Die untere Schiene hat Durchgang zu dem großen Massepad beim MP1477. Der war in der Box komplett abgeraucht. Mein Ersatzwandler hat nicht für die richtige Spannung gesorgt und hatte nach dem ersten Testlauf auf einmal Durchgang zwischen Pin 2 und 3. Auch nach dem Ausbau und das war vorher nicht. Die Stelle, die Grisu meint sieht wegen dem UV Lack so aus aber da ist nichts.
Hast du noch einen Tipp zur Vorgehensweise, um den QCA zu tauschen? Unterhitze ist klar aber sonst noch etwas, um den Vorgang "einfacher" zu gestalten? Chip verzinnen oder die Pads? Oder vielleicht beides? Peter K. schrieb: > evt. ist der QCA halb tot; >
LP gut durchheizen, Flußmittel drum und das IC mit Vakuumpipette abheben; sowas hier: https://www.ebay.de/itm/162532941653
D. B. schrieb: > Die untere Schiene hat Durchgang zu dem großen Massepad beim MP1477 das würde ich bestromen und mit Wärmebildkamera den Hotspot suchen
Peter K. schrieb: > D. B. schrieb: >> Die untere Schiene hat Durchgang zu dem großen Massepad beim MP1477 > > das würde ich bestromen und mit Wärmebildkamera den Hotspot suchen Danke, werde ich in Angriff nehmen. Runter habe ich den Chip, das ging relativ einfach aber meine Sorge ist es, ihn wieder vernünftig drauf zu bekommen. Die großen Pads schlucken einiges an Wärme.
Eine Frage habe ich doch noch, lässt sich erkennen, wenn ein QCA nicht richtig angelötet wurde? Wenn ich die Funktion richtig verstehe, dann setzt er die Wi-Fi Verarbeitung um, während die Frontends reine Signalverstärker sind. Bedeutet also falsch angelöteter QCA, dann gar kein Funksignal?
der QCA muss richtig runterschwimmen, wenn der nicht "runterkommt", ist Dreck, Sandkorn oder sowar darunter - oder zuviel Zinn auf der Massefläche; ohne funktionierenden WLAN-SOC QCA geht kein WLAN
Peter K. schrieb: > D. B. schrieb: >> Die untere Schiene hat Durchgang zu dem großen Massepad beim MP1477 > > das würde ich bestromen und mit Wärmebildkamera den Hotspot suchen Der Fehler war eigentlich simpel aber schwer zu sehen. Ich hatte eine Lötbrücke unter einem 2,4GhZ Frontend. Jetzt passt die Spannung und ich muss nur noch die Frontends sauber nachlöten.
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PXL_20250210_115145032.jpg
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PXL_20250210_120047339_2.jpg
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Nun habe ich die letzte Problembox aus der Verwandtschaft auch wieder am laufen. Hier waren mehrere Leiterbahnen komplett abgelöst. Diese konnte ich ersetzen. Bei der Box war auch das 5 GHz Signal angeschlagen aber mit Wärmebildkamera stach ein Frontend heraus. Ich habe nur diesen gewechselt und seitdem ist das Signal voll da.
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MP1477_1_1V_mitLast.JPG
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hier wieder mal ein Fall - 7590 / WLAN LED blinkt schnell: Ursache: 1,1V-Regler für 2,4GHz-WLAN-SOC QCA9985-Corespannung spinnt - MP1477_1,1V_ohneLast: spinnt leicht, mit DVM gemessen 1,25V - MP1477_1,1V_mitLast: jetzt dreht der Regler hohl, Spitzen bis 3V - MP1477_RF3,3V: Kontrolle des 3,3V-Reglers: der fängt auch schon an zu spinnen - Sägezahn bis 3,5V; Frontends leben noch
@chips Kannst du eine verlässliche Quelle für Kingbo nennen? Ich habe jetzt bei eBay einen gewerblichen Händler gehabt aber es riecht nach Maggi und die Qualität ist nicht berauschend. Er ist auch der festen Überzeugung, dass er original Amtech hat und gab mir den Hinweis, dass es neben der Fertigung in den USA auch eine in China gibt...
D. B. schrieb: > Kannst du eine verlässliche Quelle für Kingbo nennen siehe https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2584743
Peter K. schrieb: > https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2584743 dort: > Heißluft (858D) läuft bei mir mit 420°C und Luftmenge "4" Bitte noch mehr Angaben, das hilft gut um sich zu verbessern: -Innendurchmesser Düse? -Abstand zum MP1477? -Düse stillgehalten, oder kreiselnd? -geht Düse schräg halten, oder nur senkrecht? -Umgebung mit Alufolie abgedeckt? -Wie viele Sekunden, bis das Lot schmilzt? -Wurde vorher Flussmittel aufgebracht? danke für den Link: > -Flussmittel: KINGBO RMA-218 > https://de.aliexpress.com/item/1005003460001118.html -Temperatureinstellung der Unterhitze? -Ist das eine heiße Aluoberfläche, oder reiner Infrarotstrahler? -Abstand Heizplatte zur Platinenunterseite? -Wie viel Wartezeit Unterhitze EIN bis Heißluft EIN? -ist es ratsam die Platine zu befestigen, oder reicht auflegen? -Wie viele Jahre Übung? :-)
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Wolf17 schrieb: > -Innendurchmesser Düse? : 7mm > -Abstand zum MP1477? : 1-2cm > -Düse stillgehalten, oder kreiselnd? : stillgehalten bei dem winzigen IC > -geht Düse schräg halten, oder nur senkrecht? : geht bei mir nur schräg, wegen Mikroskop > -Umgebung mit Alufolie abgedeckt? : hab ich noch nie gemacht, nicht notwendig > -Wie viele Sekunden, bis das Lot schmilzt? : bei gut vorgeheiztem Board 5-10 sec > -Wurde vorher Flussmittel aufgebracht? : ja > danke für den Link: > -Flussmittel: KINGBO RMA-218 >> https://de.aliexpress.com/item/1005003460001118.html > -Temperatureinstellung der Unterhitze? : bei 7590 350° zum Aufheizen der Unterseite - dann Heizung runterdrehen, nach 2 min Board wenden und MP1477 mit Heißluft raus/rein > -Ist das eine heiße Aluoberfläche, oder reiner Infrarotstrahler? : Ayoue Int853A > -Abstand Heizplatte zur Platinenunterseite? : bei 7590 direkt auf die Heizung > -Wie viel Wartezeit Unterhitze EIN bis Heißluft EIN? : nach Gefühl - vieleicht 5min?! (ein Tropen Iso muss zischen oben) > -ist es ratsam die Platine zu befestigen, oder reicht auflegen? : 7590 Unterseite: auflegen reicht, dafür hab ich ne Halterung gebaut; Buchsen sollten etwa außerhalb der Heizfläche, sonst schmilzt als erstes die ISDN-Buchse hinten.. : Oberseite (Board über Kopf auf der Heizplatte) ist kritischer wegen der Elkos - da ist etwas Abstand mit Alu-Schiene gut und weniger+kürzere Hitze; normalerweise reicht gutes Heizen der Unterseite, die LP speichert das lange genug, Oberseite nur wenig und kurz Heizen > -Wie viele Jahre Übung? :-) : klein angefangen mit z.B. 7490 LAN-PHYs und DSL-Chips vor ca. 9 Jahren
Peter K. schrieb: > : bei 7590 350° zum Aufheizen der Unterseite - dann Heizung > runterdrehen, nach 2 min Board wenden und MP1477 mit Heißluft raus/rein 2min 350°C, gut dass ich gefragt habe, da bin ich von der Höhe überrascht. Dann für die Oberseite runterdrehen, auf wie viel °C? Flussmittel zum Anfang der 5-10s Heißluft drauf oder später? Empfiehlt sich eine Saugpipette, oder reicht eine gebogene Spitzpinzette für den flachen 1477? Ist das RMA218 nach der Heißphase der Auslötung noch voll aktiv beim wieder einlöten? Oder sollte man das wegtupfen und vorm Einlöten erneuern? Vor Heißluft hatte ich mir aus 1,5mm Kupferdraht ein auf die Pins passendes U gebogen und mit 5mm Spitze und viel Zinn alles geschmolzen, gewendet und abgeklopft. Dann das Bauteil suchen.... >> -Wie viel Wartezeit Unterhitze EIN bis Heißluft EIN? > : nach Gefühl - vieleicht 5min?! (ein Tropen Iso muss zischen oben) 5min Unterhitze auch mit 350°C bevor man auf der Oberseite mit Heißluft arbeitet? Aber nur 2min wenn man wendet um auf der vorgeheizten Unterseite auszulöten? Noch was: wie kriegt man am besten SMD mit Klebepunkt runter, wenn der nicht weich wird? Ich habe schon Pads abgerissen, weil ich wohl zu früh gehebelt hatte.
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ich mach das immer so - zuerst die Frontends, dann die MP1477: 1.) Platine Unterseite auf Heizung, Heizung auf 100% - wenn die Anzeige 350°C hat, noch 2 min warten (dabei die neuen Frontends verzinnen und Flußmittel auf die alten drauf) 2.) Frontends raus (mit Pinzette), ggf. Schmorstellen reparieren, neue Frontends rein (dabei bleibt die Platine auf der Heizung (100%) liegen) 3.) Heizung etwas runter (Regler auf 80%) - 2min warten (damit die Frontends fest werden - dann drehen sich die nicht mehr beim folgenden nachlöten) 4.) Frontends nachlöten mit sehr feiner Spitze wie z.B. C245-032 mit Zugabe Flux 5.) Heizung weiter runter (Regler auf 50%) - 2min warten 6.) Platine drehen, MP1477 mit 2 Lötkolben raus und mit Pinzette + einem Lötkolben wieder rein (jeweils mit Zugabe von Flußmittel); 6.a) Alternativ: Platine drehen, MP1477 mit Heißluft raus und wieder rein mit Flußmittel (vor Ausbau und vor Einbau der neuen) p.s. es hilft, die neuen Teile mit Flußmittel an der Platine zu binden, lose fliegen die sofort weg...
Wolf17 schrieb: > wie kriegt man am besten SMD mit Klebepunkt runter, wenn der > nicht weich wird? Ich habe schon Pads abgerissen, weil ich wohl zu früh > gehebelt hatte Pads abgerissen, weil Zinn schon wieder fest? ich versuch die eher zu drehen als zu hebeln
Wolf17 schrieb: > Bitte noch mehr Angaben, das hilft gut um sich zu verbessern: wenns dich interessiert, kannst ja mal zuschauen per whatsapp-Video (PN!)
Peter K. schrieb: > 3.) Heizung etwas runter (Regler auf 80%) - 2min warten Bitte gelegentlich schauen. Welche Temperatur wird nach 2min auf 80% angezeigt? > 5.) Heizung weiter runter (Regler auf 50%) - 2min warten Welche Temperatur wird dann nach 2min auf 50% angezeigt? > 6.) Platine drehen, MP1477 mit 2 Lötkolben raus und mit Pinzette + einem > Lötkolben wieder rein (jeweils mit Zugabe von Flußmittel); Einfach nochmal dazugeben, oder das alte wie entfernt?
du stellst ja ganz schöne Ansprüche... das meiste geht da mit Gefühl, das mit der Erfahrung kommt... aber gut, werde das nächste mal schauen Wolf17 schrieb: > Einfach nochmal dazugeben, oder das alte wie entfernt? wenns dreckig ist, mit Iso 99,9% und Pinsel reinigen
Peter K. schrieb: >> wie kriegt man am besten SMD mit Klebepunkt runter, wenn der >> nicht weich wird? Ich habe schon Pads abgerissen, weil ich wohl zu früh >> gehebelt hatte > Pads abgerissen, weil Zinn schon wieder fest? > ich versuch die eher zu drehen als zu hebeln Vielleicht hatte ich auch die Pads überhitzt weil der Kleber nicht aufgeben wollte und noch am Pad fest hing. Ich hatte mit 5mm Spitze und viel Zinn alle Pins zugleich erhitzt und dabei geschoben.
Peter K. schrieb: >> Einfach nochmal dazugeben, oder das alte wie entfernt? > wenns dreckig ist, mit Iso 99,9% und Pinsel reinigen Ja, wenn es wieder kalt ist. Ich meinte aber ob RMA218 zwar noch flüssig, aber nach einer Heißphase bereits unwirksam sein kann und man es deshalb vorm nachfluxen besser wegsaugt.
Peter K. schrieb: > wenns dich interessiert, kannst ja mal zuschauen per whatsapp-Video > (PN!) Im Video schaut es immer so einfach aus: Schlecht gelöteter Lenovo T570 SMD Festplattenverbinder 0,5mm Pitch. Da wurde einfach gefluxt und die Spitze mit ewas Zinn drübergezogen, sah wie neu aus. Spitzentemperatur oder Flussmittelquelle war natürlich nicht angegeben. Bei mir haben die Pads einfach kein Lot angenommen. Selbst mit einem ätzenden Flux nicht.
Wolf17 schrieb: > Da wurde einfach gefluxt und die Spitze mit ewas Zinn drübergezogen, sah > wie neu aus. Techniken gibt's viele, Drag Soldering ist eine davon. Wolf17 schrieb: > Bei mir haben die Pads einfach kein Lot angenommen. Selbst mit einem > ätzenden Flux nicht. Bei sowas Versuch ich immer alle Pins mit Zinn zu fluten und danach mit entlötlitze vom Überschuss befreien. Dann kommt die Hitze schön an die Pins. Hab ich heute auch schon zwei Mal so gemacht. Der Verbinder für das Flachbandkabel ist auf die weiße gelötet. Beitrag "Re: Fumot Tornado 25000 mit LCD -Teardown" Aktuell auf einen kleineren gewechselt, gibt's aber noch kein Bild von.
Kilo S. schrieb: >> Bei mir haben die Pads einfach kein Lot angenommen. Selbst mit einem >> ätzenden Flux nicht. > Bei sowas Versuch ich immer alle Pins mit Zinn zu fluten und danach mit > entlötlitze vom Überschuss befreien. > Dann kommt die Hitze schön an die Pins. Die Pins waren ja auch super verzinnt, nur die Pads drunter wollten auch mit viel Lot/Hitze/Ätzflux nichts annehmen.
Wolf17 schrieb: > Die Pins waren ja auch super verzinnt, nur die Pads drunter wollten auch > mit viel Lot/Hitze/Ätzflux nichts annehmen. Uups, jo das hab ich versehentlich gedreht. Kenn ich auch, hauptsächlich wenn ich mit der Spitze nicht direkt ans pad komme und es daher nicht heiß genug wird. Oder gerade bei Multilayer kann das wie bei THT Bauteilen mit dicken langen beinen einige Sekunden Verweilen auf der lötstelle brauchen. Wenn ich merke das sowas passiert nehm ich die nächst größere Lötspitze und nen extra Schuss Flux, bis die lötstelle gut "absäuft". Das gibt dann die letzten paar Grad zusätzlich das alles gut aufschmilzt.
Sind die MP1477 zusätzlich noch geklebt? Hat man ne Chance, die nur mit Flussmittel und einem Lötkolben runterzulöten, ohne dabei die Leiterplatte zu beschädigen?
M. G. schrieb: > Hat man ne Chance, die nur mit Flussmittel und einem Lötkolben > runterzulöten ja, hab ich bei mir so gemacht. Mit viel Lötzinn alle Pins brücken und eine dicke Spitze (JBC C245-907). Die Lötzange war dafür zu schwach. Geklebt ist da nichts. Nur eine gute Wärmeableitung in die Massefläche. Gruß Peter
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Peter G. schrieb: > M. G. schrieb: >> Hat man ne Chance, die nur mit Flussmittel und einem Lötkolben >> runterzulöten > > ja, hab ich bei mir so gemacht. Mit viel Lötzinn alle Pins brücken und > eine dicke Spitze (JBC C245-907). Die Lötzange war dafür zu schwach. > > Geklebt ist da nichts. Nur eine gute Wärmeableitung in die Massefläche. > > Gruß Peter Hast du dann abwechselnd beide Seiten mehrmals erhitzt und dann ließ sich das IC wegschieben?
Ich habe das bisher nur bei einigen Boxen im Familienkreis gemacht aber Auslöten klappt auch ohne Flussmittel mit Heißluft und 45 Grad Düsen super. Die Pads neu verzinnen, Flussmittel und der Chip setzt sich dank Oberflächenspannung. Für Nachbearbeitung benutze ich die von Peter empfohlene Spitze C245-702. Übrigens waren in drei von vier Boxen die Frontends kaputt, egal wie die Spannungswandler aussahen. Nochmals Dank an Peter, ohne seine ganzen Beiträge wäre ich nie so weit gekommen. Noch etwas zum Flussmittel, Kingbo scheint nicht wirklich zu existieren. Konkrete Herstellerinformationen gibt es nicht und selbst die Anbieter der großen Dosen garantieren keine Originalität auf Nachfragen und verweisen nur auf das Hologramm. Ich bin zufällig an eine kleine Menge Stirri V3 tacky flux gekommen und muss sagen, dass ich noch kein Flussmittel hatte, mit dem sich so einfach arbeiten lässt. Außerdem riecht es "vanillig" (hat was von WD40) beim verdampfen und hinterlässt keine Rauchschwaden oder Unmengen an harzigen Rückständen.
D. B. schrieb: > Ich bin zufällig an eine kleine Menge Stirri V3 tacky flux gekommen und > muss sagen, dass ich noch kein Flussmittel hatte, mit dem sich so > einfach arbeiten lässt... "Die Firma Amtech vertreibt ihre Produkte seid einer Weile unter dem neuen Namen Stirri da es Streitigkeiten mit dem Vertreiber Inventecusa gab diese aber noch die Namenslizens besitzt." Das hat wahrscheinlich früher AMTECH NC-559-V3 geheißen. Stirry V3 5g Handumfüllung wird bei ebay für 10€ angeboten. Hat jemand eine Vergleichsmöglichkeit zur "chips" Empfehlung? > danke für den Link: > -Flussmittel: KINGBO RMA-218 >> https://de.aliexpress.com/item/1005003460001118.html
Ich habe die Handabfüllung von eBay und der Verkäufer ist sehr seriös und bemüht. Ich habe als Vergleich Kingbo, etwas von Mechanic und No Name Produkte und das Stirri schlägt es um Längen. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
M. G. schrieb: > Hast du dann abwechselnd beide Seiten mehrmals erhitzt und dann ließ > sich das IC wegschieben? Ja genau so. Schnell hin und her wechseln, bis er sich ohne Kraft wegschieben lässt. Flussmittel kann ich auch Edsyn FL22 empfehlen. Gruß Peter
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Grüßt euch. Seid gestern bin ich nun auch ein Besitzer einer defekten FB7590. Ich hoffe sie mit viel Glück und eurer Hilfe wieder zum Laufen bekommen zu können. Falls nicht wäre das auch nicht so schlimm, da sie mich nichts gekostet hat und ich das auch eher als Spaß und Lernprozess als Anfänger betrachte. Das Problem mit ihr ist das bekannte wlan. Kein Empfang und die wlan led blinkt. Ebenfalls kommt sie mir hinten ziemlich warm vor. Einmal am Kühlkörper sowie am spartan chip. Gemessen habe ich bisher die 3 Punkte am spannungswandler. 2x 0,9v statt 1.1v und 2,9v statt 3.3v. Kurzschlüsse konnte ich bisher keine finden. Außer eine Auffälligkeit an einem spannungsregler oder transistor am spartan chip, wo 2 pins schon spannungsfrei Durchgang haben.
Max schrieb: > Das Problem mit ihr ist das bekannte wlan. Kein Empfang und die wlan led > blinkt. Ebenfalls kommt sie mir hinten ziemlich warm vor. Einmal am > Kühlkörper sowie am spartan chip. > > Gemessen habe ich bisher die 3 Punkte am spannungswandler. 2x 0,9v statt > 1.1v und 2,9v statt 3.3v. > Kurzschlüsse konnte ich bisher keine finden. Außer eine Auffälligkeit an > einem spannungsregler oder transistor am spartan chip, wo 2 pins schon > spannungsfrei Durchgang haben. Anfangs als ich die Box bekommen hatte, ist sie immer wieder neugestartet beim hochfahren. Einloggen konnte ich mich so nicht. Habe sie dann über denn recovery Modus mit OS 8.02 wiederhergestellt. So lies sie sich jetzt wenigsten wieder hochfahren und mann konnte sich auch wieder einloggen. Nur das wlan zeigt nix an und die wlan led ist dauerhaft am blinken.
Hallo an alle Reparaturfreunde, kann mir einer sagen wo man die 4 Frontends die für das 5GHZ wlan der 7590 Fritzbox zuständig sind bestellen? Bezeichnung: QPF8538 5 GHz 802.11a/n/ac Wi-Fi Front End Module
mir ist nur alibaba als Quelle bekannt, da bekomme ich demnächst welche - kann dir davon abgeben (PN!)
Hallo, ich habe eine Fritzbox 7590, die seit kurzem (nach einem Update) kein 2,4 GHz WLAN mehr bereitstellt. Leider war die Box ein Gebrauchtkauf und an Garantie ist nicht mehr zu denken. Nach einigem Recherchieren hier und in anderen Foren bin ich auf die Idee gekommen, dass es sich bei meiner Box um das verbreitete Spannungsreglerproblem handelt wobei auch die Frontends oft defekt sind. Leider spricht bei näherer Untersuchung einiges dagegen: Optisch gibt es auf der Platine keine Anzeichen, dass irgendwas "gekokelt" hat. Ich habe dann alle Spannungen an den Reglern nachgemessen, die von Peter K. (chips) in einem Thread hier gekennzeichnet wurden (Bild der Platine). Ergebnis: alles o.k. auch beim Nachmessen mit dem Oszilloskop. Das 2,4 GHz Wlan wird auch vom Laptop erkannt, nur die Verbindung ist nicht möglich. 5 GHz funktioniert einwandfrei. Die Box hatte ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, hat ebenfalls nichts geändert. Jetzt bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende. Hat jemand eine Idee, wo und wie ich weitersuchen könnte? Freundliche Grüße Bernd
Ich glaube du hast ein Problem mit dem Notebook vielleicht! Ältere Notebooks unterstützen kein WPA 3! Oder… Versuche zuerst am Notebook unter Windows -nehme ich an, deine Wlan Einstellungen zu löschen, dann erneut die Wlan Verbindung aufbauen bzw speichern! Funktioert dein 2,4 Wlan an anderen Geräten wie zb am Smartphone usw?
Naja.. der Laptop ist 1 Jahr alt und hat mit dem 2,4 GHz WLAN der betreffenden Fritzbox monatelang funktioniert. Bis dann das Update kam. Und das 5GHz WLAN funktioniert ja auch. Warum sollten sich die WLAN-Einstellungen nur für 2,4 GHz WLAN plötzlich ändern? Eins hatte ich nicht berichtet: Zu Anfang funktionierte das 2,4 GHz WLAN für einige Minuten und das mehrfach. Dann brach es ab und schließlich bekam ich nur noch die Meldung, dass mit diesem Netzwerk keine Verbindung möglich ist. Windows 11 bietet ja auch eine Reparaturoption für WLAN-Probleme an. Dabei wird das WLAN-Modul zurück gesetzt und die Einstellungen optimiert. Das funktionierte ganz kurz und dann kam jedes mal wieder der Abbruch Aber ich werde Deine Anregung zum Anlass nehmen meinen alten Laptop hervorzuholen und noch mal probieren. Mit einer Smartphone-App wurde das Netzwerk erkannt, ich bin mir aber nicht sicher ob ich es verbinden konnte. Probiere ich auch noch mal. Danke für den Hinweis. Alle Anregungen können schließlich weiter führen.
das hier war der gleiche Fall - als 7950 "getarnt": Beitrag "Fritzbox 7950 WiFi 2,4GHz schlechter Empfang" da sind wohl die Regler und die 2,4G-Frontends fällig, auch wenn man es an den Spannungen nicht gleich sehen kann
Scheint tatsächlich der gleiche Fehler zu sein. Habe ich nur nicht gefunden wg. des Zahlendrehers. Würde man mit einer Wärmebildkamera erkennen, ob die Frontends defekt sind? Wie sind da die Erfahrungen?
Sieht man das nicht auch ganz einfach an der Signalstärke im GUI, ob und wie stark fremde SSIDs reinkommen? Wenn das nicht wie gewohnt aussieht ist der Fall doch ziemlich klar und sie empfängt nicht mehr (gut), also SOC hin.
Bernd R. schrieb: > Wie sind da die Erfahrungen? in dem Fall (wenn nur RX-seitig defekt) nicht, da ist alles unauffällig Grisu schrieb: > also SOC hin du meintest sicher Frontends hin, nicht SOC
Sorry, habs mit den (richtigen) Worten leider nicht so. Ja natürlich meine ich die Frontends, wenn die defekt sind, sollte man es vergleichsweise in der rudimentären Signalstärkeanzeige sofort erkennen können.
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Es gibt weitere Erkenntnisse: Die Signalstärke der defekten Fritzbox ist hervorragend. Mit einer Handy-App messe ich -25..-30 dB dazu wird angezeigt: 1m Entfernung - was richtig ist. Sind die Frontends also o.k.? Ein anderer Laptop verbindet sich ebenfalls nicht: "keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich" Inzwischen habe ich mir die Platine mit einer Handy-Wärmebildkamera angeschaut. Für mich ist da alles unauffällig. Was ich befürchte ist, dass ich die betreffenden Teile austausche und es ändert sich nichts. Es ist ja doch ein gewisser Aufwand. Dazu eine Frage an die Profi-Löter hier: Kann mir jemand eine preiswerte "Platinen Unter-Heizung" empfehlen? Welche Temperatur muss erreicht werden?
Grüßt euch. Ich bin jetzt ein wenig weiter gekommen. Bei meiner scheint es glücklicherweise nur den Wandler vom 2,4er erwischt zu haben. Weiteres kann ich moment nicht ganz ausschließen. Daher wollte ich erst noch ein wenig weiter testen, bevor ich die Ersatzteile bestelle. Durch meinen defekt lässt sich das wlan erst garnicht aktivieren. Jetzt wollte ich erstmal testen ob ich zumindest das 5ghz zum starten bekomme, wenn ich den Wandler des 2,4ghz entferne. Welches ich ja eigentlich primär nutze. Daher wäre es für mich nicht so schlimm wenn sie zumindest so ohne 2,4 wieder laufen würde. Hauptsache ich bekomme erstmal das wlan aktiviert. Würde das funktionieren?
Max schrieb: > Würde das funktionieren? nein, beide müssen funktionieren, so schlau ist die Firmware nicht... da hilft nur 3x MP1477GTF tauschen...
Peter K. schrieb: > Max schrieb: >> Würde das funktionieren? > > nein, beide müssen funktionieren, so schlau ist die Firmware nicht... > da hilft nur 3x MP1477GTF tauschen... Danke dir für dein Feedback. Das habe ich mir schon gedacht. Wäre ja zu schön und auch ein Versuch wert gewesen. Ich konnte nur einen defekten Wandler sicher ausmachen. Kannst du aus Erfahrung was zum Fehlerbild sagen, da bei meiner das wlan nur blinkt und sich nicht aktivieren lässt. Habe eher mit c.a 20% zu niedriger Spannung an den Wandlern Probleme als mit zu hoher.
ja, das sieht genauso aus - die FW kann das WLAN nicht initialisieren; - Spannungen - sieht dir die mal mit dem Oszi an - die Werte vom Multimeter kannst du da knicken
Peter K. schrieb: > Max schrieb: >> Würde das funktionieren? > > nein, beide müssen funktionieren, so schlau ist die Firmware nicht... > da hilft nur 3x MP1477GTF tauschen... Schade. Dann bleibt mir nix anderes übrig als alle drei zu tauschen. Hättest du eventuell welche zum abgeben oder könnte man welche über dich beziehen.
Mark K. schrieb: > Habe gerade eine "auf Kulanz" (stimmt nicht, war wegen < 3 Jahre alte > Rechnung Garantie) ausgetauschte F!B mit Serienummer beginnend mit "S" > und mit "AUCP .668" markieren Reglern erhalten. Ich zitiere mich mal der Einfachheit halber selbst ... Die erst am 3.12.2024 im Austausch erhaltene neue 7590 ist letzte Woche defekt geworden - das 2,4GHZ-WLAN war plötzlich tot (ob vorher ein Fiepen war weiß ich, bin etwas schwerhörig). Im Vorab-Austausch kam gestern ein Ersatzgerät. Die Seriennr. beginnt ebenfalls mitz "S", die Regler heißen "AUCS .450". Ich werde das "alte" Gerät öffnen und mal an der Spule des 3,3V-Reglers messen ...
Eine 7590 mit M-Seriennr. hat das Problem auch schon gehabt: https://www.computerbase.de/forum/threads/fritzbox-7590-fw-8-02-2-4ghz-probleme.2233078/#post-30426008
Habe jetzt mal die Spannungen gemessen - alles o.k., keine Hitzepickel, keine offensichtliche Schäden, mit Fingerprobe auch keine spürbaren Wärmquellen. Und nach dem Zusammenbau geht das 2,4GHz-WLAN wieder! Die Einstellungen sind unverändert, die neue 7590 läuft mit den Konfigurationsdaten der "alten" ohne Unterschied, daran liegt es also nicht. Merkwürdig. Ich werde die alte 7590 wieder anschließen und noch ein paar Tage beobachten.
Reinhard S. schrieb: > Eine 7590 mit M-Seriennr. hat das Problem auch schon gehabt: es ist nicht sicher, ob da das bekannte Spannungsreglerproblem vorliegt - es soll ja auch Keramik-Cs geben, die mal Kurzschluss machen... ich hatte noch keinen nachweisbaren Fall mit M-Seriennr bei der 7590; nur bei der 6890 hatte ich einen Fall mit M-Seriennr - da wurde wohl von den Platinen viel auf Vorrat gefertigt mit Reglern AUCK
Ich kann "Entwarnung" geben. Ich hatte die "alte" 7590 nach dem Zusammenbau im EG (der Router steht im DG, 3.Stock) an den Strom gehängt und war bass erstaunt, daß das 2,4GHz WLAN wieder funktionierte. Dafür funktionierte es nach Anschluß aller Kabel bei der neuen 7590 nicht. Heute habe ich die Geräte wieder ausgetauscht - und das 2,4GHz-WLAN war wieder tot. Die neue 7590 funktionierte im EG einwandfrei. Nach vielen Stunden des Tests in verschiedenen Räumen imd Verlängerunskabel, was dadurch erschwert wurde, daß sich die Geräte nach dem Anschalten und Aus-/Einschalten des WLAN etwas erratisch verhielten, stellte ich heraus, daß ein USB-3.0-Hub, der am hinteren Anschluß der 7590 hängt, die Ursache war. Grund für diesen Hub: Da eine angeschlossene USB-3-SSD Samsung T3 anscheinend nie in den Ruhezustand versetzt wurde (zumindest lief der Betriebsstunden"zähler" durchgehend) und direkt angeschlossen an beiden Ports nur als über USB 2.0 angeschlossen angezeigt wird, habe ich mit dem Hub experimentiert. Mit diesem Hub zwischengeschaltet wird die SSD als über UBS 3.0 angeschlossen erkannt; der Ruhezustand wird aber anscheinend doch nicht unterstützt. Da hier die Beschwerden übr das fehlende 2,4GHz-WLAN nicht sofort kamen hatte ich den Anschluß des Hubs nicht mehr als Veränderung der Installtion im Blick. Da die alte 7590 in einem Meter Abstand das 2,4GHz-WLAN sendete, auf die neue gestellt aber wie diese nicht, blieben - von Hexerei und negativer Aura abgesehen - nicht mehr allzu viel Ursachen übrig. Und so hat sich gezeigt, daß dieser Hub bereits bei bloßem Anschluß an einem der beiden - aus USB 3.0 eingestellten - Ports, irgendwie verursacht, daß die 7590 das 2,4GHz-WLAN herunterfährt. Und dies nicht nur für die 7590, an die der Hub angeschlossen ist, sondern auch bei der anderen 7590, wenn diese auf etwa 10 bis 15cm Entfernung an den Hub herankommt. Also doch irgendwie eine negative Aura - des Hubs. Ist der Hub an einem PC mit USB-3-Port angeschlossen gilt dies aber nicht. Sehr, sehr merkwürdig.
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Ich habe noch eine Box bekommen, bei der ich auch nach mehreren Anläufen mit nachlöten und neu ausrichten kein 2,4 GHz Netz mit neuen 055F bekommen habe. Der Qualcomm Chip sieht unter dem Wärmebild so wie abgebildet aus und wird wärmer als der Rest. Kann der defekt sein oder gibt es noch einen Fehler, den ich nicht in Betracht gezogen habe?
der QCA kann schon in seltenen Fällen defekt sein, der hängt ja auch an der RF-3,3V; wie groß ist der Ruhestrom auf der RF-3,3V?
Es scheint doch an den Lötstellen bei den Frontends zu liegen, jedenfalls an einem. Zwei Leiterbahnen waren unter dem Lack "gerissen". Ich werde das morgen einmal ausbessern und dann schauen, ob es vielleicht doch daran lag. Wobei die Wärmeentwicklung schon merkwürdig ist.
Peter K. schrieb: > der QCA kann schon in seltenen Fällen defekt sein, der hängt ja auch an > der RF-3,3V; > wie groß ist der Ruhestrom auf der RF-3,3V? Ich hätte eine Bitte, könntest du einmal erklären, wie du die neuen Frontends verlötest? Ich habe jetzt schon mehrere mit Heißluft im ersten Anfall geschafft aber die aktuelle Box treibt mich in den Wahnsinn, nur "halbes" 2,4 Ghz Signal. Verzinnst du die Pads und / oder auch den Chip? Welche Spitze benutzt du zum nachlöten und wie dick ist das Lötzinn?
ich verzinne nur den den Chip (mit Flux), dabei das exposed Pad nur minimal; zum Nachlöten der 055F nehm ich inzwischen die C245-032 - echt superfein - kommst auch gut in den Zwischenraum an den Cs vorbei... geht aber nur mit gut Unterhitze, die Spitze selbst bringt zuwenig Wärme rüber; Lötzinn ist 0,5mm, da muss eh nur ein wenig auf der Spitze drauf sein; p.s. du bist nicht der einzige, der damit Probleme hat...
Wahrscheinlich macht die konsequente Unterhitze auch den Unterschied. Ordentlich Flussmittel und dann den Chip "tanzen" lassen, bis er in die Position zurück geht, scheint einfach nicht zu reichen. Dann muss ich das Wärmepad doch ausgraben.
Hallo Zusammen, mal eine Frage meine Fritzbox 7590 hat überhaupt kein WLAN Signal. Ich habe 2x 055F und 3x MP1477 erneut, aber immer noch kein WLAN. Was könnte noch erfahrungsgemäß defekt sein oder habe ich 055F nicht korrekt gelötet ? Danke!
wenn die RF_3,3V da sind, sollte zumindest das 5GHz-WLAN funktionieren; die 055F sind bez. Lötung problematisch - siehe mein Beitrag weiter oben; ich löte die immer nach
Peter K. schrieb: > wenn die RF_3,3V da sind, sollte zumindest das 5GHz-WLAN funktionieren; > die 055F sind bez. Lötung problematisch - siehe mein Beitrag weiter > oben; > ich löte die immer nach Danke, ich probiere nochmal die 055F und Mp1477 zu löten
Bevor ich jetzt einen neuen Thread aufmache, schreibe ich hier. Habe eine Box, bei der nur die Power LED durchgehend leuchtet und sonst nichts passiert. Spannungen sind normal, anderes Netzteil habe ich auch getestet und die Box wird in der Recovery Software nicht erkennt. Komme ich hier nur mit serieller Schnittstelle weiter oder kann ich firmwaretechnisch auch einen "Bios-Chip" von einer Spenderbox nehmen?
prüf mal die Spannungsrails am SOC auf Niederohmigkeit und vergleiche mit einer guten Box - das Fehlerbild weist meistens auf defekten SOC hin durch Überspannung (gibts optisch Spuren?) Flash kann man umlöten - aber nur gleicher Hersteller (Macronix bzw. Toshiba/Kioxia) - bzw. sonst sind 3 Widerstände umzulöten
Beitrag #7870660 wurde vom Autor gelöscht.
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Peter K. schrieb: > prüf mal die Spannungsrails am SOC auf Niederohmigkeit und vergleiche > mit einer guten Box - das Fehlerbild weist meistens auf defekten SOC hin > durch Überspannung (gibts optisch Spuren?) > Flash kann man umlöten - aber nur gleicher Hersteller (Macronix bzw. > Toshiba/Kioxia) - bzw. sonst sind 3 Widerstände umzulöten Ich habe zwei Widerstände gefunden, die niederohmig sind. Bei meinen anderen Spenderboards hat der Intel SOC knapp 40 Grad, wenn ich das Netzteil etwas länger angesteckt lasse und bei dem Patienten geht die Temperatur auf 80 hoch. Ich finde aber keine Schäden oder spüren an und auf anderen Bauteilen. Hast du mittlerweile SOCs tauschen können? Mittlerweile glaube ich, dass meine Box vor ein paar Monaten ein Glückstreffer war, obwohl ich mittlerweile ein Reball Set hätte.
wenn die Widerstände zu den LAN-Trafos gehen, war da eine Überspannung an LAN; die 80°C deuten darauf hin; kannst ja mal an den LAN-Trafos Widerstand gegen Masse messen - deutlich niederohmig -> dieses LAN-Port hat Überspannung abbekommen; dann sind da mit Sicherheit auch einige 75Ohm-Terminierungswiderstände unten an den LAN-Ports defekt: SOC tauschen - bin noch nicht soweit bez. Reballen
Peter K. schrieb: > wenn die Widerstände zu den LAN-Trafos gehen, war da eine Überspannung > an LAN; die 80°C deuten darauf hin; > kannst ja mal an den LAN-Trafos Widerstand gegen Masse messen - deutlich > niederohmig -> dieses LAN-Port hat Überspannung abbekommen; dann sind da > mit Sicherheit auch einige 75Ohm-Terminierungswiderstände unten an den > LAN-Ports defekt: > SOC tauschen - bin noch nicht soweit bez. Reballen Auch wenn ich jetzt weitere Fehlerquellen finde und entferne, der SOC wird definitiv hinüber sein, richtig?
Peter K. schrieb: > ja klar, das sind alles Indizien für SOC defekt Die Box ist in die Ersatzteilliste gewandert. Ich hätte noch eine andere Frage an dich. Wenn ich die Frontends getauscht habe aber mein 2,4 GHz Signal bei 50% ist, betrifft es dann einen Chip, der nicht richtig verlötet ist oder lässt sich das nicht so pauschal sagen? Falls doch, gibt es eine Möglichkeit außer Sichtkontrolle den Chip zu erkennen?
kann ich dir nicht sagen, ich kenne das Zusammenspiel zwischen QCA und Frontends nicht - die werden ja vom QCA über einige I/Os angesteuert - sind ca. 6 Control-Signale, die vom QCA zu den Frontends gehen; sowas wie TX-Level dürfte auch dabei sein; -> da hilft nur nachlöten und kontrollieren
Es dürfte neue sehr interessante und vor allem für Reparaturen wichtige Erkenntnisse zu diesem Thema geben. Schuld scheint ein falsch bestückter oder von extremer Alterung betroffener Bootstrap-Kondensator zu sein, der in den Messungen nur um die 1nF aufweist und bei neueren oder anderen Boxen mit dieser Schaltung, wo der Fehler nicht auftritt, etwa 100nF hat. Hier Links, wo dieses Thema ausführlich behandelt wird. https://www.youtube.com/watch?v=Hj19aStSizA https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2596785 Falls man also eine noch funktionierende 7590 in Verwendung hat, sollte man zu diesen 3 Kondensatoren (einer pro Schaltkreis) einen 100nF dazupacken, damit die Box noch recht lange leben möge. Und auch bei allen bereits reparierten Boxen ist es ratsam dies zu tun.
Grisu schrieb: > einen 100nF dazupacken Kannst du die genaue Bezeichnung eines verwendbaren Kondensators oder einen Link posten?
Hab mir hier ein paar bestellt, sagt er aber auch im Video oder der textuellen Beschreibung. https://pfister.dev/blog/2025/fritz-7590-nachtrag.html SMD Keramik Kondensator Bauform: 0402 (oder 0603) Wert: 100nF (oder 220nF) Spannungsfestigkeit: 25V (oder 16V) Güte: X7R (oder X5R) meine Auswahl 0402 100nF 25V: https://de.aliexpress.com/item/1005007470747384.html
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Grisu schrieb: > Schuld scheint ein falsch bestückter oder von extremer Alterung > betroffener Bootstrap-Kondensator zu sein, der in den Messungen nur um > die 1nF aufweist und bei neueren oder anderen Boxen mit dieser > Schaltung, wo der Fehler nicht auftritt, etwa 100nF hat. @chips: Du hast doch schon sehr viele Boxen repariert, was sagst du dazu, könnte da was dran sein? Hast du noch alte Boxen und könntest mal den Kondensator messen? Und ist das BST-Signal nach dem austauschen des Reglers immer noch so treppenförmig?
lies mal den thread im IPPF, da stehen die Antworten - ab: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2596785
Kannst du bitte dein gut/schlecht-Bild von heute vormittag auch hier posten? Ich brauch keinen Account für ein Forum in dem ich nur lese.
Ist ja schön, wenn sich einige Personen Erkenntnisse anderer zu Nutze machen. Peter K. teilt sein Wissen mMn,
Bei meiner RESERVE 7590, welche ich vor einigen Wochen/Monaten die Schaltregler und die 2.4Ghz Fontents getauscht habe, Seriennummer J422.... haben die Kondensatoren auch 1nF. Habe von alten/defekten Arduino-Nano Boards ein paar Kondensatoren ausgelötet und diese dann ca. 120nF parallel zu den 1nF Kondensatoren gelötet. Super, das der eigentliche Fehler nun gefunden wurde!
Mal ne blöde Frage bevor ich hier noch was abfackel... hab hier auch ein paar 7590 rumliegen. Aber eine ist ziemlich zickig beim entfernen der 055er. Ausgangszustand... es ist nichts abgebrannt... sieht alles optisch IO aus.. der MP1477 für 3,3V war hinüber und die Frontends sind auch tot (kurzer). Ich hab mit Unterhitze 150° und 450° Heisluft versucht die runter zu nehmen.. aber die weigern sich beharrlich. Bei den anderen Boxen ging das wobei man schon merkt das diese Board Hitze "saugt" wie der Teufel auf Entzug. Meine Heißluft kann leider nicht mehr als 450° und ist nur ne 700W Station. Bevor ich da jetzt die groben Geschütze rausziehe und/oder alles totbrenne.. hab ich was übersehen? Manche Youtuber haben behauptet das die Chips "festgebrannt" sind... aber das kann ich nicht so wirklich glauben. Dachte mir ich frag vorher lieber nach Erfahrungswerten. Was meint Ihr.. ist meine Vermutung richtig und meiner Station fehlt einfach das Quäntchen Leistung? Und wie hitzeempfindlich sind die 055er? Danke
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wo sind die 150°C Unterhitze? gemessen/geregelt auf der Platine oder einfach eingestellt? dann ist das viel zu wenig - so einstellen, das Isopropanol zischt auf der Oberseite der LP bei mir ist das bei der 853A Rechtsanschlag... und Flußmittel benutzen! Wenn Pins der Frontends mit Leiterbahnen verschmolzen sind, sieht man das vorher
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Danke fürs Selbstvertrauen puschen. :) Mehr Hitze... und siehe da.. es geht. Echt strange das zwischen 2 quasi baugleichen Platinen Thermal so ein Unterschied herrscht. Jetzt muss ich nur noch die C's etwas ausrichten... oh man.
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Hey Leute. Ich könnte nochmal euere Hilfe brauchen. Bei meiner anderen Fritzbox ist einer der Caps gestorben bzw. war schon tod, siehe Bild. Jetzt hab ich am zweiten 55er diesen ausgelötet um die Größe nachzumessen (Datenblatt hab ich leider keins gefunden)... und blöderweise hat meine Messpitze das Teil auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. :) Weis jemand zufällig wieviel Kappa der hat? Oder ist der nebendran der gleiche? Sieht symmetrisch aus, aber bei den beiden Boxen hatten die immer unterschiedliche Farben... sieht nicht wie die selbe Charge aus. Danke
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> Weis jemand zufällig wieviel Kappa der hat? Oder ist > der nebendran der gleiche? Ich wuerde erwarten das der daneben denselben Wert hat. Ich denke aber die liegen so irgendwo zwischen 1 und 10uF. Nimm das groesste was du in der Bauform mit 6.3V bekommst. Vanye
wahrscheinlich 10uF, damit "kleistert" AVM so ziemlich alles voll; der daneben ist der gleiche, wie auch der oberhalb und unterhalb des ICs;
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Hab den Spigelzwilling ausgebaut und nachgemessen... 5,5uF und 1,1*0,6mm... also vermutlich ein 0402 4,7uF oder ein ausgelutscher 10uF. Wobei die 10uF in 0402 eher selten verbaut werden, oder?
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7590.png
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Hallo, ich habe gerade auch eine defekte 7590 auf dem Tisch, welche nicht komplett bootet. Weiß zufällig jemand, was das für ein IC ist? Am 470µF Elko daneben messe ich im Betrieb nur 0,9V aber keinen Kurzschluss. Vielen Dank Nachtrag: Der letzte Eintrag im Bootlog: No answer on upper layer Control channel! PCMLINK probably dead!
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das ist nur der Powerswitch für USB, der hat mit dem Fehler nichts zu tun; "PCMLINK probably dead" deutet auf einen defekten FPGA oder einen defekten DECT-Chip hin; manchmal auch abgerissene Pads am DECT-Chip wegen Sturz; kontrollier mal die VCCs für den FPGA - unten sitzen 2 LDOs im SOT23-5 (Marking "3XB" und 3XT"), da müssen 1,2V und 2,5V raus kommen
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Hallo Leute. Ich lerns halt ned... :) Gestern wieder übermüdet "schnell" die (endlich gelieferten) neuen Caps montiert... und schwub weg war eine anderer. Blöderweise hab ich nicht sauber kontrolliert bevor ich einen Cleanup gemacht habe und jetzt ist er ganz weg. Der auf dem Bild markierte. Ich bin jetzt davon ausgegangen das die darunterliegenden Beschaltungen die gleichen sind und hab einen der Caps vermessen. Ich komm da auf 10pF... ist das Plausibel? Somit Währe das ein 0201 mit 10pf. Da es wohl Eingänge sind und wir im Mhz Bereich arbeiten könnte das hinkommen. Hat eigentlich jemand mal ein Datasheet oder ne Belegung von dem Chip irgendwo gefunden? Danke
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das ist ne Steuerleitung vom WLAN-SOC, wird höchstens im kHz-Bereich getaktet - 10pF könnte schon stimmen, soll wohl Noise eliminieren; der Serien-R daneben ist 0Ohm, also kein RC-Filter; Datasheet: das sind Companion-Chips von Qualcomm zu den WLAN-SOCs; wie üblich, ist alles NDA von Qualcomm - die DS etc. bekommen nur die Entwickler, die diese ICs einsetzen; Belegung hab ich mal teilweise aufgenommen, liegt irgendwo hier rum
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C.png
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Peter K. schrieb: > controllier mal die VCCs für den FPGA - unten sitzen 2 LDOs im SOT23-5 > (Marking "3XB" und 3XT"), da müssen 1,2V und 2,5V raus kommen Vielen Dank für die Tipps. Die FPGA Spannungen habe ich beide kontrolliert, sind ok. Einen Sturz würde ich ausschließen, die Box hing bis zum Ausfall friedlich an der Wand. Dann vielleicht eher einen Gewitterschaden, der C im Bild deutet darauf hin.
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dect_40V.jpg
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dann vielleicht der DECT-Chip - wird der heiß? war an ISDN oder TAE was angeschlossen? sind an dem markierten Punkt ca.40V meßbar?
Danke für Deine Mühe. Nein heiß wird nichts und die 40V sind vorhanden. Es war ein ISDN-Telefon angeschlossen, am TAE nichts.
dann würde ich testhalber den DECT-Chip tauschen, vielleicht vorher noch den Clock des DECT messen (am Quarz unten)
Das ist ein Plan, ich muss nur schauen, wo ich den Chip bekomme. Das scheint auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu sein.
eigentlich schon - bietet ja hier jemand an: Beitrag "[V] diverse Fritzbox-Teile 7590 6890 7530 etc"
Nur mal so zur Info, in der aktuellen c't von gestern ist ein Artikel über die Sachlage. AVM leugnet alles. :) Ich finde den Artikel allerdings etwas duenn. Wenn man bedenkt welchen Anspruch die c't frueher hatte als sie noch kein Lifestylemagazin waren das Breikocher und Grills getestet hat, damals haetten sie wenigstens die Hintergruende erklaert. Der besagte Kondensator hat naemlich die Aufgabe eine Spannung bereitzustellen die ueber der Betriebspannung des Schaltreglers liegt damit der seinen internen Schalttransistor sauber und gut durchschalten kann. Wenn die Spannung nicht belastbar genug ist dann schaltet der nur noch schlaff durch und wird dabei zu heiss bis es irgendwann zur Kernschmelze kommt. Das es bei so einer Fehlbestueckung ueberhaubt solange gut geht zeigt eigentlich das der Schaltregler selbst nicht so schlecht ist. Vanye
Vanye R. schrieb: > wird dabei zu heiss bis es irgendwann zur > Kernschmelze kommt. Das es bei so einer Fehlbestueckung ueberhaubt > solange gut geht zeigt eigentlich das der Schaltregler selbst nicht so > schlecht ist. Im Datenblatt steht "Full protection features include (...) thermal shutdown." Ist also wohl nur relativ full, der Schutz. :-(
> Ist also wohl nur relativ full, der Schutz. :-(
Man muss sich aber schon an die Vorgaben vom Datenblatt halten. Wenn du
dein Auto anstatt mit Benzin mit Diesel (oder umgekehrt) betankst dann
darfst du auch nicht jammern. Das sind einfach die Palmfacemomente im
leben.
Aber etwas positives hat der Artikel ja, er ist erstaunlich AVM
kritisch. Angesichts dessen wie c`t in der Vergangenheit mit AVM
umgegangen ist und Vergleiche mit der Konkurrenz weitestgehend vermieden
haben, hab ich schon fast gedacht die beiden CEOs von Heise und AVM sind
mindestens im selben Golfclub. Aber man kann sich ja auch mal irren...
Bin mal gespannt wie es weitergeht. Ich hab kein Problem damit das so
ein Fehler mal passiert! Aber so wie die damit umgehen sind Produkte der
Firma fuer mich damit unkaufbar geworden.
Vanye
klar hat jemand da bei AVM einen Bock geschossen - es ist aber nicht zweifelsfrei belegt, ob das der Root Cause der Ausfälle ist - siehe mein Beitrag dazu: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2599295 btw. der c`t-Redakteur ist da ähnlicher Meinung, hatte nen email-Austausch mit ihm
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Vanye R. schrieb: > Man muss sich aber schon an die Vorgaben vom Datenblatt halten. Wenn du > dein Auto anstatt mit Benzin mit Diesel (oder umgekehrt) betankst dann > darfst du auch nicht jammern. Wo im Datenblatt steht denn, wie groß der Kondensator sein MUSS? Und wäre ein Überhitzungsschutz nicht völlig überflüssig, wenn alle Vorgaben eingehalten würden? Wenn ich mein Auto mit Benzin betanke und in der Anleitung steht, es benötige Diesel UND es habe einen Schutz gegen Falschbetankung, dann darf ich jammern. Anders wäre es, wenn ich Cocacola einfülle. (Nebenbei: Ich habe mal im Urlaub ein geliehenes Diesel-Fahrzeug aus Gewohnheit mit Benzin betankt, das aber zum Glück noch vor dem Wiederlosfahren bemerkt. Hat 2 Stunden gedauert, bis der niederländische Pannenhelfer mit einem Spezialfahrzeug gekommen und das Benzin abgepumpt hat. Beim Anlassen ein heftiger Schluckauf, dann schnurrte er wieder ganz normal.)
Peter K. schrieb: > btw. der c`t-Redakteur ist da ähnlicher Meinung, hatte nen > email-Austausch mit ihm Vor oder nach Erscheinen des Hefts?
Peter K. schrieb: > siehe mein Beitrag dazu: > https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2599295 Dort steht (1): "Absolute Maximum Ratings bezieht sich auf externe Bedingungen (...) Hier geht es jedoch nicht um externe Bedingungen, denen der IC ausgesetzt wird, sondern um interne Parameter, auf die man keinen direkten Einfluß hat." Diese enge Interpretation von "Absolut Maximum Ratings" klemmt. Unter dieser Überschrift findet man im Datenblatt z. B. auch "Continuous power dissipation", das ist keine externe Bedingung und man hat darauf auch keinen direkten Einfluss. Dort steht (2) auch: "es ist aber nicht zweifelsfrei belegt, ob das der Root Cause der Ausfälle ist" Richtig, aber es ist ein starkes Indiz. Gibt es denn konkret ein anderes?
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> btw. der c`t-Redakteur ist da ähnlicher Meinung, hatte nen > email-Austausch mit ihm Stell dich schonmal darauf ein diverse Subdomains der c't in deinen Spamfilter aufzunehmen. Die haben anscheinend ein Script laufen das eingehende Emailadressen in diverse Werbemailinglisten (mindestens zwei Stueck) setzt und fangen dann an dich mehrmals woechentlich an zuzuspammen. Vanye
Jens M. schrieb: > Vor oder nach Erscheinen des Hefts? Vor Erscheinen des Hefts, aber nach Erstellung des Artikels Rolf schrieb: > Diese enge Interpretation von "Absolut Maximum Ratings" klemmt in Sachen Spannungen tritt die mMn schon zu; es heißt ja "exposed to.." und der Chip wird nicht zu hohen Spannungen ausgesetzt, das macht er ganz allein
Peter K. schrieb: > Chip wird nicht zu hohen Spannungen > ausgesetzt, das macht er ganz allein Woher die zu hohen Spannungen kommen ist wurscht, es sollte für jeden Pin eine Angabe geben und die darf nicht überschritten werden. Im DaBla steht klar "VBST ist VSW+5V" unter AbsMax, und das gilt, jederzeit, d.h. VBST darf niemals mehr als 5V über VSW liegen, egal wie VSW gerade verläuft. Es steht auch da, das es einen Spannungsregler gibt, der VBST auf etwa 3,3V regelt (ggü. VSW). Für den Kondenstor sind eindeutig nur "1µF" angegeben, der Widerstand leider nicht, aber keine Formel oder Alternative o.ä., also muss man davon ausgehen, das die "Demoschaltung" eine Vorgabe ist, bedeutet: 1µ 10R. Immer. Der Spannungsregler sorgt für konstante 3,3V, der Treiber braucht min. 2,35 zur Funktion. Du solltest also 2,5-3,5V sehen, alle anderen Werte bedeuten, das die Schaltung defekt ist. Möglicherweise wird der Kondensator überladen, weil er zu klein ist und der "Spannungsregler" so schnell gar nicht abschalten kann? Immerhin lädt der VBST-Spannungsregler den Kondensator aus der VIN.
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Oh je, das tut ja weh. Vielleicht erstmal die Grundlagen aneignen? https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/boost%20behavior%20with%20bootstrap%20capacitance_an-e.pdf Der Kondensator ist Teil einer Ladungspumpe. Ist der zu klein ist die Spannung zu niedrig um den Ausgangstransistor im Schaltregler voll durchzuschalten. Vanye
Das ist doch keine Ladungspumpe?! Der Cap ist die Versorgung des Highsidetreibers, und wenn er zu klein ist schaltet der Treiber wg. seines UVLO ab, was lt. Dabla bei ca. 2,2V passiert (ggü. VSW). Peter hat aber festgestellt, das die Spannung am Cap zu hoch wird, und das ist entweder die Folge eines Defekts, von Leckströmen oder m.M.n. evtl. auch ein Effekt der falschen Dimensionierung. Immerhin ist 1µ vorgegeben und 1n verbaut, ein Faktor von 1000, und es könnte evtl. sein das der im Dabla erwähnte Spannungsregler damit nicht klarkommt, schwingt oder eben einfach den Cap überlädt. Würde bei 1µ nicht auffallen, bei 100n ist der Effekt sichtbar aber unchädlich und bei 1n geht halt was kaputt. Wenn alles im Rahmen funktioniert, kann die Spannung am Cap nicht über 3,3V steigen, und sie darf eh nur bis 5V. Bei allem über 3,5V würde ich schon sagen das grob was nicht stimmt. Jetzt kommst du... MPS hat typisch immer Fehler und vor allem Unerwähntes in den Datenblättern, die Chips sind nicht schlecht, vor allem günstig und sehr gut so lange man nahe an den Vorgabeschaltungen bleibt (was hier der Fall ist, wenn der Cap ncht falsch bestückt wäre).
Vanye R. schrieb: > Nur mal so zur Info, in der aktuellen c't von gestern Mal einen Blick zum Goldesel ..
> Das ist doch keine Ladungspumpe?! Seufz! > Mal einen Blick zum Goldesel .. Ist es nicht illegal einfach den Artikel zu klauen? Vanye
Rolf schrieb: > Diese enge Interpretation von "Absolut Maximum Ratings" klemmt. Unter > dieser Überschrift findet man im Datenblatt z. B. auch "Continuous power > dissipation", das ist keine externe Bedingung und man hat darauf auch > keinen direkten Einfluss. doch, man hat direkten Einfluß über I(out), T(amb) und Layout - die 2,2W sind gerechnet mit Tj (MAX)=150°C, T(amb)=25°C und θJA = 55K/W; (siehe Fußnote 3): The maximum allowable power dissipation is a function of the maximum junction temperature TJ (MAX), the junction-to ambient thermal resistance θJA, and the ambient temperature TA.) Rolf schrieb: > Dort steht (2) auch: "es ist aber nicht zweifelsfrei belegt, ob das der > Root Cause der Ausfälle ist" > > Richtig, aber es ist ein starkes Indiz. Gibt es denn konkret ein > anderes ja: - der Chip kann nicht lesen - die lange Zeit störungsfreier Betrieb ist untypisch für den C3 als root cause - das IC bzw. dessen Prozess ist für VCC bis 18V einsetzbar, die 5V beziehen sich dann eher auf die max. mögliche Spannung an dem Pin, also 18V+5V= 23V; hier ist Vin aber 12V, also einige V mehr Reserve
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In Beitrag "Re: Neues zu fiependen Fritzboxen 7590, 6890 LTE u. a." hatte chips geschrieben, dass ab L250 das neue Layout gefertigt wurde. Gilt dieses Datum auch für die 1&1 Version? Ist ab da der Serienfehler zuverlässig weg? Ich frage, weil ab 6/19(L) sollen MP1477 AUCK bestückt worden sein. Irgendwo stand aber, dass es auch schon defekte Router mit AUCK gibt.
Weil es eben gar nicht am MP1477 liegt (egal welchen Jahreskode der hat) sondern an der Fehlbestückung der 3 Kondensatoren, die die Ursache des Ausfalls darstellen. Und die wurden irgendwann korrigiert.
Grisu schrieb: > Weil es eben gar nicht am MP1477 liegt (egal welchen Jahreskode > der hat) > sondern an der Fehlbestückung der 3 Kondensatoren, die die Ursache des > Ausfalls darstellen. Und die wurden irgendwann korrigiert. Da hast du Recht. Ich habe bei meiner FB7590 auch erst den Chip getauscht und dann die 1nF Bootstrap-Kondensatoren gegen 100nF Kondensatoren getauscht. Hier muss der Kondensator C3 getauscht werden: https://youtu.be/Hj19aStSizA?t=2051
Hallole, ein Verwandter hat mir seine 7590 gebracht, deren WLAN noch funktioniert, die aber das bekannte Fiepen aufweist (weil ich ihm gesagt hatte, daß er darauf achten solle). Datumscode "J", also schon älter. Nachdem nun bekannt ist, daß es an den bootstrap-Kondensatoren der Spannungsregler liegt: Wie ist der Zusammenhang mit dem Fiepen? Tritt das erst auf, wenn der Spannungsregler bereits beschädigt ist? Und läßt vor dem Ersetzen der Kondensatoren überprüfen, ob der Spannungsregler beschädigt (wie sollte mit Skop gemessen werden, ohne etwaas zu beschädigen)? Denn wenn Spannungsregler bereits beschädigt sind und ersetzt werden müssen, was ich mir nach allen Berichten dazu nicht zutraue, dann kann ich mir den Aufwand des Austauschs der Kondensatoren auch sparen.
Der Aufwand hält sich sehr in Grenzen, wenn du einfach nur die 3 100nF Kondensatoren dazupappst. Dann siehst du eh, ob das Fiepen weg ist. Müssen auch gar keine SMD sein, normale mit Haxen (Beinchen) kann man noch leicht angreifen und viel leichter dazulöten. Das ist in 5 Minuten erledigt.
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Das beantwortet leider nicht meine Frage. Oder führt ein wie auch immer defekter Spannungsregler immer zu dem Fiepen (woher genau kommt das?)? Außerdem habe ich weder passende SMD- oder "passend" bedrahtete Kondensatoren mit 100n da, die müßte ich erst bestellen. Ja, ich könnte jetzt an die vorhandenen "großen" SMD-C Drähtchen anlöten und diese an den C auf der Platine aber das ist alles keine Sache von nur 5 min ....
Mark K. schrieb: > Oder führt ein wie auch immer > defekter Spannungsregler immer zu dem Fiepen (woher genau kommt das?)? Ja, die Spulen des Spannungsreglers (einer von den dreien der 1,1V herstellen sollte, aber 1,25V hat das Messgerät angezeigt) hat bei mir gefiept, weil der Chip kaputt war. Der Chip geht aber initial wegen dem falschen 1nF Kondensator kaputt. Nach dem Austausch nur des Chips war das Fiepen weg, aber der Kondensator sorgt dafür dass der interne MosFET nicht richtig durchschalten kann, was zu der Erwärmung des Chips und dessen Ausfall führt. Ich habe den 100nF 0603 Kondensator eingebaut und das war durch die Größe ein Problem. Eigentlich wäre ein 0402 100nF Kerko die bessere Wahl.
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Mark K. schrieb: > führt ein wie auch immer > defekter Spannungsregler immer zu dem Fiepen (woher genau kommt das?) ja, das Fiepen kommt von dem Regler, der am Ausgang eine sägezahnförmige Spannung liefert statt DC - die MLCC-Kondensatoren auf der Spannung machen das hörbar; Ursache ist eine durch den falschen Boost-C bedingte/forcierte Degeneration des Reglers, genauer gesagt der Ansteuerlogic des High-Side-Fets im Regler Ändern der Cs könnte eine Zeitlang helfen, der Regler ist aber bereits geschädigt/degradiert; Außerdem sind bei PFeifen meistens die 2,4GHz-Frontends bereits geschädigt - ein Indiz ist die erhöhte Ruhestromaufnahme der RF-3,3V (extern eingespeist bei Box aus) - Soll: ca. 3,8mA das würde ich zuerst mal prüfen - dann lohnt sich weiterer Aufwand nicht mehr
Peter K. schrieb: > Außerdem sind bei PFeifen meistens die 2,4GHz-Frontends bereits > geschädigt Bei mir hat der Regler gefiept,aber es war wirklich nur der Regler defekt, nicht der W-Lan Teil auf der Platine. Läuft problemlos.
stimmt, bei dir war es der 1,1V-Regler für die Corespannung des WLAN-SOCs - da überlebt der Chip meistens (aber nicht immer) der 3,3V-Regler für die Frontends sorgt für mehr Ärger
Peter K. schrieb: > Mark K. schrieb: >> führt ein wie auch immer >> defekter Spannungsregler immer zu dem Fiepen (woher genau kommt das?) > ja, das Fiepen kommt von dem Regler, der am Ausgang eine sägezahnförmige > Spannung liefert statt DC - die MLCC-Kondensatoren auf der Spannung > machen das hörbar; Ursache ist eine durch den falschen Boost-C > bedingte/forcierte Degeneration des Reglers, genauer gesagt der > Ansteuerlogic des High-Side-Fets im Regler > Ändern der Cs könnte eine Zeitlang helfen, der Regler ist aber bereits > geschädigt/degradiert; Oha! Also sobald es fiept ist es zu spät - der Regler ist dann auf jeden Fall zumindest angezählt, "muß" also ersetzt werden? > > Außerdem sind bei PFeifen meistens die 2,4GHz-Frontends bereits > geschädigt - ein Indiz ist die erhöhte Ruhestromaufnahme der RF-3,3V > (extern eingespeist bei Box aus) - Soll: ca. 3,8mA > das würde ich zuerst mal prüfen - dann lohnt sich weiterer Aufwand nicht > mehr Wie mache ich das, ohne die Regler auszulöten? Spule raus und 3,3V anlegen oder Ferritperle raus und 12V in den Regler? Testen muß ich das ja nur für den 2,4GHz-Regler, nicht? Welcher ist das? Ich dachte, ein Foto von der gesamten Platine gesehen zu haben, in dem dies markiert ist, finde aber auch über google nichts mehr.
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Mark K. schrieb: > Oha! Also sobald es fiept ist es zu spät - der Regler ist dann auf jeden > Fall zumindest angezählt, "muß" also ersetzt werden? Würde ich so sagen, weiß es aber nicht mit Sicherheit. Ich hatte ja erst den Regler getauscht und dann hat der "hochohmig_de" den Grund gefunden, danach habe ich zu den drei 1nF Kondensatoren je 100nF parallel geschaltet. > Wie mache ich das, ohne die Regler auszulöten? Spule raus und 3,3V > anlegen oder Ferritperle raus und 12V in den Regler? Den Regler abschalten indem Ferrit und Spule entfernt werden und dann die 3,3V ran ist wohl das schnellste was man machen kann. Dann einfach schauen ob der W-Lan Teil wirklich noch läuft oder auch schon gebrutzelt wurde. Das hatte der "hochohmig_de" in seinen ersten Video gezeigt. Es gibt da einen relativ großen Ferrit ("FB1" im Bild auf seiner Seite) den er entfernt hat und anstatt mit den Regler der in der FritzBox ist nutzt er einfach einen eigenen Regler auf einer separaten Platine. Ist ganz gut beschrieben auf seiner Seite und dem Video. https://www.youtube.com/watch?v=nRTPtXx15QI https://pfister.dev/blog/2025/fritz-7590-ausfall.html
Habe den 3V3-Regler identifiziert - der "Platineninnere" des "Doppelpacks". Die Spule einseitig, am "Ausgang" abgelötet und dort 3,3V eingespeist - fast 100mA Ruhestrom. So ein Mist!
Mark K. schrieb: > fast 100mA Ruhestrom. So ein Mist! Hältst du das für einen hohen Stromverbrauch? 12W soll sie angeblich verbrauchen.
Mark K. schrieb: > Die Spule einseitig, am "Ausgang" abgelötet und dort 3,3V > eingespeist - fast 100mA Ruhestrom. Die ganze FritzBox verbraucht bei mir etwa 7 Watt. Wenn der W-Lan Ausgangstreiber 0,33W verbraucht, dann ist das eigentlich nicht viel. Probiere es einfach mal aus ob das Ding startet und ob es dann ein aktives W-Lan hat in welches du dich anmelden kannst.
es geht um den Ruhestrom, nicht den Strom im aktiven Zustand - der ist eher 150-300mA bei 3,3V; die 3,8mA teilen sich auf in 3,7mA rückwärts über den MP1477, 0,1mA für das Feedback-Widerstandsnetzwerk und 0mA für die Frontends; daher kann man alles drin lassen und 3,3V einspeisen bei Box aus an der 2,2uH-Spule - bei gemessenen 3,8mA sind dann die Frontends zu 90% ok (aber nicht immer) - wenn man die 2,2uH Spule entfernt, sollten ca.100uA zu messen sein - bei deutlich mehr Ruhestrom sind sicher die 2,4GHz-Frontends tot Informationen zum Ausfall incl. Messpunkte und Blockschaltbild hab ich für Günter Born hier beschrieben - ist mMn eine kompakte Beschreibung: https://www.borncity.com/blog/2024/05/30/nachlese-ausfall-des-2-4-ghz-wlan-an-der-fritzbox-7590-nach-ca-5-jahren/ wobei inzwischen entgegen der "Stufe 1"-Beschreibung der Erfahrung nach bei Pfeifen die Frontends meistens schon tot sind; am ehesten sieht man das daran, dass die FB keine anderen 2,4GHz-Netzwerke mehr sieht
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Frank O. schrieb: > Mark K. schrieb: >> fast 100mA Ruhestrom. So ein Mist! > Hältst du das für einen hohen Stromverbrauch? 12W soll sie angeblich > verbrauchen. u.a. Es geht nicht um meine Meinung von irgendwas sondern darum, daß der Ruhestrom der 055F, die an dem 3,3V-Regler hängen, nicht mehr als als ca. 0,5mA sein darf. Und daß - so habe ich es verstanden - beim Auslöten der mit 2R2 markierten Spule und Einspeisen externer 3,3V an dieser Stelle (also an den 055F) bei ausgeschalteter Box jedenfalls ein (Ruhe)Strom von 100mA beweist, daß die 055F bereits beschädigt/defekt sind. Das ergibt sich für mich aus den obigen posts, wenn von dem Ruhestrom der 055F die Rede ist, z.B. den Posts von Chips vom 16.10.2023 12:31 und 28.12.2024 01:06. Und damit brauche ich nicht mit parallel hinzugelöteten Micro-Kondensatoren, die mit bloßem alten Auge kaum sichtbar sind, herumzufruckeln, sondern kann meinem Verwandten nur raten, die Box an einen Profi-Löter zwecks umfassender Reparatur zu geben oder als teildefekt zu verkaufen.
Wieso sterben eigentlich hauptsächlich die 055-Frontend des 2,4GHz-Bereichs? Die Frontend des 5GHz-Bereichs werden doch auch mit den 3,3V versorgt.
die "055F" sind empfindlicher auf Überspannung - die sterben bereits mit 5V - selbst probiert/erlebt
Danke. Bei genauer Betrachtung mit der Lupe war mir aufgefallen, daß einer der 055F ein "Pickelchen". Was aber hinsichtlich des anderen sicherlich nichts zu bedeuten hat, die "Pickelchen" sind ja wohl kein notwendiges Zeichen für den Exitus.
Was ist die Ursache der gelegentlichen Platinenschäden durch Hitze/Brand: Die Fehlfunktion der Schaltregler infolge der falschen bootstrap-Kondensatoren oder deren Überlastung durch den zu großen (? Strom, den die WLAN-Frontend nach ihrer Beschädigung/Zerstörung ziehen? Anders gefragt: Kann man die 7590 ohne WLAN gefahrlos weiterbetreiben, wenn man die Verbindung vom 3V3-Schaltregler zu den Frotends kappt, z.B. durch (einseitiges) Ab-/Auslöten der Spule, oder muß (stattdessen) der Schaltregler ausgelötet (schwierig) oder dessen Verbindung zu +12V durch (einseitiges) Ab-/Auslöten der "Ferritperle" FB1 gekappt werden? Und gilt das auch für die anderen beiden Schaltregler?
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ich hab dazu einige Tests gemacht: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-6890lte-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/post-2599295 warum die Platinenschäden: Voraussetzung: bereits weit degenerierte MP1477; - dann passiert ein Neustart durch FW-Update oder Power on/off - die Last geht auf 0 zurück bei Neustart (wenn die Frontends noch ok sind) - der Regler fällt wegen der wegfallenden Last in einen Fehlermode mit gestörter Ansteuerung des HS-Fets - der HS-Fet wird im Fehlerfall zulange durchgesteuert, die Spule geht in Sättigung - HS-Fet wird überlastet, Regler überhitzt und schmort, das LP-Material wird niederohmig und es schmort zwischen Außenlage (GND) und 1.Innenlage, die 12V führt - daher auch der "Flächenbrand" ausgehend von Pin1 des IC als Indiz dazu: es wird oft berichtet, dass die Box bei einem FW-Update sofort abgeraucht ist bei weniger degenerierten MP1477 fällt der 3,3V-Regler bei Neustart in einen Fehlermode, erzeugt kurz Überspannung von ca. 7V - killt damit die Frontends, was die durch höheren Ruhestrom quittieren und den Regler wieder aus dem Leerlauf-Fehlermode bringen - die Spannungen sind dann wieder unauffällig, bis der Regler weiter degeneriert das ist dann der häufigere Fall: nach Update ist das 2,4-WLAN schlecht/defekt Mark K. schrieb: > Kann man die 7590 ohne WLAN gefahrlos weiterbetreiben)? - nur wenn man die 12V-Zuleitung kappt, am besten bei allen 3 Reglern; dann läuft die Box ab FW 8.x auch nicht in einen bootloop; das hilft bei der 6890 nicht, da es für die (bisher) keine FW 8.x gibt; da kann man nur die 12V bei dem 3,3V-Regler kappen warum rauchen die 1,1V-Regler weniger oft ab? - bei den 1,1V ist der Ruhestrom der WLAN-SOCs recht hoch (>100mA), so dass der Regler erst bei weiterer Degeneration in einen Fehlermode fällt - das passiert bei den 1,1V-Regler mMn auch nicht bei Neustart, da gibts die Bedingung Leerlauf nicht wie weit hilft die Korrektur 1nF-C auf 100nF-C? - eigentlich nur präventiv; wenn man pfeifen oder schlechtes WLAN bemerkt, sind fast immer die Frontends bereits gekillt
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Ist das Bild Ki generiert? Warum sind dort Brandmarken um dem Bohrloch kreisförmig?
das Bild ist von der c't https://www.heise.de/hintergrund/Routerdefekte-durch-falsche-Kondensatoren-auch-bei-Fritzbox-6890-LTE-11086055.html an dem Loch kommt das 1.Prepreg zum Vorschein, das durch die 12V-Plane (Innenlage) geschmort hat; man sieht die Brandstellen an den CU-freien Stellen - wie auch rechts an dem kleinen IC 1B = BC857D
Peter K. schrieb: > Mark K. schrieb: >> Kann man die 7590 ohne WLAN gefahrlos weiterbetreiben)? > - nur wenn man die 12V-Zuleitung kappt, am besten bei allen 3 Reglern; Danke für die Erklärung. Also muß die Verbindung aller drei Regler zu +12V durch (einseitiges) Ab-/Auslöten der "Ferritperle" FB1 gekappt werden? > wie weit hilft die Korrektur 1nF-C auf 100nF-C? > - eigentlich nur präventiv; wenn man pfeifen oder schlechtes WLAN > bemerkt, sind fast immer die Frontends bereits gekillt Und wenn es soweit bzw. zu Pfeifen kommt sind die Schaltregler auch immer hinüber ...?
Peter K. schrieb: > das Bild ist von der c't Wahrscheinlich haben die niemanden gefunden der ihnen verbrannte Leiterbahnen zeigen konnte und dann haben sie es mit Ki oder Photoshop selber produziert. Bei einem echten Ausfall des Wandlers sieht man nichts, aber das können sie ja offenbar nicht online als Bild auf ihrer Webseite bringen, weil es nach nichts aussieht. Diese "Verbrennungen" sind absolut untypisch und so etwas habe ich noch nie gesehen. Auch die Position und die Oberfläche ist extrem ungewöhnlich. Man hat dort auch Leiterbahnen die nur auf einer Seite verbrannt sind oder auch nur 50% der Länge der Leiterbahn und dann ist plötzlich Schluss. Das Bild ist echt Unsinn.
Mark K. schrieb: > Und wenn es soweit bzw. zu Pfeifen kommt sind die Schaltregler auch > immer hinüber ...? Es ist nur der Regler defekt der pfeift, nur kann man absolut nicht nachvollziehen welcher Regler das Geräusch von sich gibt. Ich habe es probiert und ich konnte mit dem Mikrofon keinen Lautstärkeunterschied ausmachen. Das beste Anzeichen dafür ist die falsche DC-Spannung die man mit dem Multimeter misst oder wenn man ein Oszi hat, der große Ripple auf der Ausgangsspannung.
Mark K. schrieb: > Also muß die Verbindung aller drei Regler zu +12V durch (einseitiges) > Ab-/Auslöten der "Ferritperle" FB1 gekappt werden? ja Mark K. schrieb: > Und wenn es soweit bzw. zu Pfeifen kommt sind die Schaltregler auch > immer hinüber ...? zumindest weit geschädigt/degeneriert - und dann hilft der Tausch der 1nF-Cs in 100nF nur bedingt; hatte Testexemplare, die trotz 100nF sofort abgeraucht sind ohne Last / im Leerlauf
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Mike J. schrieb: > Das Bild ist echt Unsinn du irrst - das sind reale Bilder - hab ich oft genug so gesehen; 2 Bilder hatte ich G.Born geliefert für seinen Blog: https://www.borncity.com/blog/2024/05/30/nachlese-ausfall-des-2-4-ghz-wlan-an-der-fritzbox-7590-nach-ca-5-jahren/
Mike J. schrieb: > kann man absolut nicht > nachvollziehen welcher Regler das Geräusch von sich gibt das liegt daran, dass das Pfeifen nachweislich nicht von den Spulen, sondern von den MLCCs kommt - siehe https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-6890lte-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/page-43#post-2571719
solche Verbrennungen sieht man ja schon selbst auf Platinen, wo wirklich Leistung fliesst, nicht oft
> du irrst - das sind reale Bilder - hab ich oft genug so gesehen;
Ich hab sowas, woanders, auch oft genug gesehen, aber trotzdem
erstaunlich.
Man wuerde eigentlich vermuten das es im Netzteil noch eine Sicherung
gibt die ausloesst. Denn es sind ja schon erhebliche Stroeme geflossen
bis es so aussieht.
Vanye
Vanye R. schrieb: > Man wuerde eigentlich vermuten das es im Netzteil noch eine Sicherung > gibt die ausloesst Der Strom vom mitgelieferten 12V 2,5A Netzteil reicht nicht, um eine 2,5A Sicherung auszulösen. Denn ich glaube nicht, dass dieses überhaupt 3A liefert. Aber z.B. noch verfügbare 20W an einer beengten Leiterbahn oder Innenlage langen für das gezeigte Schadensbild.
Vanye R. schrieb: > aber trotzdem erstaunlich. Ja, besonders wenn die linke Seite einer Leiterbahn total verbrannt ist und die rechte Seite noch tadellos ist. Das ist so als ob nur die linke Seite vom im Haus verlegten NYM-Kabel verbrannt ist und die rechte sieht noch aus wie neu. Da hat die Physik kurz Urlaub gemacht damit das passieren konnte.
die Leiterbahnen sind ja nicht verbrannt - das Cu hält einiges aus; das Prepreg schmort ausgehend von dem Bereich des ICs; werde mal gelegentlich bei einem Exemplar die obere Lage abschälen, dann sieht man das besser
Peter K. schrieb: > werde mal gelegentlich bei einem Exemplar die obere Lage abschälen, > dann sieht man das besser Hast du eine Kamera mit der man das gut aufnehmen kann? Das Schadensbild sieht für mich total unglaubwürdig aus.
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MP1477_1.jpg
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MP1477_2.jpg
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MP1477_3.jpg
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MP1477_4.jpg
240 KB -
mp1477_1V1_defekt.png
2,4 MB -
mp1477_1V1_defekt2.jpg
230 KB
hier 4 Bilder, allerdings von dem abgerauchten 1,1V-Wandler, nicht dem für RF-3,3V und 2 Bilder eines Frühschadens desselben Wandlers zum Vergleich
Peter K. schrieb: > hier 4 Bilder, allerdings von dem abgerauchten 1,1V-Wandler, Sieht echt schlimm aus. Aber so findet man den Fehler schneller. Kriegst du die noch hin?
Peter K. schrieb: > und 2 Bilder eines Frühschadens desselben Wandlers zum Vergleich Die beiden "defekt" Bilder sind okay, sehen richtig aus. MP1477_4.jpg Hier frage ich mich wo das schwarze Zeug am Rande des Bohrlochs her kommt. Wie und wo soll da etwas warm werden um so ein Schadensbild zu erzeugen? Ist da Wasser hoch getropft? Man sieht ja im Bild dass nicht der Ferrit heiß geworden ist, sondern die Bereiche zwischen +12V und GND Potential. Das hat rein gar nichts mit dem Schaltreglerschaden zu tun. Ich tippe da eher auf irgend eine Flüssigkeit die in die FritzBox hinein getropft ist.
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Frank O. schrieb: > Kriegst du die noch hin? nee, lohnt nicht, dient nur zur Abschreckung und als Spender für andere Teile Mike J. schrieb: > Hier frage ich mich wo das schwarze Zeug am Rande des Bohrlochs her > kommt man sieht, dass das CU zurückgezogen ist und ca. 0,5mm des Prepreg unter dem LÖtstopplack sichtbar ist - das hat geschmort; war auch kein Flüssigkeitsschaden
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MP1477_5.jpg
2 MB
so, mal die obere Lage (GND) etwas umgeklappt - ich denke, man sieht gut das geschmorte Prepreg; wenn man die Lage weiter abschält, wird vermutlich die Kontur der ersten Innenlage (12V) sichtbar
> hier 4 Bilder,
Schon faszinierend. Wuerde der Wandler selbst defekt und haette einen
gewissen Widerstand wuerde er selber sicher verbrutzeln, aber nicht die
Platine so grossflaechig. Wird der Wandler zum 0R Widerstand und die
Platine ist auch niederohmig so sollte die Spannnung vom Netzteil
zusammenbrechen und auf der Platine kaum Leistung freiwerden. So sieht
es aber so aus als wenn die Platine selber einen Restwiderstand hat der
gross genug ist damit das Netzteil lange weiterlaufen kann. Tja, wohl
Leiterbahnen etwas duenn. :)
Vanye
Vanye R. schrieb: > So sieht > es aber so aus als wenn die Platine selber einen Restwiderstand hat Schau dir das doch mal an. - Das schwarze Zeug befindet sich zwischen GND-Fläche und +12V Leiterbahn. - Man sieht da eine Ferritperle, so ein 1206 Bauelement welches nicht mal warm geworden ist, aber drumherum ist alles wie wild verbrannt. - Bei dem Bohrloch frage ich mich auch wo und wie der Strom da fließen soll. Das sieht für mich nach Flüssigkeit aus die sich auf der Platine verteilt hat. Das Gerät hing nicht an der Wand, sondern stand auf einen Tisch und irgend jemand hat zufällig beim Blumen gießen oder mit einem Getränk einen Tropfen rüber geschüttet.
Ah, unser Layout- und Schaltungsspezialist. Ohren auf, hier spricht die vollste Ahnung.
Jük P. schrieb: > Gefälschte Bilder eindeutig! Sie sind nicht gefälscht, nur die Ursache ist nicht die Erwärmung des Chips oder der Spule. Wenn ich diese Bilder sehe, dann würde ich an einen begrenzten Wasserschaden denken, weil das Schadensbild einfach dazu passt.
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7590_schmor2.jpg
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7590_schmor5.jpg
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7590_schmor3.jpg
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zur Ergänzung weitere Bilder, die die Kontur der 12V in der 1.Innenlage teilweise erkennen lässt (rote Linien); Ausgangspunkt des "Flächenbrands" am Regler (roter Kreis); bei der Bohrung erkennt man, dass die 12V die Bohrung ca. 270° umschliessen; erstaunlich auch, wie weit nach rechts die heiße 12V-Leiterbahn das Prepreg verbrannt hat
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