Hallo, ich habe einen Bewegungsmelder (Steinel HF 360) mit 3-Draht-Technik (L, L',N) an zwei LED-Einbaustrahler (ja 3W) angeschlossen. Wenn der BWM aus ist, dann leuchten/glimmen die LEDs leicht nach. Nach Rücksprache mit der Steinel-Hotline ist eine Mindestlast von ca. 15W notwendig - dies ist aber in der Dokumentation niergends beschrieben. Da ich dieses Nachleuten nicht möchte, gibt es für mich zwei Möglichkeiten... 1. Ein Relais schalten, dass dann die LED steuert. Ob das funktioniert weiß ich nicht, da hier ja auch die Mindestlast nicht erreicht wird. 2. Einen Kondensator von ca. 500nF parallel zu den Lampen Einen Lastwiderstand möchte ich nicht parallel Schalten, da hier ja dann die Wärme in der UP-Dose erzeugt wird. Gibt es evtl. noch andere Lösungen ? Gruß, Michael
Tausche mal L mit N am BWM. Klingt ein bisschen bescheuert, aber könnte das Problem lösen. Ich verstehe richtig, das der BWM im Normalzustand kein Relais hat, sondern einen Triac? Falls ein Triac drin ist, könntest du evtl. den Snubber entfernen, wenn du mir versprichst, nur ohmsche oder kleine Lasten ran zuhängen :-)
Ich habe den BMW noch nicht aufgemacht, aber wenn er eine Bewegung erkannt hat, dann ist ein Klicken zu hören. Was ist ein Snubber ? Welches L und N soll ich tauschen ? Das geschaltetet L' oder die Zuleitung L? Michael
Michael A. schrieb: > Welches L und N soll ich tauschen ? Das geschaltetet L' oder die > Zuleitung L? Die Leitungen vom Netz kommend. Du kannst auch mal die abgehenden tauschen, aber probier erstmal die Eingangsleitungen. Deutet übrigens auf ein Relais hin, dann kannst du das mit dem Snubber streichen. Snubber ist eine RC-Schutzkombination, die gerne über Triacs gelegt wird. Eine unvermeidliche Folge ist ein kleiner Reststrom, der trotz abgeschaltetem Triac fliesst.
Michael A. schrieb: > Was ist ein Snubber ? Snubber > Welches L und N soll ich tauschen ? Das geschaltetet L' oder die > Zuleitung L? Einfach den LED-Strahler umpolen.
Wie kann jemand mit einem so cleveren Namen da nur nicht draufkommen...
Würg Jonsch schrieb: > Wie kann denn die LED nachleuchten, wenn per Relais geschaltet wird? Könntest du das mit dem Namen bitte lassen und lass die Moderatoren in Ruhe, melde dich an und sei nicht so eine Memme die hinterrücks versucht von anderen den Ruf zu schädigen. zum Thema: Wenn es ein Triac wäre würden die LED-Lampen bestimmt nicht mal angehen, ich hatte das gleiche Phänomen mit einer 6 Watt Pumpe, die erst an ging nachdem ich eine Glimlampe als zusätzliche Last hinzugefügt habe. Gegen die kapazitive Kopplung wird man wohl nichts unternehmen können, die 500nF erhöhen den Verbrauch jedoch sehr stark, ist also nicht zu empfehlen. So ein Orientierungslicht ist doch eigentlich nicht schlecht, es wird dabei fast kein Strom verbraucht und man hat eine Statusanzeige ob die Bewegungsmelder aktiv sind.
Hans Jelt schrieb: > Wenn es ein Triac wäre würden die LED-Lampen bestimmt nicht mal angehen, > ich hatte das gleiche Phänomen mit einer 6 Watt Pumpe, die erst an ging > nachdem ich eine Glimlampe als zusätzliche Last hinzugefügt habe. Ich habe hier keine Probleme, mit Triacs auch geringe Lasten zu schalten, das sind aber meistens selbstgebaute Konstruktionen - und du meinst bestimmt keine Glimmlampe, die haben nämlich so ziemlich die kleinste Last, die es für Netzbetrieb gibt. Würg Jonsch schrieb: > Wie kann denn die LED nachleuchten, wenn per Relais geschaltet wird? Schon mal was von Leitungskapazität gehört? Wenn der BWM das N statt dem L schaltet, wirken L und N+PE in der Leitung wie ein Kondensator. Der ist zwar nicht gross, aber reicht eben für Glimmen von LEDs oder sporadisch zündende Kompaktleuchtstoffröhren.
Ja stimmt, an die Leitungskapazität habe ich nicht gedacht. IP sperren, lächerlich.
Würg Jonsch schrieb: > Ja stimmt, an die Leitungskapazität habe ich nicht gedacht. > > IP sperren, lächerlich. Behalte bitte den Namen! Ich finde das lustig. Unterschied ist doch klar zu erkennen und warum er das macht, das werden alle "Gelöschten" sicher wissen. Selten kommt etwas von ungefähr. Da hat der "Schnelllöscher" sicher seinen Anteil dran.
Matthias Sch. schrieb: > Schon mal was von Leitungskapazität gehört? Wenn der BWM das N statt dem > L schaltet, wirken L und N+PE in der Leitung wie ein Kondensator. Der > ist zwar nicht gross, aber reicht eben für Glimmen von LEDs oder > sporadisch zündende Kompaktleuchtstoffröhren. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich doch eine Leitung, ganz egal ob L oder N, über ein Relais schalte (was ja wohl im BwM eingebaut ist), dann kann meines Erachtens gar nichts mehr leuchten, auch nichts mehr glimmen. So ist doch eine Leitung komplett weg. Strom muss doch irgendwie fließen können. Klärt mich mal auf!
Wechselstrom...Kondensator...kap. Kopplung - klingelts? Oder glimmts nur? Klaus.
Jeder Draht mit ofeenem Ende (Relaise-Kontakt offen) wirkt wie eine Antenne. Der so eingefangene Strom kann unter Umständen Glimmlampen und LED's zum Leuchten bringen.
Ich konnte bis jetzt noch nicht L und N tauschen, da ich heute einen Fussboden legen musste. Morgen werde ich aber das Tauschen von L und N testen und berichten. Ich werde morgen auch mal die Spannung an de LED-Lampe messen um zu schauen in welchem Bereich sie sich befindet.
Klaus R. schrieb: > Wechselstrom...Kondensator...kap. Kopplung - klingelts? Oder glimmts > nur? > > Klaus. Nix klingelt da, auch kein glimmen. Der Kondensator muss doch wenigstens an beiden Seiten der Lampe angeschlossen sein. Oder sehe ich das immer noch falsch? _. \___-O-___-||-___ Wenn auch nicht schön gezeichnet, aber so sieht für mich der Kreis aus und der ist am Ende offen.
Frank O. schrieb: > Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege das tust du so oft, da vergeht einem die lust dazu...
Stefan schrieb: > Jeder Draht mit ofeenem Ende (Relaise-Kontakt offen) wirkt wie eine > Antenne. Der so eingefangene Strom kann unter Umständen Glimmlampen und > LED's zum Leuchten bringen. Die Antwort kam, da hatte ich schon den letzten Eintrag geschrieben. Kannte ich nicht. Wenn dem so ist, muss ich das wohl glauben, auch wenn mir das etwas schwer fällt. Ich denke da eher an einen Schluss über was auch immer. Durch die Luft? Das muss ich erstmal sacken lassen. Aber ich will nicht damit sagen, dass ich nicht bereit bin das zu glauben. Funk geht ja auch durch die Luft. Aber ne Lampe zum glimmen/leuchten bringen... Na ja, bin ja nicht so ein Crack wie ihr und mit Wechselstrom hab ich mich noch nicht all zu viel beschäftigt. Da fehlen mir noch ne Menge Grundlagen.
Stefan schrieb: > Jeder Draht mit ofeenem Ende (Relaise-Kontakt offen) wirkt wie eine > Antenne. Der so eingefangene Strom kann unter Umständen Glimmlampen und > LED's zum Leuchten bringen. kompletter unsinn! Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" Beitrag "LED Beleuchtung - Flimmern" Beitrag "LED Wandlampe blinkt ca. alle 5 Sekunden nach dem Ausschalten"
Frank O. schrieb: > Wenn dem so ist, muss ich das wohl glauben selber suchen, lesen, lernen. sonst verbreitet sich so ein unsinn noch...
Bin heute dazukommen die Sachen zu testen... Im ausgeschalteten Zustand liegen am L' ca 24 Volt an. L und N vertauschen hat keine Verbesserung gebracht.
Michael A. schrieb: > Bin heute dazukommen die Sachen zu testen... > > Im ausgeschalteten Zustand liegen am L' ca 24 Volt an. > L und N vertauschen hat keine Verbesserung gebracht. Wie schön! @All Na, was sagt ihr jetzt? Ihr superschlauen Ings und was ihr noch alle seid. Jedesmal prügelt ihr auf mich ein ... kapazitive Koppelung und bla, bla, bla ... Was hab ihr jetzt als Lösung? Ich hab vor einigen hier richtig Respekt, weil sie was drauf haben. Einer sogar, er weiß sicher, dass ich ihn meine, der hat sich meinen Respekt verdient, aber hier gibt es auch eine Menge Leute, die sicher theoretisch ne Menge drauf haben, aber sicher nicht den berühmten Nagel in die Wand kriegen. Und die sind nun gefordert. Also haut rein und löst das Problem!
Es gibt da schon eine kapazitive Kopplung, sie ist zwar nicht sehr hoch, aber ist ausreichend um einen stetigen Stromfluss zu generieren, das habe ich auch bei meiner Leuchtstoffröhre. Entweder ich schalte sie zweiphasig ab oder sie leuchtet an den Enden etwas. Wenn du dir mal einen Phasenprüfer nimmst und auseinander baust siehst du dass er nur aus einem Widerstand und einer Glimmlampe besteht. Die eine Seite wird mit der Phase verbunden und die andere Seite mit einem Kondensator der geerdet ist (dein Körper ist die eine Kondansatorplatte, das Erdreich die andere), also kann auch ein Strom fließen.
Hans Jelt schrieb: > Es gibt da schon eine kapazitive Kopplung, sie ist zwar nicht sehr hoch, > aber ist ausreichend um einen stetigen Stromfluss zu generieren, das > habe ich auch bei meiner Leuchtstoffröhre. > Entweder ich schalte sie zweiphasig ab oder sie leuchtet an den Enden > etwas. > > Wenn du dir mal einen Phasenprüfer nimmst und auseinander baust siehst > du dass er nur aus einem Widerstand und einer Glimmlampe besteht. > > Die eine Seite wird mit der Phase verbunden und die andere Seite mit > einem Kondensator der geerdet ist (dein Körper ist die eine > Kondansatorplatte, das Erdreich die andere), also kann auch ein Strom > fließen. Endlich mal ein gescheiter Kommentar und mit Begründung, anstatt den anderen nur zu sagen wie doof sie doch sind. Mich würde interessieren wie lange das "nach leuchtet" Hab da wohl eine Idee, aber die sag ich nicht, sonst gibt es wieder unendliche Belehrungen gegen mein mangelndes Wissen. Für mich steht so viel fest, wenn der Stromkreis ganz unterbrochen ist, dann kann auch kein Strom fließen. Irgendwo muss der Strom (und hier wurde eine Spannung von 24 Volt gemessen) ja her kommen.
Die Spannung von 24V ist relativ zu der Last (dem Innenwiderstand des Messgerätes), also einem Verbraucher. Es wird wahrscheinlich so sein dass dort permanent eine gewisser Strom fließt, er kann es wie er schon in seinem Anfangsposting gesagt hat durch einen Kondensator lösen (was ich nicht empfehlen würde) oder einer zweiphasigen Abschaltung stark vermindern.
Hans Jelt schrieb: > Die Spannung von 24V ist relativ zu der Last (dem Innenwiderstand des > Messgerätes), also einem Verbraucher. > > Es wird wahrscheinlich so sein dass dort permanent eine gewisser Strom > fließt, er kann es wie er schon in seinem Anfangsposting gesagt hat > durch einen Kondensator lösen (was ich nicht empfehlen würde) oder einer > zweiphasigen Abschaltung stark vermindern. Hans, du sagst es selbst, "es fließt ein Strom". Von wo und wo hin? Dieser Frage muss man nachgehen. Wenn ein permanentes Leuchten da ist, dann muss auch permanent Strom fließen. Wenn ich das Netzgerät abschalte, dann leuchtet die Led am Controller noch kurz nach, aber dann ist auch Schluss. Ich bin es gewöhnt bei meiner Arbeit Fehler zu suchen und zu beseitigen. Könnte, vielleicht, da kann man nichts machen, das sind alles Sachen die ich nicht akzeptieren kann. Würde am liebsten hin fahren und das selbst suchen.
Frank O. schrieb: > Wie schön! > > @All > Na, was sagt ihr jetzt? Ihr superschlauen Ings und was ihr noch alle > seid. dass die spannungsmessung mit einem multimeter nichts aussagt, wenn sie eine spannung anzeigt. das kann alles möglich von snubber über verschmutzte leiterplatte bis kapazitiver kopplung sein. es muss nicht viel strom unterwegs sein oder leistung übertragen werden, um an mehreren MegaOhm eine Spannung anliegen zu lassen. das hättest du alles auch schon hier lesen können: Michael H. schrieb: > Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" > Beitrag "LED Beleuchtung - Flimmern" > Beitrag "LED Wandlampe blinkt ca. alle 5 Sekunden nach dem Ausschalten"
Frank O. schrieb: > Von wo und wo hin? > Dieser Frage muss man nachgehen. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Michael H. schrieb: > Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" < > Beitrag "LED Beleuchtung - Flimmern" < > Beitrag "LED Wandlampe blinkt ca. alle 5 Sekunden nach dem Ausschalten" < ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Michael A. schrieb: > Ich habe den BMW noch nicht aufgemacht, aber wenn er eine Bewegung > erkannt hat, dann ist ein Klicken zu hören. Michael A. schrieb: > Im ausgeschalteten Zustand liegen am L' ca 24 Volt an. > L und N vertauschen hat keine Verbesserung gebracht. Dann würde ich auf einen Snubber tippen. Lösung 1: du baust etwas ein, das die Spannung begrenzt und damit den Strom, der durch den Snubber kommt, niederohmiger als der Strahler abnimmt - Speziallösung mit viel Bastelaufwand, kaum der Mühe wert. Lösung 2: du machst den Bewegungsmelder auf, baust den Snubber aus und schließt weder große, noch stark induktive oder kapazitive Lasten an den Bewegungsmelder. Solltest du das doch tun, verzundern dir irgendwann die Kontakte und du musst ein neues Relais für 3 Eur einbaun.
Michael H. schrieb: > Frank O. schrieb: >> Von wo und wo hin? >> Dieser Frage muss man nachgehen. > > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv > Michael H. schrieb: >> Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" < >> Beitrag "LED Beleuchtung - Flimmern" < >> Beitrag "LED Wandlampe blinkt ca. alle 5 Sekunden nach dem Ausschalten" < > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Hab alle überflogen und die sind auch nicht besser als dieser Thread. Das muss man beseitigen können. Leider kann ich heute, aus Kostengründen, nicht mehr jedem Fehler auf den Grund gehen, aber wenn ich in meinem Bereich einen Fehler habe, dann gebe ich niemals auf und weiß am Ende auch genau den Verursacher. Über den Fehler kommt man dann eigentlich immer zu der Erklärung.
Frank O. schrieb: > Hab alle überflogen und die sind auch nicht besser als dieser Thread. ja wenn dir das alles nicht hilft, dann kanns aber langsam nimmer schuld des forums sein, hm?
Michael H. schrieb: > Frank O. schrieb: >> Hab alle überflogen und die sind auch nicht besser als dieser Thread. > ja wenn dir das alles nicht hilft, dann kanns aber langsam nimmer schuld > des forums sein, hm? Bin ja nicht der Thread Steller. Mir kann es eigentlich egal sein. Weißt du was! Ist es mir auch. Will noch ein bisschen lesen und lernen. Also, gute Nacht!
Ich habe jetzt den BWM mal geöffnet und die Bilder angehängt... Hier sieht man, dass ein Realais-verbaut ist und die L darüber auf L' geschalten wird. Die Leitungen verlaufen auch nicht lange parallel, sodass sich hier die Einkopplung in Grenzen halten müsste. [LED-Lampe]-----------[BWM]---------< Zuleitung Ich werde jetzt mal ein zusätziches Realais einbauchen um auch den N von den Lampen zu trennen. Ich habe die verlinkten Threads durchgelesen, aber das Problem bzw. die Ursache ist nicht die gleiche. Michi
Michael A. schrieb: > Ich habe jetzt den BWM mal geöffnet und die Bilder angehängt... > > Hier sieht man, dass ein Realais-verbaut ist und die L darüber auf L' > geschalten wird. Auf foto2.JPG sieht man rechts außen einen blauen Kondensator und einen dicken Widerstand gleich darüber. Das sind deine Übeltäter. Löt die beiden aus und fertig.
Problem gelöst... Es waren KEINE Einstreuungen, kapazitive Kopplungen oder Induktionen auf den Zuleitungen. Ich habe zwar nicht den blauen Kondensator und den Widerstand ausgelötet, weil die nicht direkt auf L' gingen, aber den Hinweis vom Michael H. ging in die Richtige Richtung. Es gab zweimal zwei SMD-Widerstände (je 14k) die jeweils in Reihe geschalten L und L' verbunden haben. Nach entfernen dieser SMD-Widerstände sind nun auch die LED-Lampen aus. Falls also jemand das gleiche Problem mit einem Bewegungsmelder Steinel HF360 hat, dann kann es hiermit lösen. Michi
Michael A. schrieb: > Problem gelöst... > > Es waren KEINE Einstreuungen, kapazitive Kopplungen oder Induktionen auf > den Zuleitungen. > > Ich habe zwar nicht den blauen Kondensator und den Widerstand > ausgelötet, weil die nicht direkt auf L' gingen, aber den Hinweis vom > Michael H. ging in die Richtige Richtung. > Es gab zweimal zwei SMD-Widerstände (je 14k) die jeweils in Reihe > geschalten L und L' verbunden haben. > Nach entfernen dieser SMD-Widerstände sind nun auch die LED-Lampen aus. > > Falls also jemand das gleiche Problem mit einem Bewegungsmelder Steinel > HF360 hat, dann kann es hiermit lösen. > > Michi Wie schön, dass du das gelöst hast. Mich macht so was auch verrückt. Ganz nebenbei finde ich es immer wieder lustig, dass ich nichts ahnender und nicht studierter Mensch doch nicht so doof bin. Also waren da keine "Geister" beteiligt!*fettgrins* Fein gemacht! Und danke, dass du es gepostet hast.
Hallo, eine Frage; habe das gleiche Produkt und das gleiche Problem. Nun habe ich es nach deiner Info gelöst, mit dem Ergebnis, dass der Lichtsensor nicht mehr geht (es wird nicht mehr zwischen dunkel und hell unterschieden). War es bei Dir genauso? Bitte freundlichst um Antwort. v. Grüße Marius
Hallo Marius, da ich den Bewegungssensor bei mir im Keller verwende, habe ich das Verhalten mit dem Dämmerungssensor nicht getestet bzw. ist mir nicht aufgefallen. Ich habe jetzt den Sensor mal an einen "hellen Ort" eingebaut und das gleiche Verhalten wie bei Dir festgestellt - die Helligkeitssteuerung funktioniert nicht mehr mh... dann muss ich nochmal schauen, was das zusammenhängt. Evtl. könnte man die Widerstandswerte erhöhen und hoffen, dass der Helligkeitssensor noch funktioniert und die Ströme klein genug sind, damit die Lampen nicht leuchten. Gruß, Michi
Michael A. schrieb: > Ich habe zwar nicht den blauen Kondensator und den Widerstand > ausgelötet, weil die nicht direkt auf L' gingen, aber den Hinweis vom > Michael H. ging in die Richtige Richtung. > Es gab zweimal zwei SMD-Widerstände (je 14k) die jeweils in Reihe > geschalten L und L' verbunden haben. Das hab ich damals schon komisch gefunden... Ist das sicher so, dass 2x14k in Reihe zwischen L-Eingang und geschaltetem L waren?
Hallo Michi, ich danke vielmals für deine Antwort. Vielleicht gelingt es Dir die Lösung zu finden. Wäre wirklich prima! Steinel auf meine Anfrage teilte mir mit, dass de BWM keine Mindestlast hat (das glaube ich allerdings nicht). Empfehlung war lediglich hochwertige LED von Osram oder Phillips zu benutzen (dann "funktionierts") - und auch das ist nur schwer nachvollziehbar. grüße Mariusz
Ja, das ist so. Ich werde morgen ein Bild posten. Grüße Marius
Auf meine Nachfrage bei Steinel haben die damals bestätigt, dass eine Mindestlast notwendig sei. Im aktuellen Datenblatt fehlt diese Angabe, wollten sie aber für zukünftige Datenblätter hinzufügen.
Es scheint so, dass man dieses Produkt als LED tauglich anpreisst, wohl wissend dass dort die Funktionsfähigkeit nicht (oder nicht ganz) gegeben ist. Sitzen die Ingenieursköpfe etwa in China? Eine Hilfestellung habe ich bei Steinel nicht bekommen.
Grundsätzlich können LED Leuchtmittel mit einem Bewegungsmelder betrieben werden. Da die Schalthäufigkeit nur minimalste Auswirkungen auf die Lebensdauer von LED Lampen haben, ist ein Einsatz in Bereichen, wo häufig das Licht an- und ausgeschaltet wird, durchaus sinnvoll (z.B. Hausflur, Keller o.ä.). Es kann aber auch zu Problemen beim Einsatz eines Bewegungsmelders kommen. Es gibt nämlich Bewegungsmelder, welche eine Mindestlast benötigen. Sollte diese Mindestbelastung nicht erreicht werden, würden die LED Leuchtmittel während des Betriebes flackern. Auch geben manche Bewegungsmelder konstant die ganze Zeit über eine kleine Menge Strom ab. Beim Betrieb mit einer Glühbirne macht sich das nicht bemerkbar. Beim Betrieb mit LED kann diese geringe Menge Strom aber schon ausreichen um die LED Lampe zum Blitzen zu bringen. So würde die sparsame LED Birne auch im ausgeschalteten Zustand die ganze Zeit wie ein Diskolicht blitzen. Abhilfe würde nur der Tausch des Bewegungsmelders schaffen. Zum Besipiel mit einem speziellen LED Bewegungsmelder mit nur einer sehr geringen Mindestbelastung.
M. B. schrieb: > Da die Schalthäufigkeit nur minimalste Auswirkungen > auf die Lebensdauer von LED Lampen haben Ich kann eine LED 1 Millionen mal pro Sekunde an und aus schalten, dadurch altert sie nicht im geringsten. Sie altert aber während der Nutzung und bei einer Temperaturerhöhung um 10 Kelvin halbiert sich die Lebensdauer.
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