Travel Rec. schrieb: > Momentan enthält die Firmware eine manuelle Fenster-Offen-Funktion > (langer Tastendruck auf die Temp-Taste mit 10 Minuten-Timeout), da die > automatische (noch) nicht zuverlässig arbeitet. Der Anschluß eines > mechanischen Schalters ist denkbar, verbaut aber die wenigen Ressourcen, > die der Zero bietet, nämlich eine begrenzte Anzahl an frei nutzbaren > Pins, die gerade für ein RFM12 ausreichen. Danke für die Antwort. Der 10 Minuten-Taster hilft schon etwas. Als Anschluss hatte ich an einen der Pin's MISO, MOSI oder SCK gedacht, der nach außen geführte Stecker wäre auch schon da. Von Eurotronic gibt es ja einen PROGmatic Programmierstick. Der geht ja wohl nicht mit dieser Firmware, ist da auch etwas geplant ? MfG, cdg
Hallo, da ich diesen Stick nicht besitze, weil ich noch keinen Shop dafür gefunden habe, kann ich dazu leider noch nichts sagen.
@Travel Rec. den Stick gibts bei uns im Baumarkt f. ~25Eu , da ich aber auch ein RFM12 einbauen werde ist er f. mich nicht interresant vlg Charly
Charly B. schrieb:
> den Stick gibts bei uns im Baumarkt f. ~25Eu
Wie heißt denn dieser 'Baumarkt bei uns' ?
25 Tacken sind natürlich ganz schön happig, ist ja teurer, als der
Regler... muß wohl der Programmierer gleich mitbezahlt werden...
Hallo ich lese hier schon eine ganze Weile mit da ich mir das mit dem Funkmodul auch überlegt hatte und so auf den Thread hier gestossen bin. Ist nicht eventuell der RFM22 besser geeignet da man diesen in standby schalten kann und per Interrupt einschalten lassen kann, falls was empfangen wird. Den Programmierstick gibt es z.B. auch bei reichelt Art Nr. ET SM ZERO STICK allerdings für 30€ oder aber auch im Shop von Eurotronic. Mit der Internetanbindung habe ich gerade einen Interessanten Artikel im Spiegel gelesen. An sowas hatte ich eigentlich auch gedacht: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,667932,00.html Also quasi eine [put your phone here] App... greetz
Reichelt hat den Stick. Soll angeblich 10 Stellglieder verwalten können, per PC-Programm können 4 Schaltzeiten pro Tag / pro Gerät verwaltet werden. Blockbildung, Urlaubsprogrammierung usw. Wofür soll die Funkanbindung denn gut sein ? Vom PC aus kontrollieren/einstellen ? Zu warm oder zu kalt ? Mit wenig Aufwand von Hand oder per Stick am Gerät einzustellen. cdg
@Travel Rec. Baumarkt bei uns (im Saarland) heisst Globus bzw. Hella (ist das gleiche) vlg Charly
Calogero Digangi schrieb: > Wofür soll die Funkanbindung denn gut sein ? > > Vom PC aus kontrollieren/einstellen ? > Zu warm oder zu kalt ? > Mit wenig Aufwand von Hand oder per Stick am Gerät einzustellen. Fernbedienung / Fernabfrage von zentraler Stelle im Haus oder über das Internet.
Björn schrieb: > Ist nicht eventuell der RFM22 besser geeignet da man diesen in standby > schalten kann und per Interrupt einschalten lassen kann, falls was > empfangen wird. Dafür ist gar nicht der Strom da. Oberstes Gebot bei den Thermostaten ist niedrige Stromaufnahme. Das RFM12 soll sich ständig im Power-Down befinden (I < 1µA) und nur für eine kurze Zeit innerhalb eines, mit dem Master vereinbarten, Zeitfensters auf Empfang gehen, woraufhin der Master das Modul pollt und die Daten überträgt / anfordert.
Travel Rec. schrieb: > Calogero Digangi schrieb: >> Wofür soll die Funkanbindung denn gut sein ? >> >> Vom PC aus kontrollieren/einstellen ? >> Zu warm oder zu kalt ? >> Mit wenig Aufwand von Hand oder per Stick am Gerät einzustellen. > > Fernbedienung / Fernabfrage von zentraler Stelle im Haus oder über das > Internet. Ja, daran hatte ich auch zunächst gedacht. Fernbedienen: Macht keinen Sinn wenn man über das Zeitprofil nachgedacht hat. Fernabfragen: Warum, ist doch eine Reglung und sollte funktionieren. Fehler- oder Störfall: Im Haus sollte ich das mitkriegen, wenn ich nicht da bin kann ich das von außerhalb auch nicht korrigieren. Deshalb meine ich RFM12/22 oder so ist (für mich) unnötig. Komfort über den erwähnten Fensterkontakt halte ich für wichtiger. Runterfahren bei geöffnetem Fenster sollte automatisch geschehen, nicht durch Software die irgendwann meint -Fenster ist auf- sondern durch Software die den Schalterwechsel erkennt. Dies nimmt auch dem Anwender den langen Druck auf den Taster ab. Wie bringt man Familienmitglieder/Mieter oder gar Personal dazu den 10-Minuten-Taster zu drücken und rechtzeitig das Fenster zu schließen ? cdg
Calogero Digangi schrieb: > Komfort über den erwähnten Fensterkontakt halte ich für wichtiger. > Runterfahren bei geöffnetem Fenster sollte automatisch geschehen, Ogott, wie schwierig ist es eigentlich, den Thermostat beim Lüften von Hand runterzudrehen, wenn man sowieso vor Ort ist und das Fenster öffnet? Die Vorlauftemperatur sollte generell begrenzt sein (siehe weiter oben), die Regelung sollte pro Wohnung realisiert sein, nicht für jeden Raum extra. 1°C Vorlauftemperatur entspricht 6% Heizkosten - nicht vergessen! ;)
Thilo M. schrieb: > Ogott, wie schwierig ist es eigentlich, den Thermostat beim Lüften von > Hand runterzudrehen, wenn man sowieso vor Ort ist und das Fenster > öffnet? Klasse Statement... Wozu brauchst du dann nen Heizungsregler wenn du eh "vor Ort" bist? Natürlich um mehr Komfort zu bekommen! Wie oft ist es mir gegangen, dass ich das Fenster geöffnet hab, und einfach vergessen hab die Heizung runterzudrehen? Und das geht sicher nicht nur mir so. Und denkst du auch an die Leute, die nicht mal eben die Vorlauftemperatur verringern können, weil sie vielleicht in ner Mietwohnung leben? Ach ja und was ist mit den nicht so technikbegeisterten Menschen, denen selbst der Druck auf eine Taste zu viel Technik ist? Also ich find einen Fensterkontakt sehr gut - optimalerweise wär sogar ein Busanschluss, dann kann man mehrere Heizkörper runterfahren, wenn eines der Fenster geöffnet wurde...
Wenn man richtig Lüftet, "Stoßlüften" ist das Stichwort, dann ist der Heizkörperthermostat sowieso außen vor. 10 Minuten alle Fenster voll auf, dann ist die Raumluft ausgetauscht, der Thermostat reagiert da kaum drauf. Auch das Inventar (Möbel, Wände usw) kühlen nicht aus und es ist sofort wieder Warm in der Stube. Wozu brauch' ich dann eine Regelung pro Raum? ;) Für Mietwohnungen kann man den Vermieter beauftragen, die Heizkörper mit Durchflussbegrenzern auszurüsten (heutzutage sowieso Pflicht).
Ithamar Garbe schrieb: > Thilo M. schrieb: > Also ich find einen Fensterkontakt sehr gut - optimalerweise wär sogar > ein Busanschluss, dann kann man mehrere Heizkörper runterfahren, wenn > eines der Fenster geöffnet wurde... Sag i doch, RFM12, ist ein Bus nur ohne Kabel, auch der Fensterkontakt ist damit realisierbar, und vieles mehr....... vlg Charly ps. @Thilo: du brauchst bestimmt nur ein Kugelhahn am Heizkoerper, der laesst sich einfach von Hand bedienen ;P
Charly B. schrieb: > du brauchst bestimmt nur ein Kugelhahn am Heizkoerper, der laesst > sich einfach von Hand bedienen ;P Hast du im Prinzip Recht, eigentlich brauch' ich den Thermostaten gar nicht. Die eigentliche Funktion ist die Begrenzung nach oben (Sonnenschein durch's Fenster und so). ;)
@Thilo war a bissel scherzhaft gemeint...... wenn man die meiste zeit da ist ist das kein problem aber ich bin zu unterschiedlichen zeiten da bzw. unterwegs, manchmal auch f. Tage deshalb montiere ich auch Radar Bewegungsmelder an versch. stellen so das eine entspr. steuerung moeglich ist. Eine reine Zeitsteuerung waehre hier absolut ungeeignet. vlg Charly
Naja, ich bin eh' kein Befürworter von irgendwelchen Absenkungen (Nacht... Tag...), die ausgekühlten Wände müssen wieder mit viel Energieeinsatz aufgeheizt werden, eine konstante Temperatur hält die Heizkosten am Besten im Zaum. Die Tempeaturregelung in der Wohnung ist so träge, dass es auf eine viertelstunde nicht ankommt. Also nur Geduld mit der Regelung. :)
Thilo M. schrieb: > eine konstante Temperatur hält die > Heizkosten am Besten im Zaum. Deine Begründung dafür würde mich interessieren... Und was ist wenn man z.B. im Bad lüftet (nicht das Stoßlüften) und dann vergisst, das Fenster zu schliessen? Oder es sind Gäste da, die sich nicht trauen, an der Heizung einfach rumzustellen? Die Regelung pro Raum hat übrigens durchaus die Berechtigung, denn ein Schlafzimmer muss normalerweise nicht die gleiche Temperatur haben wie das Wohnzimmer. Und wenn das Schlafzimmer noch z.B. als Arbeitszimmer dient, ist es durchaus praktisch, dass die Temperatur abends automatisch auf eine angenehme Schlaftemperatur gesenkt wird, ganz abgesehen von irgendwelchen Energieeinsparungen. Wenn du das nicht brauchst ist es ok, aber akzeptier es dass es Leute gibt die das praktisch finden (wie z.B. ich).
Das Absenken der Temperatur über Nacht oder bei Abwesenheit macht durchaus Sinn. Wir sprechen hier von Absenken um 2..3 Grad, nicht von Auskühlen. 18° Absenktemperatur sind durchschnittlich innerhalb einer halben Stunde auf 20° und innerhalb einer Stunde auf 22° aufgeheizt. Die Heizzeit beträgt beispielsweise 2 Stunden am Morgen und 6 Stunden am Nachmittag und Abend. Wenn man die Absenkzeiten von etwa 8 Stunden Nacht und etwa 8 Stunden Abwesenheit dagegenrechnet, kommt eine ganz anständige Ersparnis dabei heraus.
Heizungsregler schrieb:
> Deine Begründung dafür würde mich interessieren...
Da bei Absenkung die Verluste, die die Außenwand abgibt dieselben sind,
wird die Wand sich abkühlen (Taupunkt verlagert sich nach innen).
Wenn nun wieder aufgeheizt wird, dann wird mehr Energie verwandt, um die
'Wohlfühltemperatur' (Strahlungswärme der Wand) wieder zu erreichen, da
es bei diesen trägen Regelungen zu großen Überschwingern kommt. Genauso
werden bei Einzelraumregelungen die Druckverhältnisse im gesamten
Heizkreis durcheinander gebracht, was zu einem ständigen Schwingen der
gesamten Heizkörpertemperaturen führt (=> Verluste durch Überschwinger).
Wie ich schon schrieb muss jeder Heizkörper so im Durchfluss begrenzt
werden, dass das Wasser beim Durchfließen auch die Zeit hat, die Energie
an den Raum abzugeben (Rücklauf = Raumtemperatur). Also im Schlafzimmer
einfach mehr eindrosseln, dann wir's auch nicht so warm. Die maximale
Temperatur, die in den einzelnen Räumen gwünscht sind, muss schon bei
der Wahl der Heizkörper berücksichtigt werden (Heizbedarfsberechnung).
Das geht natürlich nicht in alten Mehrfamilienhäusern, da muss man eben
mit Verlusten leben. Dort kann man dann auch beruhigt die elektronischen
Thermostate verwenden, die sind nicht so hibbelig wie die
Bimetall/hydraulischen Teile.
Travel Rec. schrieb: > 25 Tacken sind natürlich ganz schön happig, ist ja teurer, als der > Regler... muß wohl der Programmierer gleich mitbezahlt werden. Pro Wohnung/Haus kann man mehrere Regler verkaufen, aber wohl nur einen Programmierstick. Also auch hier, die Menge macht es wohl. Oder, die Regler sind zu billig, weil der Preis dem Markt angepasst ist. Oder, die anderen Hersteller haben keinen Prog.-Stick, also Geld her. Ich tippe auf den Mengenpreis. Charly B. schrieb: > den Stick gibts bei uns im Baumarkt f. ~25Eu Wie heißt denn dieser 'Baumarkt bei uns' ? 25 Tacken sind natürlich ganz schön happig, ist ja teurer, als der Regler... muß wohl der Programmierer gleich mitbezahlt werden. Thilo M. schrieb: > Wenn man richtig Lüftet, "Stoßlüften" ist das Stichwort ..... Du hast offensichtlich nicht meine Einwände richtig gelesen. Komfort (Automation) Fenster wird geöffnet und vergessen zu schließen weil ... muss weg Thermostat ist schlecht zugänglich Charly B. schrieb: > Sag i doch, RFM12, ist ein Bus nur ohne Kabel, > auch der Fensterkontakt ist damit realisierbar Klar einen einfachen Reedkontakt durch Aufwand und Elektronik ersetzen und einen weiteren Batteriefresser, ATMEL und RFMxx einbauen. Woher weiss dann der RFM-Fenstersensor - Fenster oder Schiebetür ist auf- ? Lass mich raten, Reedkontakt am Fenster ? Ein Neigungssensor würde bei der Schiebe- Terassentür nicht funktionieren. Um den Fensterkontakt ohne Software nutzen zu können kann man/ich einfach einen passenden Widerstand (bei geöffnetem Fenster) zum NTC parallel schalten. Somit wird ein Temperaturanstieg gemeldet und runtergeregelt. Noch ein Wort zum Akkubetrieb (erst mit Travel Rec.Software möglich). Macht auch keinen Sinn, da der Hersteller die Batterielebensdauer mit zwei Heizperioden angibt. Normale NiMH-Akkus sind durch Selbstentladung vorher leer, neuere (die mit der geringen Selbstentladung) sind zu teuer bei geringer Kapazität. Ich müsste dann ja noch mindestens 2 Reserveakkus bereithalten. cdg
Calogero Digangi schrieb: > Du hast offensichtlich nicht meine Einwände richtig gelesen. > Komfort (Automation) > Fenster wird geöffnet und vergessen zu schließen weil ... muss weg > Thermostat ist schlecht zugänglich OK, das ist Luxus. Und Luxus kostet eben Geld. ;)
> neuere (die mit der geringen Selbstentladung) sind zu > teuer bei geringer Kapazität. Reichelt verkauft ein 4er-Pack mit 2200 mAh für 5.50. Die geringere Kapazität gleichen diese Akkus durch eine etwas flachere Entladekennlinie aus. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=89783
>Noch ein Wort zum Akkubetrieb (erst mit Travel Rec.Software möglich). >Macht auch keinen Sinn, da der Hersteller die Batterielebensdauer >mit zwei Heizperioden angibt. Die Sache ist die: Die Batterien wirft man nach Gebrauch weg. Da ich ohnehin recht viele Akkus im Betrieb habe, rotiere ich die Sätze einfach so, daß die Akkus auch auf eine sinnvolle Zyklenzahl kommen. Akkus aus dem Thermostat wandern anschließend in die Digicam, den MD-Recorder oder in die Fernbedienung vom TV. Die alternative Firmware wart auch rechtzeitig, so daß man vor dem Ausfall die Akkus wechseln kann. Davon abgesehen kommt die Originalfirmware auch mit halbleeren Batterien nicht mehr klar und schließt das Ventil nicht mehr komplett. Das Phänomen hatten auch die alten HR-20 Thermostate. Ab kleiner als etwa 2.8V wird komplett abgestellt, was noch etwa 60% der Batteriekapazität ausmacht.
Rufus t. Firefly schrieb: >> neuere (die mit der geringen Selbstentladung) sind zu >> teuer bei geringer Kapazität. > > Reichelt verkauft ein 4er-Pack mit 2200 mAh für 5.50. Die geringere > Kapazität gleichen diese Akkus durch eine etwas flachere > Entladekennlinie aus. > > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=89783 Ist mir bekannt, + Porto (5,60 €) sind wir bei 11,10 € Mindestbestellwert beträgt 10 €. Also kaufen wir im örtlichen Handel für ca. 2,50 € pro Zelle Markenware. Akku's sind nach 4 Jahren spätestens tot oder haben zu wenig Leistung und sind damit teurer als Alkali-Batterien, ca. 0,50 € bis 1,00 €. cdg
> Ist mir bekannt, + Porto (5,60 €) sind wir bei 11,10 € Das ist absurd. Ebenso könnte ich damit argumentieren, daß Primärzellen zum Wegwerfen zu teuer sind, wenn ich die einzeln kaufe und die Versandkosten draufschlage. > Akku's sind nach 4 Jahren spätestens tot Auch diese Zahl ist reichlich willkürlich. Ich nutze meine ersten "eneloop"-Akkus, die jetzt vier Jahre alt sind, weiterhin ohne Probleme. In welcher Sprache wird eigentlich der Plural durch Anhängen eines Apostroph-s gebildet?
Rufus t. Firefly schrieb: >> Akku's sind nach 4 Jahren spätestens tot > > Auch diese Zahl ist reichlich willkürlich. Ich nutze meine ersten > "eneloop"-Akkus, die jetzt vier Jahre alt sind, weiterhin ohne Probleme. Bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ich habe geschrieben Akku's sind nach 4 Jahren spätestens tot oder haben zu wenig Leistung und sind damit teurer als Alkali-Batterien, ca. 0,50 € bis 1,00 €. "eneloop"-Akkus gibt es schon so lange ? Das wusste ich nicht, dachte die ersten vor ca. 2 Jahren gesehen zu haben. Quelle: http://www.eneloop-test.de/ Im Frühling 2006 hat Sanyo neue Akkus unter dem Markennamen Eneloop vorgestellt .... Vorgestellt ist aber noch lange nicht verfügbar und wenn doch, dann wären Deine Akkus (recht so ?) im Frühling 2010 (kommt hoffentlich) die erwähnten vier Jahre alt. Akkus machen Sinn in Geräten wo in kurzer Zeit Leistung gebraucht wird. Absoluter Unsinn ist es Fernbedienungen o.ä. mit Akkus zu bestücken. cdg
> Absoluter Unsinn ist es Fernbedienungen o.ä. mit Akkus zu bestücken.
Eben nicht mehr, seitdem es so etwas wie eneloop gibt.
Mache gerade die ersten Erfahrungen mit ReCyko Akkus, die nach einem halben Jahr noch richtig Bumms haben. Wo andere schon unter 1.27V gefallen sind, haben diese noch 1.35V. Ladeschlußspannung war bei beiden 1.50V. Sieht also gut aus mit der neuen Akkugeneration. BTW: Fernbedienungen, die ständig benutzt werden (TV, SAT-Receiver) sind auch mit Alkali nach ein paar Monaten leergezappt.
@ Travel Rec. >BTW: Fernbedienungen, die ständig benutzt werden (TV, SAT-Receiver) sind >auch mit Alkali nach ein paar Monaten leergezappt. Das kann ich mir bei Dir nicht so richtig vorstellen. Hast Du zum Fernsehen überhaupt so viel Zeit, wenn Du dich so häufig mit Thermostaten usw. beschäftigst? Bei uns halten die Batterien der Fernbedienung jahrelang. @Thilo M. >Die Vorlauftemperatur sollte generell begrenzt sein (siehe weiter oben), >die Regelung sollte pro Wohnung realisiert sein, nicht für jeden Raum >extra. >1°C Vorlauftemperatur entspricht 6% Heizkosten - nicht vergessen! ;) Da verwechselst Du wieder mal etwas. (Vorlauftemperatur - Raumtemperatur) Oder mal kurz rechnen: z.B. Reduzierung der Vorlauftemperatur von 95°C auf 55°C 40*6 = 240% . Da kann man ja problemlos 140% zusätzlich gewinnen und für andere Zwecke verwenden. MfG
Wolfgang-G schrieb: > Da verwechselst Du wieder mal etwas. > (Vorlauftemperatur - Raumtemperatur) > Oder mal kurz rechnen: > z.B. Reduzierung der Vorlauftemperatur von 95°C auf 55°C > 40*6 = 240% . > Da kann man ja problemlos 140% zusätzlich gewinnen und für andere Zwecke > verwenden. So daneben ist deine Rechnung gar nicht. :) Nein, da verwechsle ich definitiv nichts! Wer, um Gottes Willen, fährt eine Vorlauftemperatur von 95°C? Ich komme bei -10°C Aussentemperatur grade mal auf schlappe 45°C. Rücklauf 23°C. Wenn dein Raum 10K aufnimmt (als Beispiel), weil das eben die Verluste durch die Wände sind, dann würde dein Rücklauf mit 85°C zurückkommen. Wenn du jetzt noch ein Brennwergerät hast, dann kehrt sich der Brennwerteffekt um und du heizt dein Abgas mit dem Rücklauf sogar noch auf. Schlimmer kann man keine Energie verballern. Wer nicht grade diese Uralten Rippen-Konvektoren hat, die 60°C und mehr an Vorlauftemperatur brauchen, der sollte im Vorlauf nicht mehr als 50°C benötigen. Andernfalls ist einiges falsch Berechnet und eingestellt.
Calogero Digangi schrieb: > Charly B. schrieb: >> Sag i doch, RFM12, ist ein Bus nur ohne Kabel, >> auch der Fensterkontakt ist damit realisierbar > > Klar einen einfachen Reedkontakt durch Aufwand und Elektronik ersetzen > und einen weiteren Batteriefresser, ATMEL und RFMxx einbauen. > Woher weiss dann der RFM-Fenstersensor - Fenster oder Schiebetür ist > auf- ? > Lass mich raten, Reedkontakt am Fenster ? Glueckwunsch !, du bist ja ein richtiger Hellseher :P > Um den Fensterkontakt ohne Software nutzen zu können kann man/ich > einfach einen passenden Widerstand (bei geöffnetem Fenster) zum NTC > parallel schalten. > Somit wird ein Temperaturanstieg gemeldet und runtergeregelt. Du kannst das ja machen, aber wir wohnen nicht alle bei dir und auch wenn es dir schwerfaellt zu glauben es gibt auch anders aufgebaute Wohnungen, z.B. sind in einem Raum 3 Heizkoerper an 3 Waenden und ebenso 3 Fenster, was dann, bauste ein Spinnennetzt auf ??? also doch RFM mit Reed & Atmel, der Reed schaltet den AVR ein, der sendet "Fenster offen" & geht in Sleep f. zb. 5 Minuten ist das Fenster danach immer noch offen sendet er wieder i denk damit halten die Batterie laenger als im Heizungsregler vlg Charly
Die Batterien im Fenstersensor sind nicht das Problem. Die Synchronisierung der Protokolle und die Empfangs- / Sendebereitschaft der einzelnen Regler und deren Stromverbrauch ist kritisch. Insbesondere dann, wenn sich viele Geräte im Erfassungsbereich befinden. Aber dazu kommen wir später.
Charly B. schrieb: > es gibt auch anders > aufgebaute Wohnungen, z.B. sind in einem Raum 3 Heizkoerper an > 3 Waenden und ebenso 3 Fenster, was dann, bauste ein Spinnennetzt > auf ??? > > also doch RFM mit Reed & Atmel, der Reed schaltet den AVR ein, > der sendet "Fenster offen" & geht in Sleep f. zb. 5 Minuten > ist das Fenster danach immer noch offen sendet er wieder Du kennst meine Wohnung und die damit verbundenen Probleme nicht, sicherlich hast Du andere Probleme bzw. andere Vorstellungen. Aber wie kriegt Dein zusätzlicher ATMEL den 3 offene bzw. eines der drei offenen Fenster mit ? Bei mir machen es dann in Reihe geschaltete Reedkontakte. Bei Dir 3 ATMEL mit je einem Reedkontakt ? Oder ein ATMEL mit 3 Reedkontakten ? Deine Lösung interessiert mich. cdg
@Calogero z.Z. sieht es so aus das es an jedem fenster mindesten ein reed mit atmel gibt, an fenster mit mehreren oeffnungsmoeglichkeiten halt 2 oder 3 reeds.... vlg Charly
>Ich komme bei -10°C Aussentemperatur grade mal auf schlappe 45°C. >Rücklauf 23°C. mal interessehalber: welche maximale Zimmertemperatur erreichst Du damit? MfG
Hallo, ich habe hier noch die Praktiker zu hängen. Funktionieren die schon über Funk? Wie ist da der Stand? Wenn ja was braucht man?
Wolfgang-G schrieb: >>Ich komme bei -10°C Aussentemperatur grade mal auf schlappe 45°C. >>Rücklauf 23°C. > mal interessehalber: welche maximale Zimmertemperatur erreichst Du > damit? > MfG Ich habe 21°C Raumtemperatur. Wenn ich den Durchfluss erhöhe (getestet, aber schlecht, da der Rücklauf dann wärmer wird) komme ich auf mindestens 25°C.
Passt die Firmeware den? Das ist doch ein anderes Gerät? Ich habe diese Thermatronic
Nein, für den Thermotronic müsste die Firmware angepaßt werden, was eigentlich kein Problem ist. Aber Du hast bestimmt den Sparmatic Basic, nicht den Thermotronic. Ist zwar baugleich, aber nicht dasselbe. Jedenfalls müsstest Du einen Programmieradapter an das Gerät löten, da dieses keine Mini-USB-Buchse eingebaut hat.
>Ich habe 21°C Raumtemperatur. Wenn ich den Durchfluss ...
Das hatte ich mir schon fast gedacht, dass es nach deinen Angaben bei
Dir mit 21° Raumtemperatur eisig kalt sein würde.
Wir brauchen 24 bis 25°C.
Welche Rücklauftemperatur würde sich bei 25°C Raumtemperatur einstellen?
MfG
Wolfgang-G schrieb: > Wir brauchen 24 bis 25°C. Dir ist schon klar, dass jedes °C ca. 6% Heizkosten sind? Eisig kalt ist 'was Anderes. :) Wenn's zu warm ist ist das nicht gerade gesund. Da kannste alle möglichen Atemwegserkrankungen kriegen, auch Allergieen. > Welche Rücklauftemperatur würde sich bei 25°C Raumtemperatur einstellen? Na, im Idealfall 25°C, in der Praxis so 2..3°C über der Raumtemperatur. Die Sache ist doch die, dass der Raum (mal angenommen) 10K aufnehmen kann. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob der Heizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur die Leistung abgeben kann. Das kann man leicht im Datenblatt der Hersteller ermitteln.
boonkerz schrieb: > Hallo, > > Das Teil habe ich: > > http://www.hood.de/img/full/1615/16154445.jpg Wenn Du es vor Kurzem im Praktiker gekauft hast, heißt es "Sparmatic Basic". Die Firmware kann angepaßt werden, da es nur wenige Unterschiede zum "Sparmatic Zero" gibt.
Hallo, Super. wie sieht es mit dieser Fernsteuerung aus? Ich habe schon überlegt die Dinger umzubauen auf Arduino.
Die Fernsteuerung und das verbaute Funkmodul kenne ich nicht und ich werde aus Kostengründen auch kein solches System kaufen. Übrigens gibt es den Zero beim Praktiker gerade wieder für 19.99EUR...
Ja, hallo nochmal... ... heute habe ich einen Sparmatic Zero mit einem RFM12S 868MHz Funkmodul verheiratet. Erste Tests laufen. Die Stromaufnahme sieht gut aus, im Sleep ist das Modul nicht messbar an der Stromaufnahme beteiligt. Beim Senden von 100 Bytes habe ich mit einem Multimeter gerundet 1mA über 100ms gemessen, also auch kein Problem ;-) Mal gucken, ob ich die nächsten Tage noch ein bisschen spielen kann. Im übrigen wird das Projekt auch Teil einer Ausbildungsprüfung eines unserer Azubis sein ;-). Die Anschlüsse des Funkmoduls sind analog dieses Vorschlags vorgenommen: Beitrag "Re: Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker" nFFS ist mit 10k Pullup an Vcc angeschlossen. Dies braucht man beim neueren RFM12B nicht.
Wie ist denn die Kommunikation über Funk gedacht? Gibts schon ein Protokoll?
Nein, gibt´s noch nicht. Auf jeden Fall 1 Master und mehrere Slaves, die alle einen Timeslot erhalten, in dem die Kommunikation mit dem betreffenden Slave stattfindet.
Sicher? So lange die Heizkörperventile schlafen können sie ja vom zentralen Steuerbaustein nicht angesprochen werden. Wenn sich die Heizkörperventile in Abständen beim zentralen Steuerbaustein melden ist das dann nicht Multimasterbetrieb mit dem zentralen Steuerbaustein als Slave?
Gibt es schon Neuigkeiten zu einem Protokoll für den RFM12? Würde gerne wieder Mitmachen (hab neue Zeros gekauft ;) Meine Anforderungen/Vorschag für das Protokoll wären: Byte Funktion 1 Absendertyp (0:Zentrale Komponenten; 1:Heizkörperthermostate; 2:... 2 Absenderadresse (laufende Durchnummerierung) 3 Empfängertyp (wie Absendertyp,zusätzlich 255:Multicast an alle Geräte) 4 Empfängeradresse (wi oben+ 255:Multicast an alle Geräte des Empf.Typ) 5 Platz für Erweiterungen (Ack-Anforderungen, Verschlüsselung,etc) 6 Länge der Nutzdaten in Byte 7 CRC über die Header-Bytes 8..N Nutzdaten N+1 CRC über die Nutzdaten (oder über das gesamte Paket?) Der Master, der alle Slaves seiner Liste anpollt. (ggf einige öfters als andere abhängig vom Typ [Byte 3]). Der Master fragt nach neuen Geräten per Multicast und vergibt Ihnen eindeutige Adressen. Das Protokoll für die Nutzdaten kann je Gerätetyp variieren. Der Master muss alles können. Die Slaves nur die eigene + ggf Multicast Befehle. Ich versuch das Mal in eine Excel-Tabelle reinzupressen. Gruß, Torsten @ Travelrec: ich hatte dir eine PN geschickt. Schau mal bei gelegenheit rein.
Hi nochmal, derzeit gibbet wieder günstich Zeros ;-) Mit dem RFM12 bin ich gerade am ´rumdaddeln und baue erste low-level-Funktionen ein. Eine Trägerplatine für die SMD-Version der RFM12 ist auch in Arbeit, die man in die 7-Pin Lötaugen des Zeros einlöten kann. Kurze Frage: wie ruft man PNs ab :-? Wenn nicht, nutze doch bitte das Kontakt-Formular auf der TravelRec.-Homepage, dann kann ich Dich anmailen.
PNs bekommt man an die eigene Mail-Adresse (mit der man sich hier anmelden muss) zugeschickt. Ich hatte darin gefragt, ob du dir mal den verfuseten Zero mal ansehen magst. Was macht die Adaperplatine? hab es mit einem stück flachbandkabel realisiert-> geht auch. Was sagst du zum Thema Protokoll? Hab mal angefangen mit der Tabelle-> s.Anhang Gruß, Torsten
Hmm - ich bin zwar angemeldet, bekomme aber keine PN - naja. Die Adapterplatine geht heute in die Ätze und wird anschließend gleich getestet. Das Protokoll habe ich mir kurz angesehen, muß ich aber mal noch in Ruhe durchgehen.
Angehängte Dateien:
Anbei ein paar Bilder der funktionierenden RFM12-Trägerplatine mit Antenne.
Angehängte Dateien:
-
board.png
4,1 KB
Anbei die Daten für die Platine. Unter dem Modul sollte etwas Iso-Band oder Tesafilm angebracht werden, um die Leiterzüge von der Modulunterseite zu isolieren.
Hallo, da Ihr oben davon gesprochen habt euere Quellen preiszugeben, möchte ich mal fragen was Ihr davon haltet das ganze als Projekt ins svn.mikrocontroller.net einzuchecken? Dadurch hätte man als Interessierter doch bedeutend mehr Möglichkeiten egal ob in Richtung Mitarbeit oder Eigenentwicklung. Ein Hexfile ohne Quellcode oder ein Layoutfile ohne Schaltplanfile kann man halt schlecht seinen eigenen Bedürfnissen anpassen ohne alles selber neu machen zu müssen.
Dafür ist es von meiner Seite noch zu früh. Im Moment werden erst mal alle Funktionen getestet und ausgebaut. Wer jetzt mitbauen und seine Sparmatics aufwerten möchte, kann mitmachen. Für die Betreuung eines OpenSource-Projekts fehlt mir aber die Zeit.
Travel Rec. schrieb:
> Für die Betreuung eines OpenSource-Projekts fehlt mir aber die Zeit.
Vielleicht hätten andere die Zeit, sich um den Teil zu kümmern?
Sicher ist das so, aber ich denke nicht, daß so viele in dieses Programm einsteigen wollen, da es in ASM verfaßt wurde. Und ich sehe mich wiederum nicht in der Lage, in C weiterzuproggen.
Hi, wo gibts die Zero´s denn günstig ? Bei uns im Praktiker kostet einer 26,95 € Gruß Kay
Ab heute soll er nur 19.95 kosten. Im Praktiker.
Travel Rec. schrieb: > Sicher ist das so, aber ich denke nicht, daß so viele in dieses Programm > einsteigen wollen, da es in ASM verfaßt wurde. OK, das ist natürlich eine echte Hürde. > Und ich sehe mich wiederum nicht in der Lage, in C weiterzuproggen. Mangels C-Kenntnissen, oder weil Du es zeitlich nicht schaffst, den Assembler-Code nach C zu portieren? Für letzteres würde sich ja vielleicht ein Freiwilliger finden.
Hi, ich habe soeben den Flyer vom Praktiker in der Hand. Stimmt der soll nur 19,95 € kosten. Ich hoffe mal, das noch welche da sind, wenn ich das später hinkomme. Gruß Kay
Beim Praktiker ist eigentlich immer genug Reserve an Ware, anders als beim Aldi, wo gute Sachen immer nur für die Belegschaft reichen :-/ > Sicher ist das so, aber ich denke nicht, daß so viele in dieses Programm > einsteigen wollen, da es in ASM verfaßt wurde. >OK, das ist natürlich eine echte Hürde. >> Und ich sehe mich wiederum nicht in der Lage, in C weiterzuproggen. >Mangels C-Kenntnissen, oder weil Du es zeitlich nicht schaffst, den >Assembler-Code nach C zu portieren? Für letzteres würde sich ja >vielleicht ein Freiwilliger finden. Mangels C-Kenntnissen. Und mangels Zeit. Und ich hätte das Programm auch gerne noch selbst weiterentwickelt, da ich es auch für eigene Anwendung einsetze. Alternativ gibt es auch noch das HR20-E Programm in C, welches auch für den Sparmatic Basic, respektive Thermotronic compilierbar ist.
Travel Rec. schrieb: > Dafür ist es von meiner Seite noch zu früh. Im Moment werden erst mal > alle Funktionen getestet und ausgebaut. Wer jetzt mitbauen und seine > Sparmatics aufwerten möchte, kann mitmachen. Für die Betreuung eines > OpenSource-Projekts fehlt mir aber die Zeit. Wie kann man den mitmachen, wenn die Quellen nicht zur Verfügung stehen? Es bleibt doch dann letztendlich nur die Möglichkeit sich eine eigene Firmware zu schreiben. Im übrigen ist das svn dafür da das darin eine Firmware wächst und gedeit und nicht das man sie wenn sie fertig ist darin eincheckt. Travel Rec. schrieb: > Sicher ist das so, aber ich denke nicht, daß so viele in dieses Programm > einsteigen wollen, da es in ASM verfaßt wurde. Du siehst doch wie viele Leute Interesse an diesen Reglern haben und deshalb schon im Thread gepostet haben oder vieleicht einfach nur mitlesen. Es wäre ja nicht schlimm wenn mehrere verschiedene Firmwares auch in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben würden, die können alle im svn eingecheckt werden. Der Vorteil ist doch das jeder auf die Quellen des anderen zurückgreifen kann. Travel Rec. schrieb: > Für die Betreuung eines OpenSource-Projekts fehlt mir aber die Zeit. Sicherlich findet sich da jemand der da ein Auge auf das svn hat. So lange du deine Quellen nicht preisgibst wird es nicht besonders viele Leute geben die einfach so ihre Regler mit Deiner Firmware beschreiben da es ja keinen weg mehr zurück gibt. Selbst wenn man ASM kann kann man ja einen Fehler noch nicht mal korrigieren. Versteh das nicht als Kritik sondern als Anreiz aus so nem kleinen Regler die große Sache zu machen die es nun mal ist. Schließlich kann dieser Regler mit jedem x-beliebigen Hausbussystem verbunden werden wenn die Firmware und Hardware entsprechend angepasst wurde.
Travel Rec. schrieb: > Mangels C-Kenntnissen. Und mangels Zeit. Und ich hätte das Programm auch > gerne noch selbst weiterentwickelt, da ich es auch für eigene Anwendung > einsetze. Alternativ gibt es auch noch das HR20-E Programm in C, welches > auch für den Sparmatic Basic, respektive Thermotronic compilierbar ist. Soll das bedeuten das Du gar nicht bereit bist deine Quellen zu veröffentlichen? Irgendwie hat es nämlich den anschein.
svn schrieb: > Soll das bedeuten das Du gar nicht bereit bist deine Quellen zu > veröffentlichen? Irgendwie hat es nämlich den anschein. Am Anfang habe ich geschrieben, daß die Quellen offen gelegt werden. Aber jetzt noch nicht. Punkt. Sei doch nicht so ungeduldig! Einige Leute haben sich schon bereit erklärt, den bestehenden Code zu testen und entsprechende Rückmeldungen gegeben. Grundsätzlich geht es erstmal um die Sicherstellung der nötigsten Funktionen. Danach räume ich den Code auf und dann sehen wir weiter. Ich habe auch keine Lust jetzt und hier verrissen zu werden, weil dem Einen die und die Funktion nicht paßt oder die Programmstruktur überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Man kennt das ja...
Travel Rec. schrieb: > Am Anfang habe ich geschrieben, daß die Quellen offen gelegt werden. > Aber jetzt noch nicht. Punkt. Sei doch nicht so ungeduldig! Einige Leute > haben sich schon bereit erklärt, den bestehenden Code zu testen und > entsprechende Rückmeldungen gegeben. Grundsätzlich geht es erstmal um > die Sicherstellung der nötigsten Funktionen. Danach räume ich den Code > auf und dann sehen wir weiter. Ich habe auch keine Lust jetzt und hier > verrissen zu werden, weil dem Einen die und die Funktion nicht paßt oder > die Programmstruktur überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Man kennt das > ja... Ich glaube nicht das ich ungeduldig bin. Du hast mit Eröffnung dieses Threads am 09.10.2009 18:13 vielen Leuten die Hoffnung gegeben einen vernünftigen Regler für die Heizung zu erhalten und diesen für den Winter 2009/2010 nutzen zu können. In der Zwischenzeit sind fast 4 Monate vergangen in denen man nicht viel sehen kann. Langsam aber sicher stirbt jedoch die Hoffnung das die getätigte Inventition noch diesen Winter seine Arbeit verrichten kann. Mitarbeiten bzw. Mitdiskutieren kann man nicht da es keine Diskussionsgrundlage gibt. Aber genau das verhindert eine zusammenarbeit zumindest hier im Forum. Aber klar kann ich verstehen das du Angst davor hast das Deine unvollständige Arbeit kritisiert wird.
svn schrieb: > Ich glaube nicht das ich ungeduldig bin. Du hast mit Eröffnung dieses > Threads am 09.10.2009 18:13 vielen Leuten die Hoffnung gegeben einen > vernünftigen Regler für die Heizung zu erhalten und diesen für den > Winter 2009/2010 nutzen zu können. In der Zwischenzeit sind fast 4 > Monate vergangen in denen man nicht viel sehen kann. Langsam aber sicher > stirbt jedoch die Hoffnung das die getätigte Inventition noch diesen > Winter seine Arbeit verrichten kann. Es nutzen bereits einige Leute den von mir bereitgestellten Code und die Teile laufen seit Firmware 0.10 auch recht zuverlässig und das war vor Weihnachten. Die Firmware läuft außerdem auf 10 Reglern in unserer Firma und auf weiteren 10 Reglern in der Bekanntschaft. Was ist Dein Problem, eine fertige .hex aufzuspielen und eine Fuse umzuprogrammieren?
Ich möchte auch gerne meinen Senf zur aktuellen Diskusion beitragen, da ich wie Travelrec im selben Boot sitze, mit dem Unterschied, das meine Firmware in Bascom geschrieben ist (und noch lange nicht den Entwicklungsstand von Travelrec hat). Auch ich bekomme regelmäßig PN mit der Bitte, den Quellcode herauszugeben. Allen schreibe ich, dass ich die Quellen rausgebe, wenn es fertig ist. Wer mir beim Proggen helfen will, kann eine Teilaufgabe übernehmen und bekommt danach den aktuellen Entwicklungsstand. Teile meines Codes sind weiter oben bereits veröffentlicht. Bis heute hat mir niemand auch nur eine Zeile Code geschickt. Ich kann durchaus verstehen, dass man nicht 20€ in ein halbfertiges Projekt investieren will. Aber entweder man investiert und arbeitet mit oder man wartet bis es fertig ist und muss damit Leben, dass man an der Entwicklung nicht teilnehmen kann. Eure Entscheidung.
Hi, ich war beim Praktiker und es waren nur noch 2 Stück im Regal. Ich habe dann einen freundlichen Mitarbeiter darauf angesprochen und der hat dann einen neuen Karton aus dem Lager geholt. Ich habe jetzt 7 Stück zum probieren :-) Ich programmiere auch mit Bascom. Sobald ich Erfolge verzeichnen kann, geb ich bescheid. @Travel_Rec: Hast Du von den RFM12 Adapter Platinen noch welche über ? Gruß Kay
>@Travel_Rec: >Hast Du von den RFM12 Adapter Platinen noch welche über ? Ja, habe ich. Brauchste welche ;-)? Komme am Montag erst wieder ´ran. Deine Adresse kannst Du mir über www.travelrec.de schicken.
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Hi, auf der Suche nach einer passenden Antenne bin ich auf eine 868Mhz SMD Multilayer Antenne gestoßen. Vom Platz her ist die ja genial. Hat jemand Erfahrungen mit solchen SMD Multilayer Antennen ? Gruß Kay
Und die gibt es genau wo?! Die Platinenantennen funktionieren ganz gut, aber ich bin natürlich nicht abgeneigt, mit Multilayerantennen einen Gegentest zu fahren.
Hi, die gibts bei Funkmodul.com mit der Artikelnummer Ant868-40. Da gibt es 10 Stück für 35 Euro. Gruß Kay
Hallo Kay, wirklichen Bedarf hast man dafür nicht, oder? Ich funke mit den RFM12 und einem ca 17cm (für 343MHz) isolierten Draht als Antenne über 3 Stockwerke. Auch mein Meerscheinchenstall schickt mir über diese Antenne Daten aus dem Garten. In den Zeros ist Platz ohne Ende, das dürfte also nicht das Problem sein. Es gibt sicher Anwendungen, wo richtige Antennen was bringen, aber für diese Anwendung kommt man gut ohne aus. Ich nutze nichtmal den Abblockkondi bzw. den 10K Pullup. Einfach RFM12 mit einem kurzen Stück Flachbandkabel laut Pinbelegung oben angelötet. Dann liegt das RFM12-Modul zwischen den Mignons und man kann bei geschlossenem Zero über das Bateriefach nochmal nachmessen. Gruß, Torsten
Hallo Torsten, Du benutzt 868 Mhz RFM Module ? Die Antenne wäre dann Lambda/2 richtig ? Wie bekommsten die 17cm im Zero untergebracht. Ich dachte immer, die Antennen sollten/müssen gerade verlegt werden. Gruß Kay
Hallo Kay, nein, ich hab 434MHz Module, dafür sind es ca 17cm, bei 868 wären es ca 8einhalb cm. Den Draht kannst du um einen Bleistift wickeln, grade lasen, oder einfach in den Zero reinstopfen. Alles egal, insofern du keine riesigen Entfernungen (>100m) Aufstellen willst/musst. Lambda/2 hab ich auch gelesen, weiss damit aber nix anzufangen, somit habe ich mich auf die 17cm (für 434MHz) verlassen, die im Ur-Thread aufgetaucht sind. Bin damit bis jetzt gut gefahren (für meine Zwecke). Außerdem wiederstrebt es mir eine Antenne zu kaufen die Teurer ist als das ein 3-Euro-Funkmodul ;) Gruß, Torsten
>Ich nutze nichtmal den >Abblockkondi bzw. den 10K Pullup. Einfach RFM12 mit einem kurzen Stück >Flachbandkabel laut Pinbelegung oben angelötet. Dies gilt nur für das RFM12B. Das RFM12 muß einen PullUp an nFFS erhalten, sonst funktioniert DO des SPI-Interfaces nicht. >bei 868 wären es ca >8einhalb cm. Den Draht kannst du um einen Bleistift wickeln, grade >lasen, oder einfach in den Zero reinstopfen. Alles egal, insofern du >keine riesigen Entfernungen (>100m) Aufstellen willst/musst. Nach meinen Erfahrungen muß der Draht wenigstens resonant sein, also die etwa 83mm sollte man einhalten. Was noch wichtiger ist, ist daß das RF-Module richtig auf den Quarz abgestimmt ist. Die neuen RFM12B laufen etwas schneller, als die alten RFM12, so daß die softwareeinstellbare Kapazität eher bei 14pF als bei 12pF liegen sollte.
Jetzt muss ich mal schauen, welche Module ich überhaupt habe. Ich habe vor 3 Jahren bei einer Sammelbestellung 25 Stück RFM12 gekauft. Das müssten die ohne "B" sein. Gruß Kay
Wenn ohne B, dann bitte mit R :-)
Hi, ich habe einen Zero auseinandergenommen. Wie wird denn der Stellgliedsensor ausgelesen ? Laut Schaltplan werden dafür 3 Ports verwendet. Gruß Kay
Nochmal zum Thema Protokoll: Hab die Tabelle nochmal überarbeitet und erste Sachen (Uhrzeitbroadcast) umgesetzt. Weiteres Vorgehen bei mir: [RFM12] -Implementieren von Unicast über Token(Master pollt Slaves). -Debugnachrichten an Master funken und ausgeben lassen(RS232). [Temperatursensor] -Umstellung von Temperaturvariablen von 1/10Grad as word(2byte unsigned) auf 1/100 Grad as integer (2bytes/signed)-->Unterstützung für Minusgrade -einen schon lange todgeglaubten Messfehler ausmerzen [Temperaturregler] -Testen der Regelung @Travelrec. Da ich von dir noch kein Statement dazu habe, gehe ich davon aus, dass du grundsätzlich mit dem Protokoll einverstanden bist, oder? Gruß, Torsten
Kay Pohl schrieb: > Wie wird denn der > Stellgliedsensor ausgelesen ? Laut Schaltplan werden dafür 3 Ports > verwendet. LED einschalten und Transistor-Ausgang abfragen. Die Funktion des 3. Pins ist unklar - vielleicht wird die LED noch als Referenzspannung für ??? benutzt. Torsten F. schrieb: > Da ich von dir noch kein Statement dazu habe, gehe ich davon aus, dass > du grundsätzlich mit dem Protokoll einverstanden bist, oder? Mach mal erstmal - ich bin derzeit indisponiert...
Hallo Kay, fängst du jetzt an, die dritte Firmware zu proggen? Gruß, Torsten
Hi, ich fang mal klein an und will erstmal die einzelnen Komponenten ( display, motor usw. ) ansteuern. Mal sehen was daraus wird. Gruß Kay
Hallo, ich lese auch schon eine Weile mit und bin froh, das "svn" das Thema Sourcen angesprochen hat, da ich es eigentlich ähnlich sehe. So sehr ich euch für die Pionierarbeit auch bewundere und den Respekt zolle, so bedauerlich finde ich es, dass die Sourcen nicht zugänglich gemacht werden. Was bringt es denn, wenn jetzt viele Leute erneut von vorne anfangen und Ihr eigenes Projekt neu aufsetzen. Z.b. habe ich selbst mit dem Gedanken gespielt, den Regler in C (nach) zu programmieren. Aber jetzt den Hardware-Layer (bzw. die Verknüpfung mit der Peripherie) komplett neu aufzusetzen war mir dann doch zu aufwendig. Soll jetzt jeder der ähnliches vorhat bei Euch anklopfen und nach dem Sourcecode fragen? Wie bereits gesagt ist die Diskussion hier zwar recht nett und informativ - aber für eine (gemeinsame) Entwicklung fehlt einfach die Basis. @Travelrec, wenn Dein jetziger Code noch so "unaufgeräumt" ist, könntest Du nicht wenigstens eine modifizierte Variante veröffentlichen, welche nur das Grundgerüst enthält?
Hi, erinnert mich an 'Die Kathedrale und der Basar' siehe auch http://gnuwin.epfl.ch/articles/de/Kathedrale/ Die meisten möchten halt doch Kathedralen bauen :-) Eric
Hi, ich habe es nun endlich geschafft, 2 Mini USB Stecker zu zerstören. Dieses gefummel macht mich wahnsinnig :-) @ TravelRec: Wolltest Du nicht solche Steckerkits verkaufen :-) :-) :-) Wärst Du bereit gegen Entgeld mir solch einen USB MINI ZERO -> ISP Adapter zu bauen ? Gruß Kay
Kay Pohl schrieb: > @ TravelRec: > Wolltest Du nicht solche Steckerkits verkaufen :-) :-) :-) Ich bau Dir einen. Gegen eine Spende habe ich nichts :-) Welchen Programmer benutzt Du?
Das wäre sehr nett von Dir. Ich bentze diesen Programmer: http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=42 Hast du schon weitere Erfahrungen bezüglich der RMF12 Adapterplatine sammeln können ? Ich würde dann nämlich 8 Adapter nehmen ( wie per mail schon besprochen ). Gruß Kay
Kay Pohl schrieb: > Ich bentze diesen Programmer: > > http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&a... Mmm - schlecht. Dieser unterstützt keine 3V Targets, da müssen wir improvisieren. Kay Pohl schrieb: > Hast du schon weitere Erfahrungen bezüglich der RMF12 Adapterplatine > sammeln können ? Nein - Zeitproblem. >Ich würde dann nämlich 8 Adapter nehmen ( wie per mail > schon besprochen ). Das machen wir bitte alles per eMail, nicht hier.
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Zero_ISP.jpg
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Leider habe ich vergessen / hielt es nicht für nötig, Fotos vom Bau meines Steckers anzufertigen. Das Ergebnis ist hier im Bild zu sehen. Mein Angebot: Wer so einen Stecker mit 6-poligem ISP braucht und den nicht selbst anfertigen kann, dem baue ich einen (nur mit 6-pol ISP !!). Zweck: Bei der Herstellung mache ich von den Arbeitsschritten Bilder und setze die hier rein. cdg Nachtrag: ich baue nur ein Stück !!!!
Sieht gut aus. Meine Stecker sind ´n Meter größer, da sie einen Steckadapter in Form eines Headers oder einer Präzisionsfassung haben ;-). So kann man vorhandene Programmierstrippen anstecken oder Zusatzgeräte. Baue auch nur Einzelstücke.
Ich habe die Fenster-Offen-Erkennung mittels Reedkontakt und 100K Widerstand parallel zum NTC automatisiert. Der Kontakt kommt anschließend in ein Stück Plastiktrinkhalm o.ä. und wird an den Tür-/Fensterrahmen geklebt. Der Magnet kommt dann auf das zu öffnende Teil. Obwohl die absolute Genauigkeit der Temperaturmessung nicht so wichtig ist hier mal der Vergleich zu einem Kaufteil. cdg
Hi, jetzt sind mir doch gleich 2 Zero´s Hops gegangen. Der eine Zero macht garnichts mehr, keine Anzeige, nichts. Der zweite macht zwar seine Adaptionsfahrt, lässt sich aber danach nicht mehr regeln. Beide sind noch mit Originalfirmware. Hat von Euch jemand auch schon solche Probleme mit seinen Zero´s gehabt ? Gruß Kay
Kay Pohl schrieb: > Hi, > > jetzt sind mir doch gleich 2 Zero´s Hops gegangen. Der eine Zero macht > garnichts mehr, keine Anzeige, nichts. Der zweite macht zwar seine > Adaptionsfahrt, lässt sich aber danach nicht mehr regeln. Beide sind > noch mit Originalfirmware. Hat von Euch jemand auch schon solche > Probleme mit seinen Zero´s gehabt ? > > Gruß Kay Hallo Kay, ich hab einen zerschossen, indem ich die H-Brücke unsachgemäß angesteuert habe (konnte duch tausch der Transistoren wiederbelebt werden). Später habe ich den wieder zerschossen, indem ich falsche fuses gesetzt habe (hab ihn noch nicht wiederbelebt bekommen). Da du noch die Orginal Firmware draufhast, kannst du doch einfach umtauschen, oder nicht?! Gruß, Torsten
Hi Torsten, ich werde die auch umtauschen. Hätte ja sein können, das jemand mit der Original Firmware auch solch Probleme hatte und die vielleicht irgendwie wiederbelebt hat. Gruß Kay
Hi folks, nachdem ich jetzt von Ölöfen auf Heizkörper umgestiegen bin, habe ich jetzt ebenfalls Interesse an der Geschichte. Ich habe mir auch schon drei Zeros besorgt. Mein Problem ist der Mini-USB-Stecker. Ich habe mal ein Kabel, das ich mal bei Reichelt gekauft habe, zerlegt, aber der 4.Kontakt ist so kurz, dass ich da keinen Draht dranbekomme. Wo kann man Kabel oder Stecker zu humanen Preisen bekommen bei denen der Kontakt zugänglich ist. Ich habe im Inet Mini-USB-Verlängerungskabel gefunden die alle Kontakte belegt haben aber dann >6 Euronen kosten zzgl. Versandkosten. @tnetwork Da ich auch BASCOM benutze, biete ich mal meine Hilfe an. Falls Interesse, einfach mal anmailen.
Joachim R. schrieb: > Hi folks, > nachdem ich jetzt von Ölöfen auf Heizkörper umgestiegen bin, habe ich > jetzt ebenfalls Interesse an der Geschichte. Ich habe mir auch schon > drei Zeros besorgt. Mein Problem ist der Mini-USB-Stecker. Ich habe mal > ein Kabel, das ich mal bei Reichelt gekauft habe, zerlegt, aber der > 4.Kontakt ist so kurz, dass ich da keinen Draht dranbekomme. Das geht, man muss halt ein ruhiges Händchen und ein scharfes Cuttermesser haben. > Wo kann man > Kabel oder Stecker zu humanen Preisen bekommen bei denen der Kontakt > zugänglich ist. > Ich habe im Inet Mini-USB-Verlängerungskabel gefunden die alle Kontakte > belegt haben aber dann >6 Euronen kosten zzgl. Versandkosten. Leider hab ich da auch keine Idee zu, mein Kabel war bei der Digicam dabei. > > @tnetwork > Da ich auch BASCOM benutze, biete ich mal meine Hilfe an. Falls > Interesse, einfach mal anmailen. Du hast PN!
Kay, haste Deine Hardware schon? >Der eine Zero macht >garnichts mehr, keine Anzeige, nichts. Der zweite macht zwar seine >Adaptionsfahrt, lässt sich aber danach nicht mehr regeln. Hast Du mal geguckt, ob die Kontakte der Batterien an die Federbleche ´rankommen? Auf der einen Seite ist nämlich eine Verpolsperre eingebaut und die sorgt dafür, daß ein zu kurzer Pluspol nicht heranreicht. >Beide sind >noch mit Originalfirmware. Zeit zum Wechsel!
Hi TravelRec, Hardware habe ich erhalten, danke ( Du hast ne email ). Ich ziehe gerade mit meiner Werkstatt in den Keller. Das erste Projekt wird der Zero RFM12 sein. Meld mich. Gruß Kay
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Mein Angebot:
Wer so einen Stecker mit 6-poligem ISP braucht und den nicht
selbst anfertigen kann, dem baue ich einen (nur mit 6-pol ISP !!).
Zweck:
Bei der Herstellung mache ich von den Arbeitsschritten Bilder
und setze die hier rein.
Von michi26206 hat mich die Bestellung des angebotenen Adapters
erreicht.
Den Adapter habe ich angefertigt und die Bilder zwecks Nachbau
eingestellt.
Das Angebot ist erfüllt, ich ziehe es hiermit zurück.
Bild 01 : Das Ausgangsprodukt
Bild 02 : seitlich aufschlitzen
Bild 03 : die Teile getrennt
Bild 04 : die Laschen aufbiegen
Bild 05 : zerlegt, die beiden Teile links sind Abfall
Bild 06 : die Ummantelung (Silikon) entfernt
Bild 07 : die Rückseite, im mittleren Drittel frei gefeilt
Bild 08 : einen dünnen (Kupferlack-) Draht anlöten
Bild 09 : das Flachbandkabel vorbereiten und abbiegen
Bild 10 : löten, die Ader 1 = rechts kreuzt dabei
Bild 11 : so sieht es von hinten aus
Bild 12 : Stecker einschieben, messen ob Schluss mit dem Gehäuse besteht
Bild 13 : 2-3cm Schrumpfschlauch aufschieben, Kleber in den Stecker
füllen, ein Stück einseitige Leiterplatte 7x16mm
(die Kupferseite nach außen) mit verkleben
Bild 14 : eine Bronzefeder o.ä. und das Kabel auflöten
Bronzefeder = 4,5V Flachbatterie (grüner Batt.Sammelbehälter)
Bild 16 : so sieht es dann fertig aus
cdg
Hi, nachdem mein Programmieradapter heute gekommen ist (danke an cdg) hab ich heut gleich mal die alternative Firmware aufgespielt. gefällt mir ganz gut. Ich würde mich auch an der Bascom Software beteiligen. Schreib ne PN wen Interesse besteht ;)
Hallo TravelRec, habe mir jetzt auch mal einen Zero gekauft um damit zu experimentieren. Habe weder das entsprechende Kabel hergestellt noch einen Programmer mit 3.5 Volt angeschaft (meine beiden Programmer laufen nur auf 5 Volt). Mir ist aber mit der Original-Software aufgefallen, dass beim Regeln das Verstellgeräusch, dass der Motor macht, für das Schlafzimmer einfach zu laut ist. Gerade morgens im Halbschlaf, wenn das Ventil alle 2 Minuten sssst macht ???!!! So kann ich den Regler nicht wirklich gebrauchen. Ist es vorstellbar, dass in deiner Software die Verstellzeit deutlich herabgesetzt wird um den Regelvorgang leiser zu gestalten? Gruß Gerhard Und - ohne zu nerven - hast du noch geplant, irgendwann mal die Quellen raus zu geben. Dann könnte man so etwas selber untersuchen.
Hallo Gerhard, etwas spät, aber zur nächsten Heizperiode vielleicht noch rechtzeitig: Ich hatte darüber nachgedacht, eine PWM-Ansteuerung für den Motor einzubauen, und so das Laufgeräusch herabzusetzen. Ich weiß aber noch nicht, ob das sicher funktioniert und ob die H-Brücke ohne Freilaufdioden das mitmacht. Ich melde mich zu gegebener Zeit nochmal dazu. Hattest Du die Getriebe (auch die Zähne der Stirnräder und die Motorachse) Deiner Zeros schon mal geölt? Das bringt eine Menge.
@Travel entweder Dioden nachruesten oder eine bipolare Transildiode am Motor anloeten vlg Charly
Jau, mal gucken, was ohne Diodenumbau geht. Das normale Ein-Ausschalten funktioniert ja auch ohne Transistorenopfer. Ich würde erstmal eine langsame PWM probieren. Ziel ist es, die Firmware anzupassen, ohne die Hardware zu ändern, da es "Heizer" gibt, die nicht unbedingt den SMD-Lötkolben schwingen können/wollen ;-)
Also ich habe das mit dem PWM mal probiert und der Motor läuft langsamer und auch etwas leiser, aber eben auch mit weniger Kraft. Muß aber nochmal ein paar Tests machen und die Software etwas umstellen, da die langsamere Laufgeschwindigkeit sinnigerweise weniger Pulse/Zeiteinheit am Reflexkoppler erzeugt.
Hallo an alle, hat schon jemand den Zero mit einer in Bascom erstellen Firmware beschrieben? Mich würde interessieren, ob das Display jetzt doch mit Bascom direkt beschreibbar ist Gruß Kay
Ja, ich schreibe seit ewigen zeiten an einer Bascom-Firmware. Wenn es dir nur um das Display geht: Weiter Oben im Beitrag findest du den kompletten Codes um die Temperatur auf'm Display anzuzeigen. such mal nach "EuroZero_NurThermometer.zip" Wenn du eine komplette Firmware mitentwickeln magst, schick mir mal deine Mailadresse per PN. Ich schicke dir Zugangsdaten für das SVN. Gruß, Torsten
Da die Heizsaison inzwischen wieder begonnen hat, habe ich mir für die bisher unbehandelten Zeros auf Arbeit und Zuhause mal ein Schmiermittel auf Silikon-Teflonbasis besorgt, welches speziell für Feinmechanik und Kunststoffgetriebe geeignet ist. Die Zeros sind nochmal um ein Vielfaches leiser, als mit dem Sägekettenhaftöl, welches ich letztes Jahr verwendet hatte, um die von Haus aus trockenen Getriebe zu schmieren. Zusammen mit der PWM-Ansteuerung sind die Teile jetzt so leise, dass ich sie auch in´s Schlafzimmer hängen würde. Das ist das Zeug: http://www.tme.eu/html/DE/tf-silikon-_-teflon/ramka_3520_DE_pelny.html Vor Gebrauch gut umrühren oder schütteln.
Bei Pollin gibts grade thermostate für 14,95: http://www.pollin.de/shop/dt/NTg3NzMxOTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Energiespar_Regler_EUROtronic_SPARmatic_comet.html
Heizungsregler fällt immer wieder ab ?!? Hi , ich habe mir bei Bahr den 5'er Pack mit den Reglern für 79,95 Euronen gekauft . Leider fällt einer immer wieder von der Heizung ab , was kann ich da machen ? Übrigens das Teflon+Silikon habe ich mir Aus Polen kommen lassen und bin echt zufrieden , geht auch Prima für Drucker / Scanner etc. ( halt alles was ein Plastegetriebe hat ) .
Uli K. schrieb: > Hi , ich habe mir bei Bahr den 5'er Pack mit den Reglern für 79,95 > Euronen gekauft . Foto? Typ? Uli K. schrieb: > Leider fällt einer immer wieder von der Heizung ab , > was kann ich da machen ? Das ist ein Adaptionsproblem, der Regler erkennt die Endposition nicht und der Motor drückt, bis der Regler aus der Halterung reißt. Würde ich mit genau der Problembeschreibung zurückgeben und umtauschen lassen, da es ein Hardware-Fehler sein kann, in Verbindung mit nicht ausgereifter Firmware. Uli K. schrieb: > Übrigens das Teflon+Silikon habe ich mir Aus > Polen kommen lassen und bin echt zufrieden , geht auch Prima für Drucker > / Scanner etc. ( halt alles was ein Plastegetriebe hat ) . Ja, geht super das Zeug.
Martin P....... schrieb: > Bei Pollin gibts grade thermostate für 14,95: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTg3NzMxOTk-/Haustech... Bei Pollins gibts dazu auch den USB Programmer: http://www.pollin.de/shop/dt/OTIxODMxOTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Programmier_Stick_EUROtronic_PROGmatic.html Die Zeros gibts dort auch für 19,95€. Am einfachsten nach EUROtronic suchen...
Also ich habe mir einige Comets geordert, die Anpassung der Firmware ist also nur eine Frage der Zeit. Was ich allerdings nicht verstehe, ist der niedrige Preis gegenüber den Zeros, da der Comet ja eigentlich mehr kann, zumindest was die Bedienbarkeit angeht. Im blauen Baumarkt sind die Comets teurer, als die Zeros...
Hat jemand die Sofware für die Dinger. Kann man die nicht auch am Laptop anschliesen und mit dem Foto USB Kabel Programieren
chris schrieb: > Kann man die nicht auch am Laptop anschliesen und mit dem Foto USB Kabel > Programieren Nein. Die Regler können kein USB, das ist nur eine USB-Buchse, die direkt an normale Controllerpins angeschlossen ist.
Hallo, ich gehe mal davon aus Ihr habt die Umprogrammierung der "comet"-version via ISP schon mal durchgeführt... Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten/ Tricks die man beachten muss? Habe eine comet Elektronik zerlegt. Diese hat Platinenversion 2.0, es gibt aber auf den ersten Blick keine Unterschiede. Allerdings kann ich den Controller nicht via ISP (STK500) ansprechen und auch nicht über JTAG programming (mkII + AVRStudio). Es sollte doch sehr unwahrscheinlich sein, dass SPI/ISP und JTAG via JTAG deaktiviert wurde oder? Hat jemand schon mal den Controller von comet Platine v0.2 ansprechen können?
ISP funktioniert. Das STK500 muss dazu am Pin2 des ISP-Ports mit Batterie (+) verbunden werden (USB-Buchse Pin1). Außerdem muss RESET mit der Kontaktfläche unter der USB-Buchse auf der TOP-Seite der Platine verbunden werden.
Danke für die Hilfe. Leider gehts trotzdem nicht. Die Belegung hab ich nun schon mehrmals an überprüft. An der ersten Platine ist der ISP Stecker schon angelötet. Brachte aber auch nichts. Zweite Sparmatic Comet im Gehäuse ist ebenfalls nicht ansprechbar. USB-1 --> ISP-2 = VCC / Bat+ USB-2 --> ISP-1 = MISO USB-3 --> ISP-4 = MOSI USB-4 --> ISP-3 = SCK USB-5 --> ISP-6 = GND RST-PAD-TOP --> ISP-5 = RESET ISP Takt über AVRstudio auf 115kHz/4kHz/1.21kHz getestet. Spannung an STK500 ist auf 3V eingestellt. Programmierversuch ohne eingelegte Batterien. Mit Batterien aber ebenfalls erfolglos. Am ISP Stecker ohne STK500 -mit eingelegten Batterien- ist aber eine polungsrichtige Spannung messbar.
Habe die Lösung gefunden. Es lag am STK500 Programmieradapter. Bzw. dem 330R Widerstand in der MISO Leitung auf der comet Schaltung. Durch den Widerstand konnte der ATmega die MISO Leitung nicht mehr richtig runter ziehen. Nach modifikation des STK500 ging es. Andere ISP Adapter sind eher anders an MISO angebunden.
__ __ schrieb: > Habe die Lösung gefunden. Es lag am STK500 Programmieradapter. Bzw. dem > 330R Widerstand in der MISO Leitung auf der comet Schaltung. Durch den > Widerstand konnte der ATmega die MISO Leitung nicht mehr richtig runter > ziehen. Sehr merkwürdig. Dieses Verhalten konnte ich bei keinem Programmer (Dragon, AVR_ISP, AVR_ISP mkII, STK500) nachvollziehen. Laufen alle ohne Mod.
Wer mit dem Zero und Bascom experimentieren will, kann gerne meine Firmware zu Ende programmieren: Beitrag "Bascom-Firmware für Euro Zero Heizkörperthermostat" Gruß, Torsten
Hallo, hat jemand die obige Platine für das RFM12 Funkmodul bereits auf 868MHz angepasst und würde die hier zur Verfügung stellen? Vielen Dank
Die ist doch für 868Mhz! :-)
Hallo, super, vielen Dank. Hat vielleicht noch jemand 12 Stück übrig? Oder wenn ich welche fertigen lasse ... kann ich dann das File so wie es ist zum fertigen schicken?
Kannst Du zum Fertigen schicken, ich habe keine mehr.
Habe heute bei ALDI einen THERMy (ähnlich wie SPARmatic Comet 711) für 8.- EUR gekauft! (In Greven) recht günstig würd ich sagen?
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