Operator S. schrieb:> und ein deutlich sichtbares Flackern.
Ja klar, Halbwellenbetrieb ohne Glättung.
Im Anhang mal ein Vorschlag für ein nahezu flimmerfreies Nachtlicht. Die
4 Dioden gibt´s in einem 4-Pin-DIP-Gehäuse (Brückengleichrichter). Die
Z-Diode ist die LED (bei mir Exemplare mit 9 internen Chips in Reihe).
Der Vorwiderstand vor der LED muss sein, sonst flimmert die deutlich mit
100Hz. So wie gezeigt ist der Flimmerfaktor etwa 10% bei 100Hz. Das
Diagramm rechts zeigt den Strom durch die LED.
Operator S. schrieb:> manche mit einem Kondensator in Serie
Der ist dafür gut, dass die hochfrequenten Störungen direkter auf die
LED kommen und so die Halbwertszeit des Geräts noch niedriger wird.
Die erste und die letzte Schaltung flackern zudem auch noch.
> Kann ich auf einfache Art und Weise das Nachtlicht verbessern, damit es> nicht mehr so flackert?
Schalte einfach einen 100µF/10V Elko parallel zur LED:
Hallo zusammen,
ich wäre mit den Vorschlägen mit ELKO sehr vorsichtig. Für den Fall,
dass die LED mal kaputt geht, wird dieser bis zur Netz-Spannung
aufgeladen. Das wird der dann aber nicht mitmachen, sondern wohl eher
explodieren...
Greets,
Sebastian.
Mit Halbwellengleichrichtung und ohne LED-Vorwiderstand würde ich nicht
machen. Das angehängte Bild zeigt mal den Vergleich zu meinem Vorschlag.
Der 100µ-Elko ändert praktisch nichts am 50Hz-Flimmern.
Lothar M. schrieb:> Schalte einfach einen 100µF/10V Elko parallel zur LED:
Führt das nicht zum Tod der LED?
In der ersten Halbwelle lädt sich der Kondensator bis zur
Durchflussspannung der LED auf, danach entlädt er sich doch aber ohne
Widerstand über die LED. Oder wie verhält sich hier der Strom?
Elliot schrieb:> Der 100µ-Elko ändert praktisch nichts am 50Hz-Flimmern.
Dann mach mal den 220 Ohm Vorwiderstand auch noch rein.
Elliot schrieb:> Das angehängte Bild zeigt mal den Vergleich zu meinem Vorschlag.
Aber in deinem ist auch keine LED. Klar flimmert da nichts... ;-)
Operator S. schrieb:> Liegen über dem Kondensator dann 320Vdc?
Nein, weil der vorher schon zu leiten beginnt. Aber keine Sorge: mehr
als der zuvor der Strom durch die Vorwiderstände fließt da nicht. Und in
einen 10µF-Elko passt zudem nicht viel Energie zum "Platzen" rein. Der
lupft dann bestenfalls den Deckel und bläst ab.
Lothar M. schrieb:> Elliot schrieb:>> Das angehängte Bild zeigt mal den Vergleich zu meinem Vorschlag.> Aber in deinem ist auch keine LED. Klar flimmert da nichts... ;-)
Ich hoffe du meinst das jetzt so, daß eine Z-Diode normalerweise nicht
leuchtet. Der Stromverlauf mit der Z-Diode ist im Vergleich zu 9 LEDs in
Reihe praktisch gleich.
Operator S. schrieb:> Kannst du mir die Schaltung hier erklären?
Der 220n-Kondensator bildet mit seinem Blindwiderstand Xc einen
strombegrenzenden Vorwiderstand und bestimmt die Stromaufnahme vom Netz.
Der ist so dimensioniert, daß etwa 16mAeff fließen. Der 270R-Widerstand
begrenzt den Aufladestrom des 220n beim Einstecken im Spannungsmaximum.
Der durch den 220n bestimmte Strom fließt nun durch den
Brückengleichrichter in den 100µ und lädt diesen auf, bis seine Spannung
so hoch ist, das auch durch die LED Strom fließt.
Operator S. schrieb:> Liegen über dem Kondensator dann 320Vdc?
Nein, es sind etwa 28V (24V LED und 4V am 220R-Vorwiderstand). Die
Schaltung ist stromgesteuert, die liegt nicht direkt niederohmig am
Netz. Siehe Kondensatornetzteil.
Elliot schrieb:> Der Stromverlauf mit der Z-Diode ist im Vergleich zu 9 LEDs in Reihe> praktisch gleich.
Ja, aber wir haben jetzt halt nur 1 LED. Und an der Helligkeit der LED
gabs ja erst mal nichts auszusetzen. Nur am Geflimmer und der Farbe.
Dann nehmen wir halt jetzt diese Schaltung:
1
----->|----R1-----R2----o----.
2
+ | |
3
=== V LED
4
| -
5
| |
6
| 220R
7
| |
8
------------------------o----'
Natürlich kann man sich mit entsprechend viel Aufwand dem Ziel
"Gleichlicht" maximal nähern. Allerdings funktioniert diese simple
Elko-Parallelschaltung in der Praxis erstaunlich gut. Denn jetzt
fehlen die Phasen, wo die LED komplett dunkel ist. Der Stroboskopeffekt
ist weg.
Elliot schrieb:> Operator S. schrieb:>> Liegen über dem Kondensator dann 320Vdc?> Nein, es sind etwa 28V (24V LED und 4V am 220R-Vorwiderstand).
Wir sollten uns einig werden, über welche Schaltung diskutiert wird...
;-)
Mal ausgehend von deiner:
> Nein, es sind etwa 28V (24V LED und 4V am 220R-Vorwiderstand).
Es geht darum, was passiert, wenn 1 LED hochohmig wird. Dann stimmt das
mit den 24V über den LEDs nicht mehr.
Lothar M. schrieb:> Allerdings funktioniert diese simple> Elko-Parallelschaltung in der Praxis erstaunlich gut. Denn jetzt> fehlen die Phasen, wo die LED komplett dunkel ist. Der Stroboskopeffekt> ist weg.
Naja, ein Flimmerfaktor von über 90% bleibt. Das tue ich weder uns
Menschen noch unseren Tieren an.
Lothar M. schrieb:> Ja, aber wir haben jetzt halt nur 1 LED.
Mit nur einer LED geht´s genauso. War ja nur ein Beispiel, wie ich es
hier gemacht habe. Die COB-LEDs mit 9 Chips hatte ich aus Strahlern
ausgebaut und übrig. Außerdem bekommt man so 9-mal mehr Licht bei
gleichem Netz-Kondensator.
Lothar M. schrieb:> Wir sollten uns einig werden, über welche Schaltung diskutiert wird...
Klick auf den Namen über meinem Text. Ich hatte auf eine Bitte
geantwortet. Der Frager hat die Schaltung verlinkt. Ich dachte, das muss
ich nicht auch nochmal tun.
Lothar M. schrieb:> Es geht darum, was passiert, wenn 1 LED hochohmig wird. Dann stimmt das> mit den 24V über den LEDs nicht mehr.
Natürlich richtig, und wenn der X-Kondensator hochohmig wird geht das
Licht auch aus.
Operator S. schrieb:> Führt das nicht zum Tod der LED? In der ersten Halbwelle lädt sich der> Kondensator bis zur Durchflussspannung der LED auf, danach entlädt er> sich doch aber ohne Widerstand über die LED. Oder wie verhält sich hier> der Strom?
Der Kondensator lädt sich auf. Aber nur bis zu der Spannung, die sich
durch den Strom der LED einstellt.
Wenn die Halbwelle weg ist fließt maximal dieser Strom.
Die einfachste Lösung: statt Diode in Reihe eine zweite LED
Anti-parallel.
Doppeltes Licht und flimmern gleicht sich aus (100Hz statt 50, zumindest
zusammen).
Nur dann keinen Kondensator.
A. S. schrieb:> Die einfachste Lösung: statt Diode in Reihe eine zweite LED> Anti-parallel.
D.h. doppelter Strom durch die Widerstände. Diese werden also wärmer.
Das kann auf die Dauer für den Widerstand ungesund werden. Von Seiten
des Brandschutzes ein no go.
Nach dem Farbcode hätte ich angenommen grau rot rot (aber so gut ist es
auf dem Foto nicht zu erkennen, ob nicht vielleicht orange dabei sei.),
also rund 14mA eff für ps+neg Halbwelle und rund 1,7W Verlustleistung
für jeden Widerstand (bei der Halbwelle ist es nur die Hälfte.
Lothar M. schrieb:> Operator S. schrieb:>> manche mit einem Kondensator in Serie> Der ist dafür gut, dass die hochfrequenten Störungen direkter auf die> LED kommen und so die Halbwertszeit des Geräts noch niedriger wird.> Die erste und die letzte Schaltung flackern zudem auch noch.>>> Kann ich auf einfache Art und Weise das Nachtlicht verbessern, damit es>> nicht mehr so flackert?> Schalte einfach einen 100µF/10V Elko parallel zur LED:> ----->|----R1-----R2----o----.> + | |> === V LED> | -> | |> ------------------------o----'
Naja, jain. Aber eine Sperrpannungsaufteilung zwischen LED und
Gleichrichterdiode ist immer noch nicht schön. Man darf hier ruhig
verschwenderisch sein und 4 Dioden für einen Brückengleichrichter
spendieren. Und bei dem vermutlich sehr gingen Strom von vielleicht
1-2mA darf es auch mal ein rein ohmscher Vorwiderstand sein. Der hält
dann auch die bösen Transienten etwas ab. Ein Elko direkt an der LED
ist, naja, er funktioniert halt irgendwie. Mit mehr Spannung für den
kondensator und Vorwiderstand für die LED kann man den aber DEUTLICH
kleiner machen.
Siehe Anhang. Und die Dioden müssen nicht mal sonderlich spannungsfest
sein, da reichen 50V Typen ala 1N4001 locker aus, denn die meiste
Spannung fällt über den Vorwiderständen ab. D5-D6 sind der Platzhalter
für die LED.
Die Widerstände sind alle 250mW Typen, das reicht. Das Ding braucht ca.
500mW, sprich ca. 4,4kWh bzw. 1,3 Euro im Jahr. Naja. Das Gleiche mit
ner Glimmlampe und 0,5-1mA braucht 1/4 bis 1/2 bei vermutlich ähnlicher
Helligkeit.
Operator S. schrieb:> rotes statt gelbes/ weisses Licht und ein deutlich sichtbares Flackern.
Die Schaltung ist ungeschickt, die LED ist immer abwechselnd 10ms aus
und 10ms ein, das muß man sehen und sich belästigt fühlen. Zudem hat sie
unnötige Wirkverluste.
Siehe: Beitrag "LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
Aktuell würde ich sie mit einem 3n3 275V-AC-X2 Folienkondensator bauen.
Du kannst auch mehrere LEDs in Reihe schalten, ohne die Dimensionierung
zu ändern.
Auch da gibt es Leute, die behaupten, das Teil würde flimmern - probiere
es aus, ich sehe da nichts mehr.
Manfred schrieb:> Aktuell würde ich sie mit einem 3n3 275V-AC-X2 Folienkondensator bauen.> Du kannst auch mehrere LEDs in Reihe schalten, ohne die Dimensionierung> zu ändern.
Das reicht grad mal für ne Weiße (~0,2mA), als Lichtschalter-Funzel!?
Absolut geil, die geballte Fachkompetenz von MC.net, wie sie sich um die
letzte große Frage der E-Technik zusammenrottet.
Ist schon ne wirklich komplexe Aufgabe, dieses extrem hochwertige Gerät.
😂😂😂
Teo D. schrieb:> Das reicht grad mal für ne Weiße (~0,2mA), als Lichtschalter-Funzel!?
Ich gehe davon aus, dass Operator S. auf weiß umrüsten will.
Das Thema Helligkeit gab es hier in diversen Threads, 200µA sind als
Nachtlicht mehr als genug, probiere es aus - aber bitte mit aktuellen
LEDs.
Manfred schrieb:> Das Thema Helligkeit gab es hier in diversen Threads, 200µA sind als> Nachtlicht mehr als genug, probiere es aus - aber bitte mit aktuellen> LEDs.
Ach ja Nacht Licht.... Ich hatte ja Jahre lang mal ne größere
Glimmlampe als Nacht(Pinkel)licht. Und als Exraucher weis ich, das man
mit der aufleuchtenden Glut, einen größeren Raum gut ausleuchten kann.
Nur ne Weiße LED mit 200µA.... nenene viel zu hell! Habs grad mal
ausprobiert (5mm Standard max. 20mA/3,2-3,4V, diffus BJ ~08). :)
Hi,
ähnliche Diskussion mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und
Experimenten hatten wir schon mal: ;-)
Beitrag "Energiespareffekt vorgegaukelt"
Auch bei Glimmlampen flackert's.
Zeitlupe zeigt's.
ciao
gustav
HildeK schrieb:> Dass eine Glimmlampe flackert, braucht man nicht per Video beweisen.
Hi,
man sieht aber ohne Zeitlupe nicht so anschaulich, dass jeweils nur um
eine Elektrode herum eine Glimmhaut ausgebildet wird.
Darauf wollte ich hinaus.
Die Idee, eventuell zwei LEDs antiparallel zu verschalten, würde nämlich
auch zu vergleichbarem Flimmereffekt führen. Abwechselnd würde dann eine
der beiden LEDs leuchten.
ciao
gustav
soso... schrieb:> Absolut geil, die geballte Fachkompetenz von MC.net, wie sie sich um die> letzte große Frage der E-Technik zusammenrottet.
Habe ich mir auch gedacht, aber wie man sieht ist es keine triviale
Aufgabe ;-)
Genau, ich werde auf jeden Fall die LED durch eine (warm) weisse
ersetzen und mir reicht ein sehr kleiner Strom, meine Augen sind noch
gut. Es geht vor allem darum, dass ich mir im Dunkeln nicht das
Schienbein an den Möbeln anschlage, wenn ich in der Nacht ins
Kinderzimmer will (muss).
Was die Widerstände angeht, da konnte ich auch nicht mit Sicherheit
herausfinden welche Farben die hat. Einzig Gold als letzten Ring. Aber
der erste sieht aus wie verwester-Gartenabfall-grün. Könnte natürlich
genausogut grau sein... naja ich hab mal nachgemessen und das Multimeter
zeigt mit 8.2k Ohm an. Wobei der zweite und der dritte Ring definitiv
unterschiedlicher Farbe sind. Hätte eher Grau-Rot-Braun gesagt, aber
dann passt es nicht mit dem gemessenen.
Grau-Orange-Rot wirds wohl sein, passt dann immernoch mit der Toleranz
;-)
Falk B. schrieb:> Naja, jain. Aber eine Sperrpannungsaufteilung zwischen LED und> Gleichrichterdiode ist immer noch nicht schön.
Nun, über "Schönheit" lässt sich streiten. Aber dass diese "Aufteilung"
in der Praxis ohne Probleme funktioniert, da bin ich mir sicher. Denn
das wird auf der ganzen Welt zigtausendfach 50 oder 60 mal pro Sekunde
nachgewiesen, weil ich genau so eine simple Reihenschaltung zur
Nulldurchgangserkennung (Netzausfall/Powerfail) verwende.
Ich habe da dann mal für 1 Jahr einen Dauertest mehrerer dieser
Schaltungen mit kurzgeschlossenen Dioden gemacht (könnte ja tatsächlich
mal passieren), und auch da passiert nichts, ausser, dass bei etwa 30V
die OK-LED rückwärts zu leiten beginnt und dann fließen da maximal 3mA,
was eine Spitzenleistung von 100mW ergibt, was wiederum der OK dauerhaft
verträgt. Zudem ist die Effektivleistung mit gerade mal 30mW dann
nochmal deutlich niedriger.
Falk B. schrieb:> Ein Elko direkt an der LED ist, naja, er funktioniert halt irgendwie.
Die Frage war die nach der einfachsten Lösung.
Operator S. schrieb:> das Multimeter zeigt mit 8.2k Ohm an.
Bei beiden Widerständen?
Dann ist die LED auch noch grauenhaft lausig schlecht (wenn sie in
dieser Schaltung nicht gleißend hell ist). Ich würde als finale Lösung
dann nur das Gehäuse der Funzel behalten. Und da rein eine brauchbare
LED mit brauchbarer Schaltung einbauen. Jede Schaltung, die irgendwo
einen Elko mit drin hat, ist besser als die jetzige...
Lothar M. schrieb:> Ich würde als finale Lösung dann nur das Gehäuse der Funzel behalten.
Ja bin zum gleichen Schluss gekommen. Sieht auch besser aus als
selbstgemacht.
> Es geht darum, was passiert, wenn 1 LED hochohmig wird. Dann stimmt das> mit den 24V über den LEDs nicht mehr.
Ja, dann nehmen wir noch eine Z-Diode parallel zum Kondensator. Huch,
dann haben wir ja fast ein richtiges Netzteil gebaut. Vielleicht keine
schlechte Idee ...
Das Schöne am Selbermachen ist ja, dass es, im Gegensatz zur
Massenfertigung, nicht auf 10 Cent mehr oder weniger ankommt.
Lothar M. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Naja, jain. Aber eine Sperrpannungsaufteilung zwischen LED und>> Gleichrichterdiode ist immer noch nicht schön.> Nun, über "Schönheit" lässt sich streiten. Aber dass diese "Aufteilung"> in der Praxis ohne Probleme funktioniert, da bin ich mir sicher.
Jain.
> Denn> das wird auf der ganzen Welt zigtausendfach 50 oder 60 mal pro Sekunde> nachgewiesen, weil ich genau so eine simple Reihenschaltung zur> Nulldurchgangserkennung (Netzausfall/Powerfail) verwende.
Toll. Du kennst den Spruch "Fresst Scheiße, Milliarden Fliegen können
nicht irren!" ?
In meinem Eierkocher war eine schöne blaue LED drin, mit Vorwiderstand
und 1000V Gleichrichterdiode. Nach ein paar Monaten war die LED hinüber,
vermutlich durch ein paar Netztransienten zerstört.
Bei DEN Bauteilpreise muss man als Einzelstück nicht sparen. Auch nicht
beim "Aufwand" für den Aufbau.
Als Betriebs-LEDs in meinen 230V-Geräten (Schredder und Zeitschaltuhr)
find ich übrigens nur AC-LEDs, allein mit Widerstand am Netz. Weißnich,
wo es die gibt.
batman schrieb:> Als Betriebs-LEDs in meinen 230V-Geräten (Schredder und Zeitschaltuhr)> find ich übrigens nur AC-LEDs, allein mit Widerstand am Netz. Weißnich,> wo es die gibt.
Das sind Glimmlampen!
Sehen aus wie LEDs im Chrom-Gehäuse mit Außenreflektor, sind aber keine.
Hübsche Teile, hab noch ne ganze Handvoll rum liegen (Erbmasse). :)
Wo und ob's die noch gibt... kA. :/
Falk B. schrieb:> In meinem Eierkocher war eine schöne blaue LED drin, mit Vorwiderstand> und 1000V Gleichrichterdiode. Nach ein paar Monaten war die LED hinüber,> vermutlich durch ein paar Netztransienten zerstört.
Nein, Sperrspannung überschritten.
Bei LED und 1N4007 in Reihe ist nämlich nicht gesagt, wer besser sperrt.
Inbesondere wenn es stockdunkel ist.
MaWin schrieb:> Nein, Sperrspannung überschritten.> Bei LED und 1N4007 in Reihe ist nämlich nicht gesagt, wer besser sperrt.> Inbesondere wenn es stockdunkel ist.
Vielleicht ist an der Stelle die 1N4007 nicht die beste Wahl, zumal es
im Eierkocher auch deutlich wärmer werden kann. Die hat (Diotec) bei
100°C bis zu 50µA Sperrstrom, da gibt es sicher bessere.
Aber selbst das bringt eine LED in Rückwärtsrichtung nicht um. Eher die
Tatsache, dass die evtl. auch sehr heiß geworden ist - oder eben doch
Transienten, die auch die 1N4007 zum Durchbruch brachte.
Wie man klar auf dem Foto erkennen kann, flackert da nichts. Man muss es
nur richtig machen. Das Hauptaugenmerk liegt auf C1. Da sollte der
größte Spannungsabfall dran abfallen, so dass der
Strombegrenzungswiderstand Rv kaum noch Verlustleistung in Wärme
umwandeln muss. Die Z-Diode schützt den Elko, falls die LED ausfällt.
Das Teil in der Mitte soll der Gleichrichter sein. Ich tue mich beim
zeichnen des Gleichrichters leider immer noch etwas schwer.
HildeK schrieb:> Vielleicht ist an der Stelle die 1N4007 nicht die beste Wahl, zumal es> im Eierkocher auch deutlich wärmer werden kann. Die hat (Diotec) bei> 100°C bis zu 50µA Sperrstrom, da gibt es sicher bessere.> Aber selbst das bringt eine LED in Rückwärtsrichtung nicht um. Eher die> Tatsache, dass die evtl. auch sehr heiß geworden ist - oder eben doch> Transienten, die auch die 1N4007 zum Durchbruch brachte.
Man könnte "einfach" eine 08/15 Diode ala 1N4148 oder was sonst noch für
Ultrabilligstdioden in China rumfliegen antiparallel zur LED schalten
und alles wäre gut. Oder ein Dual-LED nehmen. Der Widerstand begrenzt
dann den Strom, wobei auch der ultrasparsam mit 250mW ausgelegt war, der
hält die Transienten auch nicht ewig. Und all das, um 10 Cent Material
und 20Cent Arbeitskosten einzusparen.
Wieviel Arbeit kostet die Reparatur? Wieviel Ärger die defekte LED, auch
wenn das Gerät noch funktioniert? Wieviel der Dinger werden mit so einem
Luxusdefekt trotzdem weggeschmissen? Und das in 10k++ Stückzahlen. Hmmmm
. . .
Operator S. schrieb:> Ausgehend von dieser Schaltung:> https://www.mikrocontroller.net/attachment/481839/Nachtlicht.png>> Könnte man da nicht nach dem Gleichrichter ein L in Serie hängen, um ein> LC Glied zu erhalten und so die Spannung weiter zu glätten?
Dann rechne mal aus oder simuliere, wie groß das sein müßte. Lohnt sich
nicht. Dann eher eine Konstantstromquelle mit LM334 als
Vorwiderstand. Das ist dann aber echter Luxus und akademische Spielerei
für Hyperphotosensible ;-)
batman schrieb:> Teo D. schrieb:>> Das sind Glimmlampen!>> Glimmlampen, im diffus roten 5mm-Standard-LED-Package. Hmm ok, wollens> mal glauben. :)
Bei geringem Strom werden auch LEDs nur müde glimmen. :-)
Operator S. schrieb:> naja ich hab mal nachgemessen und das Multimeter> zeigt mit 8.2k Ohm an. Wobei der zweite und der dritte Ring definitiv> unterschiedlicher Farbe sind.
Es könnte sein, dass der Widerstand bereits jetzt schon zu warm geworden
sein könnte und deshalb die Farben sich veränderten. Anhand der Größe,
könnte man herausfinden, welcher Wattklasse dieser ist.
https://www.elektrotechnik-fachbuch.de/e_grundlagen_kap_06_2v4.html
Wenn das nur ein 1W Widerstand ist, dann kannst Du ohne Änderung der
Widerstände die simple Lösung mit einer zweiten LED "zu den Akten
legen".
Natürlich sind diese Widerstände nicht sinnlos von den chinesischen
Herstellern dieses Billignachtlichts ums 2-fache überdimensioniert
gewesen, er wird schon neue, passendere (hochohmiger oder
höherleistungsfähige) nehmen müssen.
A. S. schrieb:> Die einfachste Lösung: statt Diode in Reihe eine zweite LED> Anti-parallel.>> Doppeltes Licht und flimmern gleicht sich aus
Das habe ich in einem Nachtlicht mit opaker Abdeckscheibe gemacht,
nachdem die Glimmlampe verstorben war. Ich sehe da kein Geflacker mehr,
passt schon.
Operator S. schrieb:> das Multimeter zeigt mit 8.2k Ohm an.
Mal zwei gibt 14mA, nur eine Halbwelle = rund 0,8 Watt pro Widerstand,
das muß fühlbar warm werden, Scheißkonstruktion.
Kostet 14 kWh/Jahr, nochmal Scheißkonstruktion.
> Grau-Orange-Rot wirds wohl sein
Wohl kaum, 8-2 muß grau-rot nebeneinander liegen.
Eher grau-rot-rot - gold = 8k2 5%
Sebastian schrieb:> Die Z-Diode schützt den Elko, falls die LED ausfällt.
Und ist im Betrieb hofentlich niemals leitend, das wäre unnötige
Wirkleistung.
MaWin schrieb:> Natürlich sind diese Widerstände
Wer bitte verheizt freiwillig 227 von 230 Volt per Widerstand, baut mit
1% Wirkungsgrad? Konkurrenz zur Glühbirne?
Manfred schrieb:> Wer bitte verheizt freiwillig 227 von 230 Volt per Widerstand, baut mit> 1% Wirkungsgrad? Konkurrenz zur Glühbirne?
Es war billig.
Die Kosten entstehen beim Kunden, nicht dem Hersteller.
Manfred schrieb:> Nein, guckst Du Datenblatt: Leerlaufverluste 1,6 Watt!
Nein, guckst Du die Datenblätter der verschiedenen Hersteller von
Printtrafos kleinster Leistung unter dem Link durch, findest Du auch
noch einen Typen mit:
Leerlaufverlustleistung bei 40°C: Max.: 0,4 W Typisch: <0,35 W
Der ist aber wieder ein paar mm größer, als der mit 1,6W
Leerlaufverlusten.
Meine Lösung wäre allerdings gewesen gar nichts zu kaufen, weil bei mir
mittlerweile einige 5V Steckernetzteile sich angesammelt haben und nun
übrig sind, sowie einige USB auf Mikro-USB Kabel defekt sind, aber nur
am kleinen Stecker. Das Kabel wird so knapp über dem USB-Stecker
abgeschnitten, so dass ein Widerstand und LED in Reihe angelötet werden
können. Die LED strahlt an die Wand, so dass genügend indirektes Licht
da ist. Die Stromaufnahme der meisten solchen Netzteile liegt bei mir
dabei unter 0,4W.
Sebastian schrieb:> Wie man klar auf dem Foto erkennen kann, flackert da nichts.
Hi,
kann mir jemand verraten, wie man ein Video mit der Dateiendung *.jpg
öffnet? Oder sollte das ein Witz sein.
Übrigens, mache gleich ein weiteres Video,
denn die "Mäuse" flackern jetzt wie die Flackerkerzen der
Weihnachtsbeleuchtung. Zusätzlich zu 50 bzw. 100 Hz, völlig
unregelmäßig.
Und die Backofenkontrollleuchte "zündet" erst nach ca. einer Minute. Das
haben Glimmlampen eben so an sich, wenn sie altern.
Wie sieht das bei LEDs als Glühlampenersatz aus? Also manchmal flackern
die auch.
Und bei der Taschenlampe ist eine weiße LED sogar total ausgefallen.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> kann mir jemand verraten, wie man ein Video mit der Dateiendung *.jpg> öffnet? Oder sollte das ein Witz sein.
Nö, nur ein kleiner Seiteneffekt unseres hervorragenden
Bildungssystems... So wie der Rest von deinem Geschreibsel. Herr... ach
vergiß es!
Teo D. schrieb:> So wie der Rest von deinem Geschreibsel. Herr... ach> vergiß es!
Genau: Pack Dich an die eigene Nase:
Teo D. schrieb:> Lothar M. schrieb:>> Schalte einfach einen 100µF/10V Elko parallel zur LED:>> Ahh! Inkl. Weckfunktion , wenn die LED mal ausfällt. ;DMaWin schrieb:> Sebastian schrieb:>> Wie man klar auf dem Foto erkennen kann, flackert da nichts.>> YMMD
Wie soll ich auf einem Bild ein Flackern erkennen?
Hmm. verrate mir das einmal.
Dieter D. schrieb:> Die Stromaufnahme der meisten solchen Netzteile liegt bei mir dabei> unter 0,4W.
Geil, für 3.6V x 20mA = 0.072W an die LED mit maximal 0.018W
Lichtleistung ?
Nehmt eine Glühlampe, die ist effektiver.
Karl B. schrieb:> Übrigens, mache gleich ein weiteres Video,> denn die "Mäuse" flackern jetzt wie die Flackerkerzen der> Weihnachtsbeleuchtung. Zusätzlich zu 50 bzw. 100 Hz, völlig> unregelmäßig.
Hi,
versprochen ist versprochen.
ciao
gustav
Hi,
das Ding läuft bei mir schon 5 Jahre:
Unter der Bezeichnung
OSRAM Lunetta Led findet man verschiedene Ausführungen.
Das Bild im untenstehenden Link passt am ehesten.
https://www.arenaru.com/index.php?main_page=product_info&products_id=349385
Man kann Kopf so drehen, dass es an die Wand strahlt, somit indirekte
Beleuchtung.
gelbliches Licht.
Aufnahme ist nicht ganz realistisch. Leuchte geht schon bei spärlichem
Tageslicht aus. Musste Raum abdunkeln. Das reichte nicht. Deswegen in
Karton.
ciao
gustav
Jetzt bin ich neugierig geworden und haben mal mein Nachtlicht aus dem
1€ Shop aufgeschraubt. Es enthält ein Kondensatornetzteil mit der
Beschriftung "334", einen Gleichrichter, sowie einen Dämmerungsschalter.
334 heißt doch 330nF oder? Dafür kommt er mir aber arg klein vor.
Die weiße LED wird offenbar mit 23mA betrieben. Wenn ich da eine
aktuelle LED einlöte bekomme ich bestimmt Stress mit der Familie :-)
Auf dem Label steht "1 Watt", aber ich denke, dass die Leistungsaufnahme
in Wirklichkeit bei 0,15 Watt liegt.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Dafür kommt er mir aber arg klein vor.
Ist halt kein X2 Typ.
Hat also keine besonders lange Haltbarkeit.
LED Licht wird mit 100Hz flimmern.
Und ein Bleeder-Widerstand ist auch nicht drin, man kann sich am gerade
ausgesteckten Nachtlicht also einen erschreckenden Schlag holen.
Immerhin ein Serienwiderstand. Aber ob der als Sicherung dienen kann,
ist fraglich.
MaWin schrieb:> Ist halt kein X2 Typ.> Hat also keine besonders lange Haltbarkeit.
Vertue dich da mal nicht. 3 Jahre hat es schon geschafft.
> LED Licht wird mit 100Hz flimmern.
Ja
> Und ein Bleeder-Widerstand ist auch nicht drin
Doch 1MΩ auf der Rückseite der Platine.
> Immerhin ein Serienwiderstand.> Aber ob der als Sicherung dienen kann, ist fraglich.
Ich dachte dazu dienen die dünnen roten Käbelchen :-)
MaWin schrieb:> LED Licht wird mit 100Hz flimmern.
Japp, wie die Leuchtstoffröhren.
Für die Beleuchtung von Hühneraugen ungeeignet.
Menschen haben eine Bildauflösung (Flickererkennung) zwischen 15 und 80
Hz.
Flickerfrequenzen von 100 Hz sind für Menschen nicht sichtbar. Geflügel
sieht das Flickern bis 160 Hz.
https://www.isolicht.com/led-flimmern-flickern
Hühnerauge schrieb:> Menschen haben eine Bildauflösung (Flickererkennung) zwischen 15 und 80> Hz.> Flickerfrequenzen von 100 Hz sind für Menschen nicht sichtbar.
Tja, dummerweise sind nicht alle Menschen gleich und entsprechen dem
Normmenschen.
Ich hab, vor langer Zeit, LEDs am Kondensatorbetzteil mit 100Hz
betrieben und fand das Licht schlecht.
Ebenso kann ich bei fremden Leuten sagen, ob es Glühlampenlicht oder
schlechtes LED/Energiesparlampen Licht ist.
Und das liegt an den 100Hz, wie ich rausgefunden habe, als ich die LEDs
mal mit Siebkondensator für unter 10% Flimmern ausgestattet habe.
Das Licht wurde schlagartig besser zu ertragen, trotz der miesen
Farbwiedergabe wegen dem schlechten Spektrum.
Und von den miesen Tröpfchenlicht an BMW LED Rücklichtern muss man nicht
reden, das hat alle genervt, trotz über 100Hz, weil man es bei Bewegung
immer erkennt.
Stefan ⛄ F. schrieb:> 334 heißt doch 330nF oder? Dafür kommt er mir aber arg klein vor.>> Die weiße LED wird offenbar mit 23mA betrieben.
Passt doch, rund 70mA pro µF an 230 Volt.
MaWin schrieb:> Ist halt kein X2 Typ.> Hat also keine besonders lange Haltbarkeit.
Darüber würde ich streiten wollen: Der X2 soll selbstheilend sein und im
Fehlerfalle nicht aufbrennen. Der Standard-Chinese wird eher abbrennen
anstatt Kapazität zu verlieren.
MaWin schrieb:> Tja, dummerweise sind nicht alle Menschen gleich und entsprechen dem> Normmenschen.
So ist das, bei einer LED mit Brückengleichrichter hinter dem
Kondensator bemerke ich kein störendes Flackern.
Im Gegensatz dazu habe ich eine China-Filamentlampe E14, die ich wegen
unangehm empfundener Flackerei nicht einsetzen konnte - da wird die
höhere Flußspannung der Filamente dafür sorgen, dass die Aus-Phase
größer ist als bei einer einzelnen LED.
Mir ist völlig egal, ob das Nachtlicht flimmert. Ich beleuchte damit
nicht mein Wohnzimmer. Es dient lediglich dazu, dass ich nachts auf dem
Weg zur Toilette nicht über meine Katze stolpere.
Hühnerauge schrieb:> Flickerfrequenzen von 100 Hz sind für Menschen nicht sichtbar.
Das Problem ist die Bewegung. Wenn man die flickernde Lichtquelle
schnell bewegt (oder den Kopf), sind auch höhere Frequenzen noch zu
erkennen.
Das ist bei LEDs ausgeprägter als bei Leuchtstofflampen, denn dort
leuchtet der Leuchtstoff etwas nach und wirkt ein wenig als Filter.
Eigentlich ist die Schaltung in Stefans Nachtlicht ja schon die richtige
- der Löwenanteil der Verbratung findet im Kondensator statt (also
blind) und es fehlt nur noch ein kleiner Elko 3-10µF/400V am Ausgang der
Brückengleichrichters. Weil sich der Elko auf Spitzenspannung auflädt,
könnte man den C vermutlich auf 220nF verkleinern.
Georg M. schrieb:> Das Nachtlicht muss dort sein, wo es richtig ist, und nicht dort, wo die> Steckdose steckt.
Wozu also die Decke beleuchten, wenn man nicht über Zeug auf dem
Fussboden stolpern will..
Steckdose(nhöhe) und vor allem nach unten strahlend ist also schon
passend.
Matthias S. schrieb:> es fehlt nur noch ein kleiner Elko 3-10µF/400V am Ausgang der> Brückengleichrichters. Weil sich der Elko auf Spitzenspannung auflädt,> könnte man den C vermutlich auf 220nF verkleinern.
Die Frage ist, wie der "Dämmerungsschalter" damit klar kommt, wenn
jemand die Deckenbeleuchtung einschaltet. Er würde nämlich den
Kondensator kurz schließen.
Innenansicht.jpeg
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