann irgendwo zwischen die 
Batteriekontakte der Klingel gesteckt und ... Abschalten.

Garantiert kinder- und idiotensicher, da 100% frei von Netzspannung. :-)

Matthias S. schrieb:
> da wohne ich aber
> nicht, das sind die Daten, die der Empfänger liefert, wenn er noch
> keinen GPSFix hat.

Wo willst Du dort auch wohnen!?
400km vor der Südküste Australiens im Wasser?


Gruß

Jobst

Stefan U. schrieb:
> Mal sehen, wie oft man den Gehäusedeckel des Handies öffnen und
> schließen kann. Der Mechanismus sieht jedenfalls recht solide aus.

also so richtig dirty würde ich eine kleine Ecke vom Deckel ausbrechen.
Dann mit einem Stück Folienleiter an die inneren Kontakte zwischen Fon 
und Akku gehen. den Folienleiter mit den Kontakten nach aussen an eine 
Seite des Fons kleben. So könnte man gleich das ganze Fon zum Laden 
einspannen.
evtl gehts mit nem Folienleiter auch ohne Eckerausbrechen.

wie gesagt, dirty.

soch dirtier:
'ne Ladebuchse an die Seite ran kleben.

Ladekontakte für Spezial Akkus steck ich mir meistens aus Fischertechnik 
zusammen - so z.B. letztens mal für die Motorola Radius GP300 und GP600 
Funken.
@stefanus: Ist 'ne schöne Holzarbeit! +1

nur wie ist das jetzt elektrisch?
gehen da jetzt 5V(von USB) direkt an den Akku?

▶ J-A von der H. schrieb:
> nur wie ist das jetzt elektrisch?
> gehen da jetzt 5V(von USB) direkt an den Akku?

Bei meinen Mikro-Quadcopter sitzt die Ladeelektronik direkt im 
USB-Stecker des Ladekabels. Die Elektronik ist aber ziemlich rudimentär.

Sven L. schrieb:
> Zwischen 1 und 2 habe ich zusätzlich einen 220nF Kondensator eingebaut.
> ...
> ... dann stürzt es ab und an ab...

Schmeiß den mal wieder raus!?

Sven D. schrieb:
> welches Autoradio hast Du da wiederverwertet?


War ein defektes Blaupunkt Travelpilot. Display im Eimer und kaputt 
gedrückte Tasten,CD defekt. Hier gibts ein wenig zum GPS Empfänger aus 
dem Dings:
http://hlembke.de/arduinoablage/crate.php?200200rns149
Chipsatz besteht aus 3 Steinen: Trimble, Scott und Scorpion.

...den hast du aber nur wg dem harvesting-faktor genommen,nicht weil der 
iwie besser ist als die aktuellen, oder?

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> … des vorher noch quickeren "Nokia Lumia -> PC Headset" Adapters …

Das erinnert mich an András Veres-Szentkirályi:
https://techblog.vsza.hu/posts/Connecting_Baofeng_UV-5R_to_a_Linux_box.html

Wegen der Urheberrechte verzichte ich darauf, das Bild dran zu hängen.
Aber diese Heisskleber-Konstruktion passt super in diesen Thread,
besser als meine eigene Variante, die ich gerade bauen musste.

Klaus R. schrieb:
> ...den hast du aber nur wg dem harvesting-faktor genommen,nicht weil der
> iwie besser ist als die aktuellen, oder?

Falls du mich und den GPS Empfänger meinst - doch, der liefert mehr GPS 
Daten als die meisten anderen, denn er gibt neben 'GPGGA' auch 'GPVTG' 
Daten ab - also Kompass und Geschwindigkeitsdaten. Ausserdem auch noch 
'GPZDA' für aktuelles Datum.
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#VTG
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#ZDA

Damit ist es sehr einfach, selbst mit einem AVR Distanzen zu rechnen. 
Ist nicht ganz auf den Meter genau, gibt aber schon recht gute 
Ergebnisse.
Empfang selber ist nicht so was besonderes, ich habe bisher maximal 8 
Satelliten in Sicht, also nehme ich mal einen 8-Kanal Empfänger an.

Matthias S. schrieb:
> denn er gibt neben 'GPGGA' auch 'GPVTG' Daten ab

Das können zumindest SiRF-basierte Teile aber auch schon ziemlich
lange.  Ist halt eine Option, die man einstellen muss.

Jörg W. schrieb:
> Das können zumindest SiRF-basierte Teile aber auch schon ziemlich
> lange.

Oh, das kann gut sein, aber dann müsste man ja was kaufen :-P Im Moment 
sind die einzigen Investitionen die aktive GPS Antenne und das 
Plastikgehäuse - halt, da der Mega eingelötet ist, muss man den noch 
dazu zählen.

Jörg W. schrieb:
> Ist halt eine Option, die man einstellen muss.

Ich habe auch den RXD des Empfängers verdrahtet, aber natürlich ist über 
die Optionen nix rauszukriegen. Z.B. müsste es möglich sein, für GPZDA 
die Zeitzone einzustellen, aber wer weiss schon, wie das beim Scorpion 
Chipsatz gehen könnte.
Dringend nötig ist noch ein Goldcap für den Ephemeriden SRAM, da die 
Kiste doch recht lange braucht, um nach einem Kaltstart den GPSFix zu 
bekommen.

vn nn schrieb:
> improvisierter Steckdosenadapter.

Noch ein paar cm Klebeband und es bekommt das GS Prüfsiegel :-)

vn nn schrieb:
> Vor ein paar Jahren bei einem Schulkollegen so vorgefunden -
> improvisierter Steckdosenadapter.

Kommt gleich nach dem russischen Baustromschalter, bestehend aus 3 
Nägeln. 2 werden in die Wand geschlagen, Kabel drumgetüdelt und der 3. 
Nagel wird bei Bedarf quer auf die beiden anderen draufgelegt :-)

Matthias S. schrieb:
> Noch ein paar cm Klebeband und es bekommt das GS Prüfsiegel :-)

Mir fehlt da noch ein Mechanismus, der sicherstellt, dass der im Bild 
untere Leiter nur an L passt.

gnargh damals eine GB-Klassenreise :D

Da war ich mit Wäscheklammern zum Draht-Anḱlemmen auch nicht so weit weg 
;)
Berührugsschutz? pah, das weiss man doch dass da Saft drauf is' ;)

Das scheint so ein "GB Ding" zu sein, weil die Stecker einfach nirgendwo 
anders reinpassen.

Ein Kollege aus GB hatte bei der Arbeit mal seinen Reiseadapter für das 
Laptop-Netzteil vergessen. Also hat er kurzerhand den Stecker 
abgeschnitten und die Litzen so in die Steckdose in DE gesteckt, ich 
glaube PE hatte er einfach weggelassen :-)

Dabei ist das System eigentlich garnicht schlecht, in jedem Stecker 
schonmal eine Sicherung zu haben. Nur sind die dadurch so extrem 
klobig...

Markus M. schrieb:
> ich
> glaube PE hatte er einfach weggelassen :-)

ist im Grunde nicht tragisch die Teile sind voll "verkunststofft" könnte 
also auch "box in Box" sein. Es gibt ja auch Netzteile 
Doppelnut-Steckern, die ha'm auch keinen PE

Markus M. schrieb:
> Dabei ist das System eigentlich garnicht schlecht, in jedem Stecker
> schonmal eine Sicherung zu habe

Die Sicherung da drin ist top, aber:

durch die Bauform des Steckers gibts aber auch keine Möglichkeit,
mal eben den Stecker anders herum gedreht einzustecken.
Wenns also mal zu gewissen Störungen kommt, die das nötig machen,
müsste man im Kasten umverdrahten ;)

jaja die Brits mit ihrer
"Splendid isolation"

soul e. schrieb:
> Bei denen ist aber auch die Position der Phase definiert. D.h. wenn die
> nicht stimmt ist sowieso umverdrahten angesagt.

soul e. schrieb:
> inoffizielle Regel Phase links, Null rechts,

eben inoffiziell.
Und ein Hersteller macht bei der internen Geräteverdrahtung die Phase 
mal hier und mal da hin.
Das kann schon bei Geräten, die auf der Produktionsstrasse direkt 
nebeneinander stehen, abweichen. Da nützt 'ne Definition in der 
Hausverdrahtung auch nix.

generell aber:
wann hat man das schon mal...?

Kopfschüttel.
Die haben echt keine Ahnung :)
Das dröselt man an der Stöpselhalterung fest!

Ich habe früher mal kaputte TO5-Transistoren aufgehoben und die
Beine säuberlich abgeschnitten, damit man sie als Tastenstößel noch
weiter benutzen kann. ;-)

Da kommen dann so Dinger bei raus, wie: "Drücken Sie die BFJ64-Taste" 
...!?

:-D

Gruß

Jobst

SonicHazard schrieb:
> Kurzhubtaster benutzt? Keine passenden Stössel in der Bastelkiste?
> Hier kommt der Umbau zum Leuchtdrucktaster!

...also dafür würde ich den Thread umbenennen in "Quick, dirty & 
genial"!

mit den Beinchen direkt auf den Taster. Nicht schlecht.
+1 dafür.

ich wäre wohl nur auf die Idee gekommen, unter dem LED-Körper eine Hülse 
anzukleben, um mit dieser zum Taster zu kommen. Die Hülse dann 
entsprechend eingekerbt damit die Beinchen durch können.

@Sonic
+10, das is mal genial! Thx dafür.

SonicHazard schrieb:
> Hier kommt der Umbau zum Leuchtdrucktaster!
>
Das ist ja mal eine richtig gute Idee, muss ich mir unbedingt merken.


Bernd_Stein

Wenn das bauteil zu kleine Füßchen hat und trotzdem aufs steckbrett 
muss...
Als Bonus war auch keine Platine zum adaptieren zur hand aber jede menge 
feinklemmen. War nen hack von einem Bekannten im computerclub

Tom G. schrieb:
> Wenn das bauteil zu kleine Füßchen hat und trotzdem aufs
> steckbrett muss...

Gibt's auch eine scharfe Detailaufnahme dazu, auf welcher sich das IC 
erkennen lässt?

Magnus M. schrieb:
> Tom G. schrieb:
>> Wenn das bauteil zu kleine Füßchen hat und trotzdem aufs
>> steckbrett muss...
>
> Gibt's auch eine scharfe Detailaufnahme dazu, auf welcher sich das IC
> erkennen lässt?

Grad nicht, war nen sehr kleiner 5-Füßliger SMD-chip, das teil war etwa 
so groß wie 2 locher aufm steckbrett. die schaltung befindet sich jetzt 
auch schon auf ner platine aber der hack fliegt noch irgendwo rum, komm 
aber erst am montag wieder dran.

Tom G. schrieb:
> Wenn das bauteil zu kleine Füßchen hat und trotzdem aufs steckbrett
> muss...

Was sprach gegen 'Dead-Bug' ?


Gruß

Jobst

Sonic, was macht der Gerät mit Lum & Out überhaupt? Beleuchtungszeug?LDT 
wird mal nachgebaut, TO5 find ich aber auch kuul.
Klaus.

kein passender draht da und die füßchen waren verdammt dünn(die sorte 
bauteil von hand zu löten ist schon hinter grenzwertig, vor allem wenn 
kein extrem guter lötkolben zur hand ist), die klemmen haben gerade so 
gehalten, und dead bug hätte auch stabilisierung benötigt.

So halb Quick&Dirty.. auf jedenfall ein Quick&Dirty Einfall!

Musste nen sensor überwachen der am A**** der Welt selten schaltet.. da 
wär nen Digitaloszi zu schade.

Also kurz mal nen Arduinoboard, Ds3231+At24c32 Modul mit Isoband 
umwickelt, ein altes Templogger Projekt ausgegraben und an einen 
Potentialfreien Kontakt angeschlossen.

Das ganze kommt easy an eine Werbegeschenk Powerbank,wird mit nem 
FTDI-Adapter am Handy ausgelesen und hält 100 Stunden.

PC + LM7805

Tim S. schrieb:
> PC + LM7805

Hättest aber wirklich wenigstens den obligatorischen 100nF an den 
Ausgang löten können - gerade bei den langen Anschlussdrähten.Deswegen 
von mir eine -1

Matthias S. schrieb:
> Deswegen von mir eine -1

Warum?  Für „Quick & Dirty“ wäre es ja eigentlich eine +1, wenn's
trotzdem funktioniert. ;-)

Richtig!

Jörg W. schrieb:
> Warum?  Für „Quick & Dirty“ wäre es ja eigentlich eine +1, wenn's
> trotzdem funktioniert. ;-)

Der Äther in der näheren Umgebung ist dann besonders "dirty".

:D

Makrokonverter für das iPhone aus einem Objektiv eines Canon Camcorders. 
Alles zusammengehalten durch Sekundenkleber.
Das Bild "IMG_6598" zeigt einen 0603 Kondensator, einen 0805 Widerstand 
und einen 1mm Platinenbohrer.

Jörg W. schrieb:
> Warum?  Für „Quick & Dirty“ wäre es ja eigentlich eine +1, wenn's
> trotzdem funktioniert. ;-)

Allerdings nur mit dem "Jack-Ass"-Hinweis, dies bloß nicht zuhause zu 
versuchen.

Luca E. schrieb:
> Makrokonverter für das iPhone

muss aber nicht heissen, dass die Bilder auch nen Quadratmeter gross 
werden

Luca E. schrieb:
> Makrokonverter für das iPhone aus einem Objektiv eines Canon Camcorders.

Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Linsen aus älteren Scannern 
gemacht. Vor eine normale Digiknipse gespannt ergeben die eine relativ 
gute Abbildung. Ein Ringlicht habe ich aus dem LED-Backlight eines 
kaputten Netbook-Displays gewonnen (Side-LEDs auf Flex).

Leider gibt es immer weniger Scanner mit richtigem optischen System :-(

Das Bild oben wurde wegen starker Vignettierung zugeschnitten und auf 
ca. 50 % skaliert. Die Linse eignet sich auch als Mini-Mikroskop zum 
Checken von Lötstellen. Darunter löten würde ich allerdings nicht ;-)

(Edit: noch zum Vergleich: Rechts oben ist ebenfalls ein 
0603-Kondensator. Der Chip in der Mitte ist ein MMA8453 - Accelerometer 
von Freescale. Die Leiterkarte wurde gefräst)

Grüßle, Chris

ich hab ein paar Linsensysteme aus alten Gross-Kopierern im Einsatz.
damit lässt sich "quick+dirty" auch ein Microskop Ersatz zum Löten 
basteln:

Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"

@Magnus M
HIer mal der Artverwandte von dem Klammerchip der auf einen Adapter 
aufgelötet ist (hab den Klammerhack nicht mehr ausfindig machen können). 
die FGüßchen unten sind 2,54MM-Raster.

Tom G. schrieb:
> @Magnus M
> HIer mal der Artverwandte von dem Klammerchip der auf einen Adapter
> aufgelötet ist (hab den Klammerhack nicht mehr ausfindig machen können).
> die FGüßchen unten sind 2,54MM-Raster.

Ich glaube dass ich dieses Breakout toppen kann. Gib mir ein paar 
Minuten, damit ich Fotos machen kann...

Das ist mein handgestricktes APDS-9300 Breakout.

Das IC ist 2,6mm x 2,2mm x 0,55mm "groß". Das Foto "APDS9300_pads" zeigt 
einen Ausschnitt meines Daumenabdruckes mit der Unterseite des Bauteils 
im Vordergrund ;)

Die Umsetzung dieses Breakouts war übrigens alles Andere als "quick".

OK, dann ich mal mit nem Breakblöd :)

MCP73831T SOT-23
Was kann so'n Spacken wie ich, mit Toner-Transfer ..., da so an 
Wätchen abtransportieren:)
105µ (dachte es wären 70:) 40x70mm DS, ~1W -> 75° (naja, gemessen 
halt).
Die Struktur in den Flächen ist gewollter Zufall o.s.ä. ...


Quick? Auf keinen Fall, aber dafür um so mehr Dirty :)
Why? Weil ich's kann :P
(und ich's grad brauchte:)




PS:
Tim S. schrieb:
> PC + LM7805
Hat ich auch schon mal gepostet.
Löt halt 2x 0603 direkt unter's Gehäuse :)

Chinatester in der Verteilerdose. ;-)

Magnus M. schrieb:
> Tom G. schrieb:
>> @Magnus M
>> HIer mal der Artverwandte von dem Klammerchip der auf einen Adapter
>> aufgelötet ist (hab den Klammerhack nicht mehr ausfindig machen können).
>> die FGüßchen unten sind 2,54MM-Raster.
>
> Ich glaube dass ich dieses Breakout toppen kann. Gib mir ein paar
> Minuten, damit ich Fotos machen kann...

Der breakout war eigentlich nur als Größenreferenz gedacht weil ich den 
Chip mit den klemmen nicht finden konnte bzw der Chip der geklemmt war 
dann auf dieses Breakout-Board gefummelt wurde

Wie lötet man einen DFN8-IC (3x3mm) auf einen QFN48-Footprint (7x7mm)?
Einfach so.

Hier mal eine schnell zusammengeschusterte Platine um bei Gewitter nicht 
dauernd den auslöser der kamera drücken zu müssen (aka 
billig-"fernauslöser")
Edit: Kamera ist ne Panasonic Lumix G5 (zum verständnis wie die 
schaltung funzen soll)

Ist die Auslösezeit klein genug, daß es ausreicht, erst dann auszulösen, 
wenn der Blitz schon leuchtet?

Walter T. schrieb:
> Ist die Auslösezeit klein genug, daß es ausreicht, erst dann auszulösen,
> wenn der Blitz schon leuchtet?

Tja leider müssten wir die Funktion Googeln.
Ich denke hier get's darum den Verschluss offen zu halten OHNE zu 
drücken?!
Öffnen, auf Blitz warten, schließen (o. auch nich).......

Bei gewitter geht man oft mit Serienbild ran aka ein foto nach dem 
anderen schiessen was durch den Auslöser gedrückt halten erreicht werden 
soll.

Tom G. schrieb:
> Hier mal eine schnell zusammengeschusterte Platine

was sehen wir hier eigentlich genau?

hängt die Cam am anderen Ende des Kabels?

Für Blitze nehme ich einfach ein Video in HD auf.
die Bildgrösse reicht mir da.
Meine Cam kann bis 200fps, da sehen Blitze schon mal noch viel 
interessanter aus, obwohl das dann nur in 640x480 geht

Wenn es draußen schön dunkel ist, kann man auch einfach die Blende mal 
für 5 bis 30 Sekunden offenlassen. Dann erwischt man alles, was in 
dieser Zeit reinkommt. Voraussetzung ist dabei natürlich ein Stativ.

Siehe auch:

  https://www.ddpix.de/blitze-fotografieren-gewitter-fotografieren/

Im Internet gibt es genügend Literatur, wie man Blitze fotografiert.

Oder man nimmt den AS3935 
(http://ams.com/eng/Products/Wireless-Connectivity/Wireless-Sensor-Connectivity/AS3935) 
:D

Frank M. schrieb:
> Wenn es draußen schön dunkel ist, kann man auch einfach die Blende mal
> für 5 bis 30 Sekunden offenlassen. Dann erwischt man alles, was in
> dieser Zeit reinkommt. Voraussetzung ist dabei natürlich ein Stativ.

Richtig. Das macht er auch. Und was macht er nach den 5 bis 30s? Wieder 
drauf drücken ... oder draufdrücken lassen ... ;-)
Das macht seine 'Schaltung'.


Gruß

Jobst

Jobst M. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>> Wenn es draußen schön dunkel ist, kann man auch einfach die Blende mal
>> für 5 bis 30 Sekunden offenlassen. Dann erwischt man alles, was in
>> dieser Zeit reinkommt. Voraussetzung ist dabei natürlich ein Stativ.
>
> Richtig. Das macht er auch. Und was macht er nach den 5 bis 30s? Wieder
> drauf drücken ... oder draufdrücken lassen ... ;-)
> Das macht seine 'Schaltung'.
>
>
> Gruß
>
> Jobst

Korrekt beschrieben :) 2 der Jumper sind vor der Widerstandsschaltung 
falls ich mal nen alternativen ansatz ranklemmen muss der hinter den 
widerständen nicht funzt (futureproofing für weitere hacks sozusagen), 
die anderen jumper (die wo dicht beieinander sind mit enm unbesetzten 
zwischendrin) sind die Schalter, hatte beide drauf damit mir die beim 
umräumen nicht in irgendeine ritze verschwinden

Hallo zusammen, ich habe gestern den "Spann-Ring" aus Plastik von 
unserer Pool-Sandpumpe mit Pollin 510130 Schlauchschelle und abgesägten 
U-Profil- Stückchen ersetzt. Hält. Ist dicht. :-)

Aber wir sind ja hier nicht im Mechanik-Forum.
Oder soll ich trotzdem ein Foto posten?

Zurück zur Elektrik: Ich wollte die "Stromversorgung" aus einem 
Funkgerät herausholen und zusätzlich schalten. Also aus Klebeband 
(Kapton-Tape und Alu-Tape) ein Stück "biegsame Platine" gebastelt. Der 
Pluspol ist "doppelseitig".

Im Bild sieht man einmal die Batteriekontakte mit dem Alu-Tape davor und 
einmal wie rechts die Leiter aus dem Gehäuse herausgeführt sind.

Ich brauche das aber bald drei mal in "schön". Siehe
Beitrag "[S] Stückchen flexible Leiterplatte"

Hallo,

anbei ein kleiner Prüfadapter für installierte 9V Blockbatterien, ich 
fürchte der Anwendungsfall ist etwas speziell. Man kommt ja gut mit 
Prüfspitzen an die Pole, auch wenn die Batterie installiert ist. Ich 
möchte die Batterie aber über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) messen 
und da will ich natürlich die Spitzen nicht festhalten :-)

Die üblichen Klemmen halten nicht gut an den Polen, wenn die Batterie 
installiert ist.

3D gedrucktes Stück mit zwei Furchen für die Pinne aus einem gewinkelten 
Header. Die Pinne sind dann einfach eingeklebt.

Kontaktiert einwandfrei und reproduzierbar.

vlg
 Timm

dünne Litze mit in die Pole klemmen

-löppt ook ;)

Quick aber nicht dirty:

Ein Plisseevorhang ist ein wunderbarer Sonnenschutz. Allerdings scheint 
keine gute Fensterbefestigung käuflich erhältlich zu sein: Entweder man 
muß in den Fensterrahmen bohren oder breite Halterungen in die 
Gummidichtung pressen, was deren Lebensdauer und Wirksamkeit sicherlich 
nicht zugute kommt.

Dabei könnte es so einfach sein: Ein paar Aluminiumwinkel, mit „Power 
Strips” an den Fensterrahmen geklebt, sind völlig ausreichend. 
Großzügige Abrundungen auf der Unterseite sorgen dafür, daß sich keine 
Spannungsspitze im Zugbereich bilden kann.

Es gibt Artikel, bei denen man sich wundert, daß es sie nicht zu kaufen 
gibt.

Walter T. schrieb:
> Dabei könnte es so einfach sein: Ein paar Aluminiumwinkel, mit „Power
> Strips” an den Fensterrahmen geklebt, sind völlig ausreichend.

Warte erst mal ab, wie lange es hält. Wir hatten hier diese Klebehaken 
für Gardinenstäbe, auch mit Powerstrips. Die haben sich immer nach 1/2 
Jahr abgelöst, trotz vorheriger gründlicher Reinigung der Klebestelle, 
und peinlicher Beachtung aller sonstigen Verarbeitungsvorschiften. Ich 
habe deshalb das Klebepad von den Haken abgepuhlt alle Klebereste 
gründlich entfernt, und danach die Haken mit Heißkleber auf die 
vorgewärmte Stelle angeklebt, nochmals rundherum eine schöne Kehlnaht 
gezogen. Jetzt hält das endlich bombenfest.

Walter T. schrieb:
> Dabei könnte es so einfach sein: ...

Oder man hat Plissees, die direkt vor dem Glas reinpassen. Dann ist zwar 
links und rechts ein kleiner Lichtspalt, aber dafür gibt es bei der 
Montage kein Problem.

Michael L. schrieb:
> Die haben sich immer nach 1/2
> Jahr abgelöst, trotz vorheriger gründlicher Reinigung der Klebestelle,

Das Zauberwort heisst:

Heisskleber

ABER:
Einfach nur auf die Klebestelle raufpatschen und gut?

nein. auch hier: reinigen, staubfrei machen.

Man muss dann die Klebestelle wie hier am Fenster vorwärmen.
Kunststoff ist dabei natürlich so'ne Sache,
dass man da nicht auf 300° erwärmt
oder sonstwie mit dem HeissluftPhaser stundenlang raufhält ist klar.
Aber so 80° bis 100° geht schonmal.

Das Werkstück natürlich auch erhitzen. das kann sogar noch wärmer sein
dann im Warmzustand der Werkstücke den Kleber applizieren
und dann randrücken.
Jetzt entweder selbst halten bis es abgekühlt ist
oder etwas vorbereitet haben, dass einem das abnimmt :)

Michael L. schrieb:
> Warte erst mal ab, wie lange es hält.

Im Wohnzimmer seit 3 Jahren. Im Hobbyzimmer seit gestern.

Michael L. schrieb:
> Die haben sich immer nach 1/2
> Jahr abgelöst, trotz vorheriger gründlicher Reinigung der Klebestelle,

Die Klebehaken haben auch einen Konstruktionsfehler: Der Klebstreifen 
darunter ist immer eckig, d.h. in der am stärksten belasteten Ecke fängt 
der Klebstoff an sich abzuschälen. Hier gibt es keine Ecken mit 
Schälbelastung.

Konrad S. schrieb:
> Oder man hat Plissees, die direkt vor dem Glas reinpassen.

Dann müßte ich in den Rahmen bohren - was ich nicht will.

da ein Ḱollege das noch nicht kannte, jetzt auch hier.

Oftmals kommen Bauteile und Gerätschaften in solchen Kartons daher,
die man so auseinander klappen kann,
die keine Klebestellen haben um die zusammenzuhalten.

Diese Dinger kann man "auf links" drehen um neutrale Kartons zu 
schaffen, ohne äussere Aufkleber und so. die sind dann alle innen.

Im Bild 8673 unten links das Ergebnis. Es sieht aufgrund der kleinen 
Packung, gerade mal 9cm breit, hier nicht ganz so gerade aus, aber bei 
grösseren gehts super.

wenn man (so wie ich) am Arbeitsplatz täglich z.B. mal eben
20 Kartons von Motherboards o.ä. bekommt,
erhält man so ziemlich schnell Material für einheitliche Kartonstapel.
Falls grad die Fächer und Schubladen nicht ausreichen.

auch gut, wenn man mal was verschicken will.
Da kommt keiner bei Postens auf die Idee:
> Oh goil Motherboard drin, das krall ich mir.

Hallo Walter,

Walter T. schrieb:
> Ein Plisseevorhang ist ein wunderbarer Sonnenschutz. Allerdings scheint
> keine gute Fensterbefestigung käuflich erhältlich zu sein: Entweder man

"Fensterbefestigung Plissee" also es gibt viele Arten:
-Klemmfix (wird hinter den Rahmen geklemmt, kein kleben, kein bohren)
-Klebemontage (wie Deine Lösung)
-Winkelmontagen (ja, da muss man bohren)

salü

● J-A V. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Die haben sich immer nach 1/2
>> Jahr abgelöst, trotz vorheriger gründlicher Reinigung der Klebestelle,
>
> Das Zauberwort heisst:
>
> Heisskleber
>
> [ ... ]

Darf ich mal ganz höflich fragen, ob du nur den Anfang von Antworten 
liest?!

:-/

Michael L. schrieb:
> Darf ich mal ganz höflich fragen

Das darfst Du.
Denn ich hatte noch nie irgendwelche Klebepads, die längere Zeit 
hielten.
Allerdings nie wirklich was mit abgerundeten Ecken probiert.

Im Gegensatz dazu hängt ein Saugnapf für eine Dashcam jetzt 2 Jahre ohne 
dass das Teil einmal heruntergefallen wäre.

So ist das halt mit Dingen die kleben oder sonstwie haften sollen.
Versteh'n tust das wirklich nie so ganz

● J-A V. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Darf ich mal ganz höflich fragen
>
> Das darfst Du.

Hey, nimms mir nicht übel, aber du solltest echt mal lesen, bevor du 
antwortest.

Ich schrieb über meine Erfahrungen, und dass diese Klebepads nicht 
halten, auch dass und wie ich das mit Heißkleber gelöst hab. - Und dann 
kommst du, um mir zu erklären, das die Klebepads nicht halten, und 'nem 
gaaanz heißen Tipp: Heißkleber. Und als ob das nicht reicht, bringst du 
auf meinen vorsichtigen Hinweis, dass du besser lesen solltest, nochmal 
den Heißkleber als die neueste Neuigkeit.

Finde den Fehler. ;-)

ich hatte Dich zwar zitiert, meinen Post aber allgemein gehalten.
Ist das nun sooo verkehrt?

muss man wirklich um jeden Furz diskutieren?
könnt Ihr das nicht in Kurts "Welle-Teilchen" Faden machen?

Ich hatte gerade mit der Eigenerwärmung von DS18B20 im TO-92-Gehäuse zu 
kämpfen.

Kühlkörper für TO-92 sind aber eher schwer erhältlich. Ein paar gibt es 
schon z. B.: http://de.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/7124320/

Also mal schnell eine Halterung für Kleinsicherungen aus der Bastelkiste 
herausgefischt, eine Seite platt gedrückt für die plane Seite des 
TO-92-Körpers und mit Wärmeleitpaste eingeschmoddert. Zusätzlich habe 
ich noch eine Kühlfahne angelötet (erhältlich bei Pollin: 10 Stück << 
0,5 EUR).

Sorry für das schlechte Bild.

Hallo,

ich wollte auch endlich mal einen Joule Thief aufbauen. Ist ja nicht so 
schwer. Leider hatte ich keine passende Spule oder Ringkern gefunden. 
Ergebnis war Versuch 1 mit Ferrit-Stab (da war vorher auch eine Spule 
drauf). Ich musste das 100 Ohm Poti bis fast 0 Ohm drehen, aber es 
funktioniert. Dann habe ich noch mal rumgekramt und in einer Kiste mit 
vor Jahren ausgelöteten Teilen doch noch 2 Spulen gefunden wie im Bild 
2. Die waren schon fertig so und damit ging es richtig ab. Poti ist 4,7k 
und auf auf maximalen Widerstand eingestellt. Möglicherweise könnte der 
Widerstand sogar noch höher sein. Transistor ist BC549C.

den Ferrit-Stab mit einem Papierstreifen umkleben,
die Spule dann da rauf.
Dann kann man in ziemlich weitem Bereich die Freq ändern,
wenn Du den Ferrit in der Papierhülse hin und her schiebst.

auch wieder nur was kleines aber nervig wenn nicht da.
-Hohlstecker!
Du hast zig Stekcer rumfliegen, aber wo sind die alle?
Vor allem wo ist der passende
für diese sch... kleine Buchse am Fotoapparat?

Also 5 Minuten selbst basteln spart 30 Minuten Suche.

Mit 2 Aderendhülsen. um die innere etwas Schrumpfschlauch damits 
isoliert.
Erst die grosse reinstecken, dann die kleine. Die kleine muss noch etwas 
eingedrückt werden. sitzt stabil ohne Wackler.
Jetzt kann die alte 2MP-Fotoknipse noch als PAL Überwachungskamera am 
6V-BleiAkku oder Netzteil dauer-an sein.

Ich hatte 10 Solarlampen für je 1€ gekauft. Leider musste ich auch 
feststellen, dass die nicht viel taugen (zumindest, wenn sie immer 
draußen bleiben -> Korrosion). Deshalb suchte ich für die Lampengehäuse 
nach neuen Aufgaben, wie z.B. einen Farbwechsler mit WS2812B. 
Angesteuert wird die LED von einem ATTINY13A. Leider musste ich 
feststellen, dass ich den noch vorhandenen ATTINY12 wieder nicht nehmen 
kann, da er mit seinem Takt von nur 1,2MHz zu langsam ist um das Timing 
für die LED zu erzeugen. Mit den 9,6MHz des Tiny13 geht es hingegen, 
wenn man nicht vergisst, CKDIV8 abzuschalten (war wohl schon zu spät 
gestern Abend). Für die Lampe musste noch eine Batterielösung her. Die 
5V-Stepup-Wandler von ebay eignen sich offenbar sehr gut (die gezeigte 
Batterie hat noch knapp 1,2V).

Christian S. schrieb:
> Ich hatte 10 Solarlampen für je 1€ gekauft. Leider musste ich auch
> feststellen, dass die nicht viel taugen (zumindest, wenn sie immer
> draußen bleiben -> Korrosion). Deshalb suchte ich für die Lampengehäuse
> nach neuen Aufgaben, wie z.B. einen Farbwechsler mit WS2812B.
> Angesteuert wird die LED von einem ATTINY13A. Leider musste ich
> feststellen, dass ich den noch vorhandenen ATTINY12 wieder nicht nehmen
> kann, da er mit seinem Takt von nur 1,2MHz zu langsam ist um das Timing
> für die LED zu erzeugen. Mit den 9,6MHz des Tiny13 geht es hingegen,
> wenn man nicht vergisst, CKDIV8 abzuschalten (war wohl schon zu spät
> gestern Abend). Für die Lampe musste noch eine Batterielösung her. Die
> 5V-Stepup-Wandler von ebay eignen sich offenbar sehr gut (die gezeigte
> Batterie hat noch knapp 1,2V).

Ist Uart und WS2812 möglich mit dem Tiny13?
Würde den gern Mit USB2Serial daten schicken.
z.B. (255,255,255,1) um die 1. led auf Weis zu setzen

M.E. wird das kaum gehen. Mit den 9,6Mhz des Tiny13 geht es gerade so. 
Ich sende alle Bits direkt nacheinander, was viel Speicher braucht 
(Assembler). Das geht nur, wenn nur 1 LED angeschlossen ist. Sprünge und 
Schleifen würden das Timing beeinflussen. Entweder taktet man den Tiny 
extern. Besser wäre dann aber ein größerer Tiny, der auch gleich eine 
UART hätte wie der 2313 oder wegen Platz, 4313. Da kannst du dann auch 
einen passenden Quarz anschließen. Bei 20MHz ist ein Takt 50ns lang. Da 
kann dann auch mal ein zusätzlicher Befehl stehen, ohne, dass das Timing 
durcheinander kommt.

Wenn du mehrere LED hast, musst du ja auch immer die Daten der 
vorherigen mitschicken, d.h. der Tiny muss die sich merken. Die Anzahl 
der Register ist ja beschränkt, also geht es nur im RAM. Die Zugriffe 
dürfen aber das Timing an die LED nicht beeinflussen, da wird man das 
Laden der Register aus dem RAM an einer passenden Stelle einbauen müssen 
(statt NOP lädt man schon mal das Register mit der Farbe der nächsten 
LED).

Ok muss ich mal durch probieren.
Mir wäre der Attiny102 noch aufgefallen mit Uart und 1kb

Ich habe mal wieder mein Rapid-Prototyping-Toolkit etwas erweitert. Und 
zwar um simple Breadboard-Steckbrücken in 8er und 10er Ausführung, damit 
ich z.B. schnell mal eine Reihe LEDs auf dem Breadboard mit Masse 
verbinden kann ohne eine Steckorgie mit diesen 2er-Brücken zu starten.

Paul H. schrieb:
> [...] und
> zwar um simple Breadboard-Steckbrücken in 8er und 10er Ausführung,
> [...]

Nicht schlecht. Fast so einfach wie Widerstandsnetzwerke.

0Ω-Netzwerke

War hier bstimmt auch schonmal..

Falsche Eagle Library erwischt.. Bzw sind das zwei unterschiedliche 
Packages mit identischem Namen "SO16".. müsste Tssop16 und soic16 sein

Sehr komisch.. auf jedenfall als Käfer umgebogen finde ich das ganze 
auch nicht verkehrt.

Philipp K. schrieb:
> Sehr komisch.. auf jedenfall als Käfer umgebogen finde ich das ganze
> auch nicht verkehrt.

In Ordnung! Du könntest auch als Entomologe arbeiten.
:-)

mfG Paul

Schnell mal ne Halterung, zum ätzen für kleine Platine gesucht. Da kam 
mir die Heißklebepistole ins Blickfeld :)

Zuverlässige Probe für kleine Vias, ohne gleich Kupferlackdraht 
reinfummeln zu müssen? Kanüle + Minikleps.

Kanülen kosten im Praxisbedarf-Versand übrigens im Hunderterpack so viel 
wie fünf Stück in der Apotheke.

Max

...witzig Max, ich hab auch gerade einen Kanülen-Tip parat. Den hat mir 
mein Onkel mal in der Vor-Internetzeit gezeigt um damals TTLs aus 
doppelseitigen Platinen zerstörungsfrei auszulösten (für Platine UND 
Chip!). Lötpunkt erhitzen, Kanüle durch, fertig. Meine ist vorne leicht 
angeschliffen, damit sie sich ggf Platz macht. Ist dtl günstiger als 
eine Entlötpistole und vll auch schneller & präziser an einigen Stellen.

EDIT: Auch das umgebogene Beinchen im Foto ist damit ein Klacks!

Gruß, Klaus.

+++ Ohne Bild aber trotzdem QnD +++

Fällt mir noch was Gutes ein, ein schneller Sonntags-Nachmittags-Umbau: 
Eine Umschaltbox, die versorgt von 12V des TV dessen Amp-Ausgänge direkt 
an die großen Standboxen legt - damit ist der Sound deutlich besser als 
mit den internen Quäkern des LCDs. Ist die Glotze aus, schaltet die Box 
resp. die Relais, wieder die Anlage an die Standboxen. Die Umschltung 
kann natürlich unterbrunden werden, am TV selbst kann auch wieder auf 
interne Boxen umgeschaltet werden (4fach UM wg Class-D!). Kann ich nur 
empfeheln, habe ich nun schon mehrfach so umgebaut...

Gruß, Klaus.

Scheinwerferlampe zum Testen von PC-Netzteilen
eine Wendel an 5V, die andere gleichzeitig an 12V.

jaja die alte Technik für "Mackfuffzsch" ist dafür genau richtig.

Toto mit Harry schrieb:
> nur wie damit
> zwischen die Bauteile kommen?

Platt drüber legen, mit nem Pinsel (3-4cm breit) tupfen, leicht reiben. 
Reinigt auch gleich noch gut.
Wenn's ums Polieren geht, mach ich das mit nem Mikrofasertuch und Alk 
(o.ä.). Saugt den letzten Schmodder raus.

Teo D. schrieb:
> Platt drüber legen, mit nem Pinsel (3-4cm breit) tupfen, leicht reiben.
> Reinigt auch gleich noch gut.
> Wenn's ums Polieren geht, mach ich das mit nem Mikrofasertuch und Alk
> (o.ä.). Saugt den letzten Schmodder raus.

>Platine in Isopropanol legen, Wasser und ISO sind in jedem Verhältnis
>mischbar. Das ISO verdunstet Recht zügig von allein.

Ist leider beides nicht mehr Quick wenn man diese Mittel gerade nicht 
hat ;)

Toto mit Harry schrieb:
> von Feuchtigkeit befreien

Katzenstreu. Danach mit Druckluft vom Staub reinigen.

Platine bei 60°C mit Umluft in die Backröhre legen :-)

Toto mit Harry schrieb:
> Wenn man eine Platine von Feuchtigkeit befreien möchte

quick = Pressluft

dirty = Gips, das bindet Wasser ab

Gerald B. schrieb:
> Platine bei 60°C mit Umluft in die Backröhre legen :-)

Genau, erstmal Flussmittel mit Iso und Wasser mehr oder weniger gut 
runterwaschen, dann in den Backofen und danach machen die Kinder dann 
die Kekse oder eine Fertigpizza darin.

Wünsche allen einen guten Start ins Wochenende ;)

c.m. schrieb:
> leiterbahntrenner für lochrasterplatinen

Ein normaler  3 oder 4mm Metallbohrer tut es auch.  Damit ist die Bahn 
dann nicht mit einem Schlitz sondern mit einer Kreisaussparung getrennt.
So hab ich es mal gelernt :)

Da mein letzer Beitrag hier so trollig war nun mal wieder etwas 
passenderes:

Zur Speisung eines anderen OP brauchte ich etwa +/- 7V, da alle 
Netzteile schon im Einsatz waren musste schnell etwas anderes her, am 
besten brotbretttauglich. Also wurde quick&dirty gebastelt.

UA741CN stabilisiert Mittelpunkt eines Spannungsteilers (2x12k), ein 
bißchen gestützt (2x10uF) und schon habe ich einen neuen Mittelpunkt und 
bekomme 2x50mA positive und negative Spannung.

900ss D. schrieb:
> Ein normaler  3 oder 4mm Metallbohrer tut es auch.  Damit ist die Bahn
> dann nicht mit einem Schlitz sondern mit einer Kreisaussparung getrennt.

Das geht sogar schneller.
Aber dann geht einem ein Loch verloren. Wenn man auch nur eine (gerade) 
Brücke unter einem 300mil IC ziehen möchte (gegenüberliegende Beinchen 
am IC vorausgesetzt), hat man damit schon verloren.

Fertige Leiterbahnentrenner gibt es bei pɐɹuoɔ: 
http://www.conrad.de/ce/de/product/531364


Gruß

Jobst

Mit nem Bohrer sind die Isolationsstrecken besser, allerdi gs besteht 
nach wie vor das Problem der winzigen Späne die zwischen den Bahnen 
Kurzschlüsse verursachen können.

Jörg E. schrieb:
> Mit nem Bohrer sind die Isolationsstrecken besser

Nur, wenn man die benachbarten Leiterbahnen entfernt. ;-)


Gruß

Jobst

Jörg E. schrieb:
> besteht
> nach wie vor das Problem der winzigen Späne die zwischen den Bahnen
> Kurzschlüsse verursachen können.

Bürste?

+1
weil...löppt

Habe einen USBtiny Programmer mit ATtiny85 aufgebaut um die Funktion 
unter Arduino zu testen.
Ist jetzt nichts Besonderes, aber super dirty da ich keine 3,6V Zener 
Dioden da habe.

Hier ist der thread zum Programmer
Beitrag "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85"

Funktion getestet und für gut befunden.
Bei der nächsten Bestellung nehme ich die richtigen Zener mit und baue 
den Programmer auf ein Stück Lochraster Platine.

Man will sich den ISP-Stecker au der Platine sparen, möchte aber 
trotzdem in der Schaltung entwickeln?

Diesen Adaper steckt man in den IC-Sockel des MCs und steckt den MC oben 
in den Adapter, an welchem ein Flachbandkabel zum Programmer dran ist.

Sven L. schrieb:
> Man will sich den ISP-Stecker au der Platine sparen, möchte aber
> trotzdem in der Schaltung entwickeln?
>
> Diesen Adaper steckt man in den IC-Sockel des MCs und steckt den MC oben
> in den Adapter, an welchem ein Flachbandkabel zum Programmer dran ist.

Quasi die moderne Variante von einem EPROM-Emulator :-)

;) solange da keine Ecken übermässig gerundet werden...?

900ss D. schrieb:
> dann nicht mit einem Schlitz sondern mit einer Kreisaussparung getrennt.

Durch den Schlitz sind aber alle Lötaugen noch intakt. Wenn es mal auf 
hohe Packungsdichte ankommt :-)

Zwar nichts elektrisches, aber wenn der Nachwuchs sich schon 2 mal beim 
ins Bad krabbeln den Kopf angehauen hat.

wie lernt der Nachwuchs, dass die Herdplatte heiss ist?

Jochen T. schrieb:
> Zwar nichts elektrisches, aber wenn der Nachwuchs sich schon 2 mal beim
> ins Bad krabbeln den Kopf angehauen hat.

Sowas gefällt mir. Wir hatten angeschnittene Tennisbälle über den Ecken 
vom Glastisch, als die Kinder die Schläfen auf der Höhe hatten.

Der Lerneffekt ist übrigens noch da und es tut trotzdem weh wenn man mit 
dem Kopf davor rennt.

ich finds ja immer richtig "gelungen" wenn sowas wie ein Tisch bis aufs 
letzte µ 90° Ecken hat.
hab mir an sowas mal so richtig den Handrücken aufgekloppt.

müsste man mal schauen, ob in Amiland sowas in Läden auch zu finden ist.
und sich da mal an sowat die Haut aufreissen.

da findet sich bestimmt einer der mich bei der Klage unterstützt.

Ich lese seit kurzem jeden Morgen einige Beiträge in diesem Thread und 
finde ihn genial. Darum dachte ich mir ich sollte auch etwas beisteuern.

Da ich derzeit überlege eine Geburtstagskarte mit einem µC und einigen 
LEDs und eventuell weiteren Spielereien etwas "aufzupeppen", bietet es 
sich natürlich an SMD Bauteile zu verwenden.

Da ich den Atmega 8A im TQFP-32 Gehäuse verwenden wollte und vorher den 
prinzipiellen Aufbau testen möchte, ehe ich die Karte bastel, brauchte 
ich noch eine Möglichkeit den µC zu programmieren.

Kurzerhand entstand aus einem Notizzettel, ein paar Drähten und etwas 
Tesafilm das Gebilde auf dem Foto. Direkt mal versucht eine LED blinken 
zu lassen und es hat sogar auf Anhieb funktioniert :) .


Ziemlich quick und sehr dirty wie ich finde, aber ich bin zufrieden.

Draco schrieb:
> die LED leuchtet bloß durch elektromagnetische
> Einstreuungen!

und schon haste nen Scanner für Elektroschmock ;)

Draco schrieb:
> Dann auch mal eins von mir :-D SHT11 im "live-bug" Style. :'D

...abgerundet durch die stilechte Stutzung der Buchsenleiste :-)

Ich hatte zum Testen mal den SHT11 ohne Trägerboard direkt mit 
Kupferlackdraht kontaktiert, das andere Ende der Drähte an ein Stück 
Stiftleiste und ab ins Breadboard. Leider kein Bild davon.

Edit: meinte natürlich den SHT21

Draco schrieb:
> Da werf ich gleich nochmal nen Dead-Bug hinterher.

Da wäre noch Platz für nen Attiny85-SO8 gewesen..
Direkt zum ISP Stecken.

Okay, hier ein ein Quick & Dirty-Beispiel von mir.
- IrfanView runterlanden
- Bild aufrufen
- interessanten Bereich einrahmen
- Ctrl-Y
- Ctrl-S
... et voilà: man hat nur noch das, was von Interesse ist.

Draco schrieb:
> Und da fängts schon an ;-) In Zeiten von DSL > 1000 sind 200kb nun
> wirklich net die Welt. Es ist ja nun kein 2 MB Bild.

Es geht hier nicht um Bytes.
Als Ingenieur bereiten einem manche Sachen schlicht und einfach 
physikalische Schmerzen.

Hallo,

Mehmet K. schrieb:
> Es geht hier nicht um Bytes.
> Als Ingenieur bereiten einem manche Sachen schlicht und einfach
> physikalische Schmerzen.

naja, wenn Du Irfanview schon auf hattest, hättest Du auch weiter machen 
können...

Gruß aus Berlin
Michael

Michael U. schrieb:
> Hallo,
>
> Mehmet K. schrieb:
>> Es geht hier nicht um Bytes.
>> Als Ingenieur bereiten einem manche Sachen schlicht und einfach
>> physikalische Schmerzen.
>
> naja, wenn Du Irfanview schon auf hattest, hättest Du auch weiter machen
> können...

Was zur Hölle meinst du?

Nach dem Zuschneiden des Bildes und damit Reduktion von 200kB auf 20kB, 
die Datei wieder auf die ursprünglichen 200kB aufblasen, so wie du das 
geschafft hast?!