Joachim B. schrieb: > Micha S. schrieb: >> Die Kanäle für die >> LED-Streifenplatine sind rund 3mm tief. > > und wir haben keine LED-Streifenplatine mehr also auch keine 3mm Ich hab jetzt den WS2812 LED-Strip nachgemessen. Die Platinenfolie samt Klebeschicht ist 0,4mm dick. Die LED ist ca. 2mm hoch und passt mitsamt dem daneben aufgelöteten Widerstand zur Gänze in das 14mm Loch der MEDF-Platte. Joachims Vorschlag, für die LED-Strips Nuten in das Alublech zu fräsen, hat schon was Bestechendes für sich. Werde mich mal nach dem Preis erkundigen. In diesem Fall würden die Nuten dafür in der MDF-Platte wegfallen.
Torsten C. schrieb: > Über 20€ incl. Versand sind zuviel, siehe z.B. ebay 151457102818 Ich hab' den Link weiter oben eigentlich wegen der technischen Daten reingestellt. Torsten C. schrieb: > Aber ich halte mich da jetzt raus! Wieso das denn? Ich glaube nicht, dass dieses Ding viele außer Dir kennen?
Herbert P. schrieb: > Mein STM32 Discovery Board misst, wenn man die Stifte der Pfostenleisten > unten abzwickt, in der Höhe 16mm. Aber egal ob 11,3mm oder 16mm - das > Problem ist nicht die Bauteilhöhe des Nucleo Boards, sondern die Höhe > der Flachbandkabel-Buchsenleisten für die Pfostenstecker, die messen > nämlich in der Höhe 18mm! War nicht irgendwann mal geplant, dass es ein Shield geben soll, an dem alle relevanten Anschlüsse mit gewinkelten Steckerleisten heraus sein werden? Edit: Frank M. schrieb: > Ich habe gestern abend noch einen Prototyp-Shield für das Nucleo-Board > auf Lochraster erstellt, siehe Foto. > > Insgesamt beträgt die Höhe des Aufbaus 2cm, ist also wie gewünscht sehr > dünn. Die Breite ist 5cm, die Länge wird beim endgültigen Shield (als > PCB) ca. 9cm betragen. > > Die Breite von 5cm kann nur erreicht werden, wenn der obere Teil des > Nucleo-Boards (ST-Link-Device) abgetrennt wird (im Foto ist der > ST-Link-Teil noch vorhanden). Beste Grüße Niels
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Wieso das denn? Weik Frank allein schon wegen der Frage gemeckert hat, warum ein F401 statt eines F411 für den gleichen Preis und weil wir uns bis eben einig waren. Herbert P. schrieb: > Ich glaube nicht, dass dieses Ding viele außer Dir kennen? Ich habe hier zwar 2 Stück rum liegen, aber noch nicht benutzt. Ich weiss eigentlich auch nur, was auch im Wiki steht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Infineon_XMC
Niels Janson schrieb: > Edit: > > Frank M. schrieb: Beitrag "Re: Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?" warum kann keiner Links einsetzen? die meiste Zeit vertrödel ich mit suchen......
Joachim B. schrieb: > warum kann keiner Links einsetzen? War mir erst aufgefallen, nachdem schon ein weiterer Beitrag gepostet wurde. Und dann war der Empfang auch weg (Smartphone vs U-Bahn) Pardon
Herbert P. schrieb: > Diese relativ hohe Bauform von ca. 40mm inkl. Acrylglas-Frontplatte > ergibt sich vor Allem daraus, dass das STM32-Nucleo-Board 1. entgegen > dem ursprünglichen Plan auf Grund seiner Abmessungen nicht in eine > Ausfräsung neben der LED-Matrix passt, und 2. wegen der gerade nach oben > abgehenden Stiftleisten auch mehr an Höhe braucht, als wünschenswert > wäre. 40mm ist echt was hoch. Mein Nucleo ist mit aufgestecktem Kabel auf die Stiftleiste 20 mm hoch. Wenn die Maße aus dem Artikel noch stimmen, ist jeweils ein Rand von 75 mm oben, unten, links u. rechts neben den Buchstaben. Mein Nucleo ist 70 mm breit. Passt also rein. Nimm 22 mm MDF , fräß hinten alles rein was benötigt wird und montiere vorne die 3-4 mm starke Acryl/Plexiglasfront. Dann bist du bei ca. 25 mm Bauhöhe. Das ist dann schon wieder OK. Grüße, Micha
Niels Janson schrieb: > War nicht irgendwann mal geplant, dass es ein Shield geben soll, an dem > alle relevanten Anschlüsse mit gewinkelten Steckerleisten heraus sein > werden? Das war ein Shield für das Nucleo-Board, also ein Ersatz, sondern eine Aufsteck-Platine für das Nucleo-Board. Damit würde der Aufbau noch höher werden. Es gäbe schon die Möglichkeit das Nucleo-Board dünner zu machen, wenn man die Stromversorgungsbuchse auslötet und die Jumper durch Lötbrücken ersetzt. Die Taster könnte man ja eventuell sogar durch die Gehäuserückwand durchgucken lassen oder auch auslöten. Aber wie mit den Stiftleisten zu verfahren wäre...? Kabel direkt dranlöten? Oder die Stifte einzeln auslöten - ohne die Durchkontaktierungen zu beschädigen? Uff!!!
Micha S. schrieb: > Mein Nucleo ist 70 > mm breit. Passt also rein. Der Rand von 75mm ist zur Mitte der 1. LED-Reihe gemessen. Das Board würde also in die erste Lochreihe "hineinschauen" und einen Teil des Lichtkegels verdecken.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Das war ein Shield für das Nucleo-Board, also ein Ersatz, sondern eine > Aufsteck-Platine für das Nucleo-Board. Korrigiere: Das war ein Shield für das Nucleo-Board, also kein Ersatz, sondern eine Aufsteck-Platine für das Nucleo-Board.
Micha S. schrieb: > Nimm 22 mm MDF , fräß hinten alles rein was benötigt wird und montiere > vorne die 3-4 mm starke Acryl/Plexiglasfront. Dann bist du bei ca. 25 mm > Bauhöhe. Das ist dann schon wieder OK. Ich denke, dass wir für das Ambi-Light etwas mehr als 3mm Abstand zur Wand benötigen?
Das "STM32F401 Nucleo" hat nach Abtrennen des ST-Link nur noch 57mm. Ein aufgestecktes Flachbandkabel braucht zusätzliche 5mm Höhe. Abknipsen der Stiftleisten auf den Unterseite reduziert die Höhe um 6mm. Meiner Meinung nach kommt man auf weniger als 18mm Höhe, wobei das aufgesteckte Flachbandkabel höher als die Taster ist.
Konrad S. schrieb: > Das "STM32F401 Nucleo" hat nach Abtrennen des ST-Link nur noch 57mm. Das würde sich ausgehen. Konrad S. schrieb: > Ein aufgestecktes Flachbandkabel braucht zusätzliche 5mm Höhe. Was hast Du da für Stecker? Meine sind gemessene 18mm hoch.
:
Bearbeitet durch User
Konrad S. schrieb: > Das "STM32F401 Nucleo" hat nach Abtrennen des ST-Link nur noch 57mm. > > Ein aufgestecktes Flachbandkabel braucht zusätzliche 5mm Höhe. Abknipsen > der Stiftleisten auf den Unterseite reduziert die Höhe um 6mm. Meiner > Meinung nach kommt man auf weniger als 18mm Höhe, wobei das > aufgesteckte Flachbandkabel höher als die Taster ist. wie programmierst du den Controller ohne ST-Link/V2? Grüße, Micha
Herbert P. schrieb: > Was hast Du da für Stecker? Meine sind gemessene 18mm hoch. Standardtyp, Zugentlastungsbügel für das Kabel nicht bestückt, 11mm hoch, z.B. der Stecker vom AVRISP mkII. Ich habe allerdings keinen in voller Breite 'rumliegen.
Herbert P. schrieb: > Micha S. schrieb: >> Mein Nucleo ist 70 >> mm breit. Passt also rein. > > Der Rand von 75mm ist zur Mitte der 1. LED-Reihe gemessen. Das Board > würde also in die erste Lochreihe "hineinschauen" und einen Teil des > Lichtkegels verdecken. OK. Dann ist der nutzbare Rand nicht 75 mm sondern im Endeffekt nur 75 mm - 7 mm (bei 14 mm Lochdurchmesser) = 68 mm. Da man der LED ja noch ihr kleines Loch lassen möchte eher 67 mm? Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > wie programmierst du den Controller ohne ST-Link/V2? Bootloader? SWD? Siehe "5.1 Cutable PCB" auf Seite 12: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf
Micha S. schrieb: > OK. Dann ist der nutzbare Rand nicht 75 mm sondern im Endeffekt nur 75 > mm - 7 mm (bei 14 mm Lochdurchmesser) = 68 mm. Da man der LED ja noch > ihr kleines Loch lassen möchte eher 67 mm? Ich hab' soeben meine LED-Strips noch einmal nachgemessen. Bei 60 LEDs/lfm wäre der errechnete Abstand 16,33 mm. Es sind aber tatsächlich gemessene 16,53mm. Könntet Ihr Eure LED-Strips bitte auch vermessen? Außerdem bin ich einem logischen Rechenfehler aufgesessen. Bei 18 LEDs sind 17 Abstände dazwischen, und bei 16 LEDs 15. Die Matrix misst dann nicht 300 x 300 mm, sondern nur 281 x 281 mm. Somit bleibt bei 450 x 450mm Außenmaß rundherum ein Rand von 84,5 - 7 = 77,5 mm frei - das ginge sich dann für das Nucleo-Board mit 70mm Breite gut aus! Ich muss also die ganze Frontplatte neu einteilen! (ich hoffe, dass noch niemand eine Frontplatte fertigen hat lassen?) Bitte ebenfalls nachmessen und nachrechnen!
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Welche Abmessungen hat das mighty mini > Board? 21mm x 65mm grad gemessen.......
Joachim B. schrieb: > 21mm x 65mm grad gemessen....... Danke! Das ist natürlich schon eine sehr angenehme (Mini-) Größe!
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Die Matrix misst dann > nicht 300 x 300 mm, sondern nur 281 x 281 mm Von Mitte zu Mitte Buchstabe gemessen. Dazu kommt natürlich noch 2x die halbe Buchstabenbreite bzw. 2x der Lochradius von 7mm.
Herbert P. schrieb: > das > ginge sich dann für das Nucleo-Board mit 70mm Breite gut aus! Nicht auf Kante nähen, das muss nicht sein! Weg mit dem ST-Link und "gut iss'". Das hat Frank schon vor vier Wochen geschrieben: Beitrag "Re: Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?" und es steht auch im Artikel WordClock24h: Hardware im Abschnitt "Hardware", Unterpunkt "STM32F401RE/STM32F411RE Nucleo als endgültiges Board".
Angehängte Dateien:
Hier die Frontplatte mit den geänderten Matrix-Abmessungen. Viel hat sich nicht geändert, die Matrix misst jetzt außen 295 x 295 mm Lochmitte : Lochmitte 281 x 281 mm) statt 300 x 300 mm, die Schriftgröße habe ich von 34 pt. auf 32 pt. verkleinert. Optisch ist fast kein Unterschied erkennbar. Die pdf-Datei mit den neuen Abmessungen ist auch schon hochgeladen. Die Vorlage mit der Stencil Allround für den Lasercut muss ich noch updaten.
:
Bearbeitet durch User
Konrad S. schrieb: > Nicht auf Kante nähen, das muss nicht sein! Weg mit dem ST-Link und "gut > iss'". Mir soll's recht sein, ich hab ohnehin ein ST-Link/v2 Modul (bisher unbenutzt) herumliegen.
Konrad S. schrieb: > Herbert P. schrieb: >> Was hast Du da für Stecker? Meine sind gemessene 18mm hoch. > > Standardtyp, Zugentlastungsbügel für das Kabel nicht bestückt, 11mm > hoch, z.B. der Stecker vom AVRISP mkII. Ich habe allerdings keinen in > voller Breite 'rumliegen. das wäre dann bei z.B. Reichelt sowas in der Art: http://www.reichelt.de/PFL-40/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14577&artnr=PFL+40&SEARCH=pfostenbuchse Laut Datenblatt ohne Zugentlastung 10,5 mm. Grüße, Micha
Konrad S. schrieb: > Ein aufgestecktes Flachbandkabel braucht zusätzliche 5mm Höhe. man könnte auch die Stiftleisten tauschen http://www.segor.de/bilder/0000229c.jpg?SEGOR=%5B%27S3106%27%2C%27SL2x40-90G%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27SL80-90G%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27Stiftleiste%202x40p%2090%5C%27%20%27%2C%27Stift%3D6mm%2C%20hauchvergoldet%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271800%27%2C%271510%27%2C%2710%27%2C%271440%27%2C%271210%27%2C%2725%27%2C%271260%27%2C%271060%27%2C%27100%27%2C%271080%27%2C%27910%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27229c%27%2C%276%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%278860%27%5D
Micha S. schrieb: > das wäre dann bei z.B. Reichelt sowas in der Art: > > http://www.reichelt.de/PFL-40/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14577&artnr=PFL+40&SEARCH=pfostenbuchse Ja, auf einer Seite zwei Löcher zumachen, dann passt das.
Joachim B. schrieb: > man könnte auch die Stiftleisten tauschen Mäuse melken. ;-) Viel ist da nicht zu gewinnen, denn das nächste sind die Taster.
Konrad S. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> man könnte auch die Stiftleisten tauschen > > Mäuse melken. ;-) > Viel ist da nicht zu gewinnen, denn das nächste sind die Taster. da kann man dann die Kappen abmachen, das bringt dann wieder 2 mm. Aber die sind dann trotzdem noch höher als die abgewinkelten Stiftleisten. Irgendwann ist man dann am dem Punkt wo man den Chip auslöten muss :-) Und solche 38 poligen Stiftleisten kann nicht jeder der die Uhr vielleicht bauen möchte mal auf die schnelle auslöten. Daran sollte man auch denken. Mit einem einfachen Lötkolben geht das zwar irgendwie, aber lustig ist was anderes. Grüße, Micha
Konrad S. schrieb: > Micha S. schrieb: >> das wäre dann bei z.B. Reichelt sowas in der Art: >> >> > http://www.reichelt.de/PFL-40/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14577&artnr=PFL+40&SEARCH=pfostenbuchse > > Ja, auf einer Seite zwei Löcher zumachen, dann passt das. 38-polige zu finden dürfte echt schwer sein. Ob es sowas überhaupt gibt? Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > Und solche 38 poligen Stiftleisten kann nicht jeder der die Uhr > vielleicht bauen möchte mal auf die schnelle auslöten. auf die Schnelle sagt ja keiner, im Stück auch nicht, einfach einen fast beliebigen Lötlolben an den Pin oben halten und den Pin dann ohne Kraft ziehen wenn das Zinn geschmolzen ist, wer sagt denn das die Leiste im Stück raus soll und leben bleiben muss? OK einige werden es schaffen die Platine zu schrotten, aber das übt :-)
Joachim B. schrieb: > auf die Schnelle sagt ja keiner, im Stück auch nicht, einfach einen fast > beliebigen Lötlolben an den Pin oben halten und den Pin dann ohne Kraft > ziehen wenn das Zinn geschmolzen ist, wer sagt denn das die Leiste im > Stück raus soll und leben bleiben muss? > > OK einige werden es schaffen die Platine zu schrotten, aber das übt :-) Ich hab' das früher schon öfter mal gemacht, aber da ich vorhabe, mehrere Word Clocks zu bauen, würde ich mir das gerne ersparen :-( Dass die Stiftleiste beim Auslöten draufgeht, ist eh normal. Aber wenn die Pins fest eingepresst ist (und das sind sie meistens, damit sie mechanisch guten Halt haben), dann bringst Du die Dinger kaum heraus, ohne der Leiterplatte echt weh zu tun. Wenn mir jemand das Gegenteil beweist: gerne!
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Ich hab' das früher schon öfter mal gemacht, aber da ich vorhabe, > mehrere Word Clocks zu bauen, Herbert P. schrieb: > Dass die Stiftleiste beim Auslöten draufgeht, ist eh normal. Aber wenn > die Pins fest eingepresst ist ich verstehe dich voll und ganz....... muss ja auch nicht sein, ich beschreite ja den STM Weg nicht und auch da soll es Alternativen geben? aber ist ja nicht unser? Problem nur zeigen wir hier auch den Nachbauern Möglichkeiten auf.
Herbert P. schrieb: > > Ein kleiner Verbesserungsvorschlag: wäre es nicht vielleicht optisch > besser, das Bild auf ein quadratisches Format einzuschränken (wie bei > der QlockTwo App - kostenlos im Google Play Store erhältlich), damit > sich ein Eindruck ähnlich der Originaluhr ergibt? Dein Wunsch ist mir Wille. Das ist jetzt im Config-Dialog eine Option geworden. War mit wenigen Zeilen Code zu machen. Ich habe jetzt auch die Füllbuchstaben aus Deiner Frontplattenvorlage genommen statt dem ollen Gartenzaun ;-) Link zum Zipfile https://rawgit.com/code-creator/wordclock2scrnv/master/WordClock2.zip SHA-1 91495bbfc7a4ab579a1083442042f8788c7637c9 wordclock2.scr SHA-256: 31A6C5BDDFA54A34415F8BBB158030D487542A6984DA7A8E3CA251D576A01354
Herbert P. schrieb: > Frank bestellt jetzt vorerst einmal 30 Stück Acrylfrontplatten Herbert P. schrieb: > Lochmitte > : Lochmitte 281 x 281 mm) statt 300 x 300 mm, Ich hoffe die Bestellung ist noch nicht raus ....
Patrick L. schrieb: > Ich hoffe die Bestellung ist noch nicht raus .... Hoffentlich! Habe Frank eine PN geschrieben.
Herbert P. schrieb: > Charly B. schrieb: >> hat jemand einen Tip wo man preiswert WS2812 bzw. WS2812b bekommt? >> (also einzelne LEDs, keine Strips) > > Ich denke, da bietet sich wohl AliExpress an? Z.B. die hier > > http://www.aliexpress.com/item/100pcs-5050-LED-Bead-With-WS2811-IC-Built-in-Full-Color-Led-Bead-6-feet-5050/1650091984.html > > Ist keine Kaufempfehlung, nur ein Beispiel Danke Herbert, werde mal 300st. bestellen, Platinen sollten auch naechste Woche kommen vlG Charly
Micha S. schrieb: > Aber mal eben nur flüchtig gelesen und dann meckern, ist ja anscheinend > hier des öfteren mal der Fall. Ja, geht mir auch so. Ich habe zwischen dem ganzen MDF-Fräs-Kram, der mich nicht interessiert, hoffentlich nix übersehen. @Micha: Ich bitte um Nachsicht, ggf. auch für mich! ¯¯¯¯ Herbert P. schrieb: > Könntet Ihr Eure LED-Strips bitte auch vermessen? Alle 50cm sind die Strips zusammen gelötet. Da passt der Abstand dann nicht exakt. ;-) Ohne Lötstellen dazwischen passt der Abstand genau!!! ¯¯¯¯¯¯¯¯
:
Bearbeitet durch User
Charly B. schrieb: > Danke Herbert, werde mal 300st. bestellen, Platinen sollten auch > naechste Woche kommen hey das sind die mit 6 Beine unser Projekt läuft auf 4 Beiner..... und 27 USD Cent sind teuer
Joachim B. schrieb: > hey das sind die mit 6 Beine unser Projekt läuft auf 4 Beiner..... Guten Morgen Joachim! Charly wollte eine Bezugsquelle für sein persönliches Projekt (er hat offensichlich ein großes PCB anfertigen lassen, auf das er die Dinger löten möchte).
:
Bearbeitet durch User
Torsten C. schrieb: > Alle 50cm sind die Strips zusammen gelötet. Da passt der Abstand dann > nicht exakt. ;-) > > Ohne Lötstellen dazwischen passt der Abstand genau!!! Danke Torsten! Wenn alle LED-Strips aus der gleichen Fabrikation kommen bzw. genormt sind (?), sollte der LED-Abstand von 16,53 mm also passen. Hans H. schrieb: > Dein Wunsch ist mir Wille. Das ist jetzt im Config-Dialog eine Option > geworden. War mit wenigen Zeilen Code zu machen. > > Ich habe jetzt auch die Füllbuchstaben aus Deiner Frontplattenvorlage > genommen statt dem ollen Gartenzaun ;-) > >Link zum Zipfile >https://rawgit.com/code-creator/wordclock2scrnv/ma... Danke Hans! Ist wirklich Klasse geworden!
Herbert P. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> hey das sind die mit 6 Beine unser Projekt läuft auf 4 Beiner..... > > Guten Morgen Joachim! > > Charly wollte eine Bezugsquelle für sein persönliches Projekt (er hat > offensichlich ein großes PCB anfertigen lassen, auf das er die Dinger > löten möchte). Fast richtig ;) ich habe 'strips' herstellen lassen, da kann man die WS2812 oder WS2812b oder Monochrome Leds bestuecken, es sind 8er strips die horizontal und vertikal anreihbar sind, die Monochromen sind (wenn i keinen Gedankenfehler hab) dimmbar (die WS ja sowieso) anfang kommender Woche sollten die Platinen kommen vlG Charly
Patrick L. schrieb: > Herbert P. schrieb: >> - Da das STM32 Nucleo-Board zu breit ist, um neben der LED-Matrix Platz >> zu finden, wird es hinter der LED-Matrix auf die Rückseite der Aluplatte >> mit den LED-Strips montiert werden müssen. > > nach > http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf > > hat das Board die Abmessungen 82,5x70 mm. Hat jemand das Board da und > könnte die max. Höhe ausmessen? Hat eigentlich schon mal jemand den Artikel gelesen? Da steht klipp und klar, dass der ST-Link-Teil vom Nucleo-Board abgesägt wird! Damit sind die Maße des Nucleo-Boards nur noch 51 mm x 70 mm Damit passt das Nucleo hinter den unbeleuchteteten Rand der Frontplatte. Ich schreibe das mittlerweile schon zum dritten Mal hier ;-) Keine Sorge, man kann den STM32 auch mit abgesägtem ST-Link-Teil flashen. Dazu braucht man nur eine 6-poliges Kabelverbindung. Ausserdem habe ich auch schon etwas zur Höhe des Nucleo-Boards geschrieben. Inclusive Shield ist das Ding um die 2 cm hoch - nicht mehr. Natürlich auch mit gestecktem ESP8266. Noch etwas zu den "Rillen". Ich plädiere dafür, dass die Trägerplatte (Rückwand) eine einfache plane MDF-Platte ist. Die Ausfräsungen für die Streifen gehören in den Zwischenboden. Sonst müssen ja Trägerplatte und Zwischenboden gefräst werden, was die Kosten in die Höhe treibt. P.S. Ich habe die Frontplatten-Bestellung auf das kommende Wochenende verschoben, weil ich diese Woche viel unterwegs bin. Von den geplanten 30 Platten sind bereits 25 Platten weg. Wer noch eine möchte, meldet sich bitte per PN und dem Stichwort "WC24h". Viele Grüße, Frank
:
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Noch etwas zu den "Rillen". Ich plädiere dafür, dass die Trägerplatte > (Rückwand) eine einfache plane MDF-Platte ist. das könnt ihr machen wie ihr wollt, ich lasse eh selbst fräsen Frank M. schrieb: > Die Ausfräsungen für die > Streifen gehören in den Zwischenboden. Sonst müssen ja Trägerplatte und > Zwischenboden gefräst werden, was die Kosten in die Höhe treibt. was meinst du wie unerfreulich dann das Ausrichten und Kleben wird und wenn dabei ein Stripe draufgeht wars das mit billiger. Aber ich habe nur meine Erkenntnisse gepostet aus der ersten Fräsung, Rille genau in der Lochplatte wie von dir vorgeschlagen, war für mich halt doof und die Fräsung in der Trägerplatte vereinfachte die Montage deutlich.
@ Herbert Ich habe meine stripes mal nachgemessen und komme auf 282,2 mm. Welchen Abstand haben denn die Buchstaben zum Rand der 14 mm Bohrung, zB das "W" ? Beim Nucleo lassen sich übrigens die Knöpfe der Taster abziehen. Die stripes klebe ich auf 10 mm Alu-Leisten, die LEDs zentrieren sich dann in den 8,5 mm Bohrungen. Über alle Leisten kommt dann vertikal eine Leiste, um sie in der Höhe zu fixieren.
Frank M. schrieb: > P.S. > Ich habe die Frontplatten-Bestellung auf das kommende Wochenende > verschoben, weil ich diese Woche viel unterwegs bin. Von den geplanten > 30 Platten sind bereits 25 Platten weg. Wer noch eine möchte, meldet > sich bitte per PN und dem Stichwort "WC24h". Hallo Frank! Hast Du mitbekommen, dass ich gestern eine neue Vorlage für die Frontplatte hochgeladen habe? Die Buchstaben-Abstände haben nicht gepasst.
Joachim B. schrieb: > was meinst du wie unerfreulich dann das Ausrichten und Kleben wird und > wenn dabei ein Stripe draufgeht wars das mit billiger. Da die Löcher jetzt durchgehend einen Durchmesser von 14mm haben, passen da die LEDs und Widerstände der Stripes mit rein, und ein 100%-ig exaktes Ausrichten ist auch nicht mehr erforderlich. Für die Ausleuchtung wird es wohl keine Rolle spielen, wenn eine LED einmal um 1mm aus der Mitte verschoben ist. In der MDF-Montageplatte habe ich horizontale Nuten von 11mm Breite und 0,5mm Tiefe vorgesehen, damit die Alu-Trägerplatte satt auf der Montageplatte aufliegt und auf die Stripes kein Druck ausgeübt wird. Statt der Nuten könnte man auch dünne Dämpfungsstreifen dazwischen kleben, damit die Aluplatte nicht im Rhythmus der Musik vibrieren kann, sollte mal jemand eine Party feiern.
Peter Zabel schrieb: > Ich habe meine stripes mal nachgemessen und > komme auf 282,2 mm. Ich möchte absolut sichergehen, dass die Buchstabenabstände mit den LED-Abständen übereinstimmen. Daher stelle ich hier ein Raster im Maßstab 1:1 im A4 Querformat herein mit der Bitte, das Muster auszudrucken und die horizontalen Abstände mit Euren LED-Streifen zu vergleichen.
Herbert P. schrieb: > Da die Löcher jetzt durchgehend einen Durchmesser von 14mm haben, passen > da die LEDs und Widerstände der Stripes mit rein, du musst mich nicht überzeugen, baue es ;-) Herbert P. schrieb: > und ein 100%-ig > exaktes Ausrichten ist auch nicht mehr erforderlich. das ist nicht das Argument, du willst ja den Stripe mit der offenen Klebeschicht auf dem Gesicht liegend an die Grundplatte drücken, der Stripe liegt in deiner Rille dann musst du mit der Grundplatte halt gut zielen und treffen und ohne Wellen kleben. Aber ich will niemand überreden, sagte ich bereits.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > das ist nicht das Argument, du willst ja den Stripe mit der offenen > Klebeschicht auf dem Gesicht liegend an die Grundplatte drücken, der > Stripe liegt in deiner Rille dann musst du mit der Grundplatte halt gut > zielen und treffen und ohne Wellen kleben. Nein, ich will was anderes: auf der Aluplatte die Position der Strips mit wasserfestem Fineliner markieren, die Strips auf die Aluplatte aufkleben und verlöten, und dann das Gesamtkunstwerk auf die MDF-Platte montieren.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > du willst ja den Stripe mit der offenen > Klebeschicht auf dem Gesicht liegend an die Grundplatte drücken, der > Stripe liegt in deiner Rille dann musst du mit der Grundplatte halt gut > zielen und treffen und ohne Wellen kleben. ... eben so, wie man üblicherweise eine Garage baut: Auto hinstellen und dann mit Ziegeln eine Mauer drumrum bauen. Wenn die Mauer hoch genug ist, dann kommt ein Dach drauf, fertig. Also einfacher geht es denn nun wirklich nicht! ;-)
Buchstabenabstände Frontplatte: ich hab gemessen, gemessen und gemessen - und bin vermutlich gestern vor lauter Messen einem Messfehler aufgesessen. Daher bin ich wieder reumütig zur ursprünglichen Frontplattenvorlage vom 3.2. zurückgekehrt, hab sie aber sicherheitshalber noch einmal mit Datum von heute hochgeladen. Das obige Raster stimmt mit der aktuellen Frontplattenvorlage überein.
Konrad S. schrieb: > ... eben so, wie man üblicherweise eine Garage baut: Auto hinstellen und > dann mit Ziegeln eine Mauer drumrum bauen. Wenn die Mauer hoch genug > ist, dann kommt ein Dach drauf, fertig. Falsch! Anfangen tut man mit dem Dach, damit die Ziegeln nicht nass werden, wenn's regnet! ;-)
Herbert P. schrieb: > ich will was anderes: auf der Aluplatte die Position der Strips > mit wasserfestem Fineliner markieren, wie passt das mit: Herbert P. schrieb: > ich hab gemessen, gemessen und gemessen - und bin vermutlich gestern vor > lauter Messen einem Messfehler aufgesessen. :-) scnr ich kann mich nicht vermessen, die Lage der Rille auf der Grundträgerplatte ist per CAD dieselbe wie die Lage der Löcher auf der Lochplatte.
Joachim B. schrieb: > wie passt das mit: > > Herbert P. schrieb: >> ich hab gemessen, gemessen und gemessen - und bin vermutlich gestern vor >> lauter Messen einem Messfehler aufgesessen. Da ging es um die Buchstabenabstände in Relation zu den Abständen der LEDs auf den LED-Strips, und nicht um die Lage der Strips relativ zu den Löchern.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > ich kann mich nicht vermessen, die Lage der Rille auf der > Grundträgerplatte ist per CAD dieselbe wie die Lage der Löcher auf der > Lochplatte. Wenn die Löcher weiter auseinander oder enger zusammen stehen als die LEDs auf den Streifen, nützt das ganze CAD nix.
Herbert P. schrieb: > Wenn die Löcher weiter auseinander oder enger zusammen stehen als die > LEDs auf den Streifen, nützt das ganze CAD nix. die LED Abstände sind eindeutig definiert die Angabe LEDs/m sagts aus, selbst wenn die Stripes gestückelt sind und um einen halben mm differieren macht das nix, wie du ja schon feststelltest, notfalls lötet man die Stripes ein bissl nach, aber vermessen auf der Platte dann Strips kleben und hoffen das die in der Rille landen ist eine Herausforderung auch ohne das man sich vermisst.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > die LED Abstände sind eindeutig definiert die Angabe LEDs/m sagts aus, > selbst wenn die Stripes gestückelt sind und um einen halben mm > differieren macht das nix, Ich hatte ursprünglich den Fehler gemacht, die LED-Strecke durch die Anzahl der LEDs zu dividieren (18/16) und nicht durch die Anzahl der Zwischenräume (17/15). Da war ein wenig mehr als 1/2mm Differenz :-) Joachim B. schrieb: > aber vermessen auf der Platte dann > Strips kleben und hoffen das die in der Rille landen ist eine > Herausforderung auch ohne das man sich vermisst. Die Strips haben 10mm Breite. Wenn überhaupt Rillen, dann mach' ich sie 11 oder 12mm breit. Da ist dann die Montage der Strips auf der Aluplatte wirklich nicht kritisch. Ich glaube aber, dass es besser wäre, auf die Aluplatte zwischen den Strips dämpfendes Material (dünne Schaumstoff-Klebestreifen etc.) aufzubringen, damit das Alublech nicht gegen die MDF-Platte schlagen kann, falls es zu Vibrationen kommt.
Herbert P. schrieb: > Ich glaube aber, dass es besser wäre, auf die > Aluplatte zwischen den Strips dämpfendes Material (dünne > Schaumstoff-Klebestreifen etc.) aufzubringen, damit das Alublech nicht > gegen die MDF-Platte schlagen kann, falls es zu Vibrationen kommt. hmmm, meinst die singen? Dann müssten wir den Clock ja auf hörbares runterfahren nur wie soll das gehen wenn der Impuls pro Bit IMMER 1,25µs beträgt ob 1 oder 0 ist egal es ändert sich nur das ON/OFF Verhältnis. Hier singt nix, also wenn einer schafft Töne hörbar rauszuholen bei 800kHz bitte ich um den sourcecode.
Joachim B. schrieb: > Hier singt nix, also wenn einer schafft Töne hörbar rauszuholen bei > 800kHz bitte ich um den sourcecode. Ich hab nicht die Befürchtung, dass die Uhr selbst schwingt. Eher dass sie mitscheppert, wenn jemand bei seiner High End Stereoanlage den Subwoofer auf Anschlag dreht. Soll's ja schon gegeben haben, dass dann die Gläser und Tassen im Wohnzimmerschrank zu Tanzen begonnen haben ;-)
:
Bearbeitet durch User
Peter Zabel schrieb: > Welchen Abstand haben denn die Buchstaben > zum Rand der 14 mm Bohrung, zB das "W" ? Sorry, dass ich Deine Frage erst jetzt beantworte - hatte sie übersehen. Mit 14mm Durchmesser-Loch ist rund um die Buchstaben noch ausreichend Platz, damit auch das "W" schön ausgeleuchtet wird. Peter Zabel schrieb: > Die stripes klebe ich auf 10 mm Alu-Leisten, > die LEDs zentrieren sich dann in den 8,5 mm > Bohrungen. Über alle Leisten kommt dann > vertikal eine Leiste, um sie in der Höhe > zu fixieren. Wieso so kompliziert? Die MDF-Platte wird so ausgefräst, dass in der Mitte eine 30 x 30 cm Aluplatte Platz hat. Die Strips werden auf der Aluplatte vormontiert, und dann wird die ganze Aluplatte hinter die Löcher auf die MDF-Platte montiert. Das Positionieren der Strips auf dem Alublech ist kein Thema, braucht man nur anritzen oder mit wasserfestem FIneliner anzeichnen, so genau ist das ja nicht bei den Löchern mit 14mm Durchmesser.
Herbert, ich habe das pdf mal ausgedruckt und für mich passt es. Fehlen mir nur noch die Masse (in mm) der drei extra Bohrungen zueinander und der Abstand zur unteren LED-Zeile.
Peter Zabel schrieb: > Fehlen mir nur noch die Masse (in mm) > der drei extra Bohrungen zueinander und der > Abstand zur unteren LED-Zeile. Ich bin grad dabei, den Bohr- und Fräsplan zu erstellen. Die Maße geb' ich Dir gerne morgen bekannt. Willst Du die MDF-Platte wirklich selbst machen und nicht warten, bis die Sammelbestellung fertig ist?
Die MDF-Platte ist schon fast fertig. Ich brauche ja erstmal einen Prototypen, um zu sehen, wo ich was wo plaziere, und wie.
Peter Zabel schrieb: > Fehlen mir nur noch die Masse (in mm) > der drei extra Bohrungen zueinander und der > Abstand zur unteren LED-Zeile. Die Position der 3 Löcher am unteren Rand: Abstand vom unteren Rand: 21,8 mm Abstand horizontal von der Mitte: 12mm - 0 - 12mm
Wie wollt ihr das mit der Spannungsversorgung machen? Mit einem Spannungswandler 7805etc. und 9-12V rein oder direkt mit 5V vom Steckernetzteil?
Mark Haber schrieb: > Wie wollt ihr das mit der Spannungsversorgung machen? Mit einem > Spannungswandler 7805etc. und 9-12V rein oder direkt mit 5V vom > Steckernetzteil? Das wird sich nicht ganz ausgehen. Bei Vollbeleuchtung fließt ein LED-Strom von 288 x 20mA = 5,76 A! Es wurden dazu weiter oben schon umfassende Überlegungen angestellt, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Derzeit ist nach Frank & Torsten Folgendes geplant: Die Einspeisung soll mit 12 V oder 24V DC erfolgen. Für die Elektronik-Baugruppen soll die Eingangsspannung mit einem Schaltregler auf 3,3V und 5V heruntergeregelt werden. Die LEDs sollen zeilenweise zu jeweils 18 LEDs über je einen Step-Down-Regler versorgt werden. Ich bin derzeit dabei, die Bohr- und Fräsvorlage für die MDF-Platte zu erstellen. Darin bzw. dahinter den ganzen Kram unterzubringen, ist eine echte Herausforderung :-(
:
Bearbeitet durch User
Die Dreifache Strommenge da RGB-LEDs. Wobei 25% helligkeit schon sehr gut sichtbar ist, auch unter Butterbrotpapier. Ich habe vor einem Jahr mal eine Matrix aus WS2812B gebaut mit 144 LEDs. Die zieht ca. 500mA auch mit teilw. vielen weißen pixeln.
Herbert P. schrieb: > Mark Haber schrieb: >> Wie wollt ihr das mit der Spannungsversorgung machen? Mit einem >> Spannungswandler 7805etc. und 9-12V rein oder direkt mit 5V vom >> Steckernetzteil? > > Das wird sich nicht ganz ausgehen. Bei Vollbeleuchtung fließt ein > LED-Strom von 288 x 20mA = 5,76 A! Es wurden dazu weiter oben schon > umfassende Überlegungen angestellt, eine endgültige Entscheidung ist > aber noch nicht gefallen. Derzeit ist nach Frank & Torsten Folgendes > geplant: 288 x 0,02 A x 3(RGB) = 17,28 A bei voller Festtagsbeleuchtung! Grüße, Micha
Herbert P. schrieb: > Die Einspeisung soll mit 12 V oder 24V DC erfolgen. Für die > Elektronik-Baugruppen soll die Eingangsspannung mit einem Schaltregler > auf 3,3V und 5V heruntergeregelt werden. …, denn dann muss man sich auch keine Gedanken über Kabel-Querschnitte machen. Weil es schon so lange her ist: http://www.aliexpress.com/item/XM1584/1931231679.html Bis zu 28V Eingangsspannung. Wenn man einen Buck pro Strip nimmt, werden die auch nicht sonderlich heiß. PS: Wer meint, dass teurere Module seltener 'abfackeln' oder dass nur bei teureren Modulen die Versicherung zahlt, kann natürlich auch teurere nehmen. Ich habe inzwischen Vertrauen gewonnen.
:
Bearbeitet durch User
Mark Haber schrieb: > Die Dreifache Strommenge da RGB-LEDs. Wobei 25% helligkeit schon sehr > gut sichtbar ist, auch unter Butterbrotpapier. Ich habe vor einem Jahr > mal eine Matrix aus WS2812B gebaut mit 144 LEDs. Die zieht ca. 500mA > auch mit teilw. vielen weißen pixeln. Sorry, ja klar - ich wusste ja, dass da was nicht stimmt. Also bei maximalem LED-Strom 288 x 3 x 0,02 = 17,28 A!
Herbert P. schrieb: > Bei Vollbeleuchtung fließt ein > LED-Strom von 288 x 20mA = 5,76 A! x3 wegen RGB = 60mA = 18A!
Joachim B. schrieb: > x3 wegen RGB = 60mA = 18A! Wobei unter normalen Betriebsbedingungen nie alle 288 LEDs gleichzeitig leuchten werden. Ich hab mal ausgerechnet, dass bei der Zeitanzeige maximal 55 LEDs gleichzeitig leuchten. Das wäre bei voller Helligkeit 55 x 3 x 0,02 = 3,3 A, mit Sicherheitszugabe 4 A. Da stellt sich mir schon die Frage, ob wir uns nicht mit 2 solcher Step-Down-Regler begnügen sollten und einfach abregeln, wenn zuviel Strom verbraucht wird. Das wäre ja ohnehin nur bei einer Störung fder Fall.
Was haltet ihr von dem: http://www.amazon.de/LM2596-Schaltreglermodul-DC-DC-verstellbarer-Abw%C3%A4rtswandler-Blau/dp/B009P04YTO?
Mark Haber schrieb: > Was haltet ihr von dem: Es ist größer, aber wird aber nach meiner Erfahrung fast genau so warm, wenn es auf Dauer über 1A liefern soll und die Wärme nirgdens los wird. Du meinst diese hier? http://www.aliexpress.com/snapshot/6249224282.html Dann kannst Du meine haben, davon hatte ich im September leider welche bestellt, aber da sie mir keinen Vorteil bieten, verwende ich nur noch die kleinen.
:
Bearbeitet durch User
Mark Haber schrieb: > Was haltet ihr von dem: > > http://www.amazon.de/LM2596-Schaltreglermodul-DC-DC-verstellbarer-Abw%C3%A4rtswandler-Blau/dp/B009P04YTO? nix zu teuer, ich nehme lieber einige KIS3r33 notfalls für jeden Stripe einen getunt auf 5V aus meiner Sammelbestellung hatte letztens noch 13€ bezahlt, aber 75 Ct pro Stück ist noch OK
Joachim B. schrieb: > aber 75 Ct pro Stück ist noch OK Keine Ahnung, warum die Aliexpress-Suche 'aufsteigend nach Einzelpreis' manchmal 'spinnt': http://de.aliexpress.com/item/42cent/1967887017.html
Herbert P. schrieb: > Peter Zabel schrieb: >> Fehlen mir nur noch die Masse (in mm) >> der drei extra Bohrungen zueinander und der >> Abstand zur unteren LED-Zeile. > > Die Position der 3 Löcher am unteren Rand: > > Abstand vom unteren Rand: 21,8 mm > > Abstand horizontal von der Mitte: 12mm - 0 - 12mm Sorry, ich hatte einen Fehler in meiner Bemaßung. Abstand vom unteren Rand: 29mm statt 21,8mm Horizontaler Abstand bleibt 12 - M - 12 Aber bitte miss es auf der Frontplatte noch einmal nach!
Also die 29mm messe ich nirgends. In der Bohrschablone messe ich gerade 44,3mm von Mitte 14mm Bohrung, zu Mitte der 3 Bohrungen. Stimmt das Mass so?
Peter Zabel schrieb: > Also die 29mm messe ich nirgends. In der Bohrschablone > messe ich gerade 44,3mm von Mitte 14mm Bohrung, > zu Mitte der 3 Bohrungen. Stimmt das Mass so? Muss ich nachkontrollieren.
Angehängte Dateien:
Der Erstentwurf des Bohr- und Fräsplans ist fertig. Der Plan zeigt die Rückansicht, da die MDF-Platte von rückwärts gefräst wird. Leider wurden die Schraffierungen von CorelDraw beim Export ins png-Format nicht mit übernommen. Aber man kann erkennen, dass die MDF-Platte rund um die LED-Matrix lauter Vertiefungen hat wie ein Schweizer Käse. Unterhalb der Matrix finden das Nucleo-Board und das 24V Netzteil Platz, links und rechts davon sind die Step Down Module untergebracht. Am Kopf über der Matrix befinden sich leere Kammern, die für die Aufnahme des DCF 77-Moduls etc. Verwendung finden können. Im Original sind die verschieden tiefen Ausnehmungen mit verschiedenen Farben schraffiert. Hier kann man das nur an den verschiedenfarbigen Begrenzungslinien erkennen. Eine Legende zur Erklärung der Farbkennzeichnungen findet sich am Fuß der Zeichnung.
:
Bearbeitet durch User
Peter Zabel schrieb: > Also die 29mm messe ich nirgends. In der Bohrschablone > messe ich gerade 44,3mm von Mitte 14mm Bohrung, > zu Mitte der 3 Bohrungen. Stimmt das Mass so? Sorry, die 29mm stimmen natürlich nicht. Bitte um Nachsicht, aber ich arbeite seit 3 Tagen an diesem versch... Bohr- und Fräsplan, und in meinem Kopf wirbeln nur mehr lauter Zahlen herum. Nach dem heute hier vorgestellten Bohr- und Fräsplan sollte der Abstand vom unteren Rand 40 mm betragen. Aber ich werd mir die Frontplatte noch einmal anschauen und geb' Dir dann Bescheid.
Peter Zabel schrieb: > messe ich gerade 44,3mm von Mitte 14mm Bohrung, > zu Mitte der 3 Bohrungen. Stimmt das Mass so? Ich hab' jetzt diesen Teil der Frontplatte ausgedruckt und nachgemessen. Es sind vom unteren Rand 40mm, und der horizonteale Abstand beträgt jeweils 12mm.
Der Bohr- und Fräsplan ist auf WordCLock 24h hochgeladen. Dateiformat .cdr (Corel Draw 11)
@Herbert Die Größenangabe für das Nucleo-Board stimmt zwar nicht, aber es ist ja trotzdem mehr als genug Platz - wenn ich den Plan richtig lese.
Konrad S. schrieb: > Die Größenangabe für das Nucleo-Board stimmt zwar nicht, aber es ist ja > trotzdem mehr als genug Platz Danke für den Hinweis! Das korrekte Maß ist lt. Frank 70 x 51 mm. Ich hab soeben die korrigierte Version hochgeladen. Das Problem mit der Bauhöhe des Nucleo-Boards ist damit noch nicht gelöst. Insgesamt stehen für das Nucleo-Board 18mm Höhe (inkl. Befestigung und "Luft") zur Verfügung, mehr geht sich mit einer 22mm MDF-Platte nicht aus: Alu-Rückwand: 1mm MDF-Platte Restdicke: 2mm (besser 3mm) Raum Nucleo-Board: 19mm (bzw. 18mm) Was außer mir noch von niemandem konkret angesprochen wurde, ist das "Ambilight" bzw. "Backlight" - oder wie immer man dazu sagt, die Hintergrundbeleuchtung also. Bei der MDF-Platte habe ich rund um die LED-Matrix Stege stehen lassen, auf die man bei Bedarf Aluschienen zur Aufnahme der Backlight-LED-Strips montieren kann.
Herbert P. schrieb: > Raum Nucleo-Board: 19mm (bzw. 18mm) Das reicht doch?! Oder sehe ich jetzt was falsch? Ohne die rückseitigen Stiftleisten ist das Board ca. 12-13mm hoch. Incl. entgegengesetzt aufgesetztem Breakout-board passt das in 18-19mm rein. Auf die Rückseite des Breakout-Boards darf natürlich keine Bauteile angeordnet werden. Ich mache mir eher Gedanken, dass das Breakout-Bord mit in den Hohlraum passt (hinsichtlich Länge x Breite) Viele Grüße, Thomas
Frank M. schrieb: > Damit sind die Maße des Nucleo-Boards nur noch > > 51 mm x 70 mm Ich sehe gerade: das stimmt nicht. Ohne ST-Link ist das Board 57,5 mm x 70,0 mm groß. Kann man auch dem User Manual Seite 50 (Mechanical drawing) entnehmen. Viele Grüße, Thomas
Herbert P. schrieb: > Das korrekte Maß ist lt. Frank 70 x 51 mm. Das ist nicht die korrekte Größe. Ich nehme an, Frank hat 57 gemessen, notiert, schließlich 51 gelesen. Hier stehen auf Seite 55 die Abmessungen: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf
Torsten C. schrieb: > Keine Ahnung, warum die Aliexpress-Suche 'aufsteigend nach Einzelpreis' > manchmal 'spinnt': > > http://de.aliexpress.com/item/42cent/1967887017.html gefällt mir auch, gleich mal auf die Merlkiste gesetzt
Angehängte Dateien:
Habe heute den Bohr- und Fräsplan für die 18 x 16 WordCLock 24h verfeinert und stelle hier einmal ein Muster vor - der besseren Übersichtlichkeit wegen eingefärbt und ohne Bemaßung. Je dunkler die Einfärbung einer Fläche, desto tiefer ist die Ausfräsung. Die MDF-Platte ist 22mm stark. Damit die Rückwand (dünnes Alu-Blech etc.) von vorne nicht sichtbar ist, wird die ganze Platte bis auf einen 3mm breiten Rand 2mm tief eingefräst. Die LED-Streifen werden auf einer Alu-Platte mit ca. 30 x 30 cm montiert, dann wird die Alu-Platte in die Vertiefung in der Mitte eingesetzt. Damit das Ganze nicht in Fitzlerei ausartet, sind für die LED-Streifen 14mm(!) breite, 0,5mm tiefe Nuten eingefräst. Die LEDs und Widerstände stehen in die Löcher hinein, aber durch die Größe der Löcher (14mm) und die Breite der Nuten sollte es beim Zusammenbau kein Problem geben. Links und rechts der LED-Streifen sind etwas tiefere Nuten eingefräst, damit die Lötstellen für die Anschlusskabel und die Kabel selbst genügend Platz haben. Für die Verdrahtung sind die Nuten bis in den Kammern links und rechts geführt, wo die Step Down Module für die Stromversorgung der LEDs untergebracht sind. In einer Kammer unterhalb der LED-Matrix finden das Nucleo-Board und das ESP8266 Board ihren Platz. Vermutlich wird das Nucleo-Board mit aufgestecktem ESP8266 Modul zu hoch, aber es ist genug Platz vorhanden, um es neben dem Nucleo-Board unterzubringen. Die Größe der Kammer sollte ausreichen, um ein Nucleo-Board problemlos unterzubringen. Ich habe die Größe der Kammer so bemessen, dass sogar ein STM32 Discovery Board Platz hätte (die Bemaßung des Boards auf der Zeichnung entspricht meinem STM32 Discovery Board). In der Kammer daneben kann man ein Netzteil unterbringen - sofern man eines in einer geeigneten Größe findet. Mit der Größe von Netzteilen habe ich mich nicht beschäftigt, notfalls muss man die 24V Gleichspannung von außen zuführen. Unten in der Mitte habe ich etwas Material stehen lassen, damit man dort eine Buchse für die Stromversorgung einbauen kann. Über der LED-Matrix befinden sich ebenfalls noch 2 Kammern, die man mit Elektronik bestücken kann. Dort kann man z.B. den DCF77 Empfänger unterbringen. Durch den räumlichen Abstand zur übrigen Elektronik hat man vielleicht die Chance, dass er besser funktioniert. Der obere Rand ist 2cm breit, also breiter als der untere Rand. Dies aus Stabilitätsgründen, weil dort voraussichtlich die Aufhängung der Uhr montiert wird. Ebenfalls aus Stabilitätsgründen habe ich zwischen den Kammern 1 cm breite Stege stehen lassen. Auf diese Stege kann man dann später auch die Alu-Leisten für die Hintergrund-Beleuchtung montieren. Da sie relativ weit vom Rand nach innen versetzt sind, sollte eine "unsichtbare" Montage der Aluleisten mit den Ambilight-LEDs möglich sein. Das oben hochgeladene Bildchen basiert auf einem bereits bemaßten, maßstabgetreuen Corel Draw Entwurf. Ich hoffe, der Entwurf findet weitgehend Zustimmung, für Verbesserungsvorschläge bin ich dankbar. Da die Änderung der Bemaßung mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist, lade ich den bemaßten Corel-Draw Entwurf erst hoch, wenn es keine gröberen Änderungswünsche mehr gibt.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Mit der Größe von Netzteilen > habe ich mich nicht beschäftigt, notfalls muss man die 24V > Gleichspannung von außen zuführen. Leider sind die Traco Power Module zu hoch, aber sowas in der Art wäre schon toll: http://assets.tracopower.com/TML100C/documents/01_Datasheet%20%28engl.%29.pdf Kennt jemand Anbieter von ähnlichen Modulen - zum Vergleich
Patrick L. schrieb: > Leider sind die Traco Power Module zu hoch, aber sowas in der Art wäre > schon toll: > > http://assets.tracopower.com/TML100C/documents/01_Datasheet%20%28engl.%29.pdf Es wird hier allgemein die Ansicht vertreten, dass die Stromversorgung über ein externes Netzteil erfolgen soll. Mit der "24V Power Supply Unit" neben dem STM32 Board ist eigentlich ein DC/DC Wandler zur Stromversorgung der Elektronik-Komponenten gemeint (24V Input zu 3,3V und 5V Output)
:
Bearbeitet durch User
Angehängte Dateien:
Hier nun die bemaßte Version des 18 x 16 Bohr- und Fräsplans. Den Plan habe ich heute als cdr-Vektordatei (CorelDraw 11) nach WordCLock24h hochgeladen.
Angehängte Dateien:
Sorry, da ist was schief gegangen :-( Neuer Versuch...
Herbert P. schrieb: > Unterhalb der Matrix finden das Nucleo-Board und das 24V Netzteil Platz Auch wenn's wieder Mecker gibt, weil's schon irgendwo steht; im WIKI steht's noch nicht: Welches 24V Netzteil passt in 142mm x 66mm x 18mm?
:
Bearbeitet durch User
Torsten C. schrieb: > Welches 24V Netzteil hat 142mm x 66mm x 18mm? Das ist ein Bohr- und Fräsplan als Vorlage für die Fertigung der MDF-Platte und kein Aufbauplan. Die eingezeichnete Leiterplatte soll lediglich die Vorstellungskraft unterstützen, dass man dort irgendwas hineingeben kann. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er dort ein Netzteil oder Sahnebonbons reintut.
Herbert P. schrieb: > Das ist ein Bohr- und Fräsplan Ach! Jetzt gib's Mecker, weil ich gefragt habe. Egal, hätte ja sein können, das schon jemand ein passendes gefunden hat. Wurde schon vorgeschlagen, die drei Löcher für die drei LEDs 5mm zu machen, also für 'ne Presspassung?
Torsten C. schrieb: > Jetzt gib's Mecker, weil ich gefragt habe. Egal, hätte ja sein können, > das schon jemand ein passendes gefunden hat. Kein Mecker, lediglich ein humoristischer Beitrag zum Karneval ;-) Torsten C. schrieb: > Wurde schon vorgeschlagen, die drei Löcher für die drei LEDs 5mm zu > machen, also für 'ne Presspassung? Da kommt nur in der Mitte eine LED rein, links und rechts davon sind IR-Sensor und Umgebungslicht-Sensor platziert. In der Mitte war eine WS2812 LED vorgesehen, dachte ich? Aber von mir aus auch gerne Presspassung für eine 5mm RGB-LED, no Prob. Für die Sensoren links und rechts wird man die Löcher möglicherweise noch aufbohren müssen, damit die Dinger dichter an der Acrylglas-Platte dran sitzen. Ich hab die Grafik heute für ein Anbot weggeschickt, mal sehen, was da rauskommt.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Torsten C. schrieb: >> Jetzt gib's Mecker, weil ich gefragt habe. Egal, hätte ja sein können, >> das schon jemand ein passendes gefunden hat. > > Kein Mecker, lediglich ein humoristischer Beitrag zum Karneval ;-) Tätä, Tätä, Tätääääää! Kamelle! :-) > Torsten C. schrieb: >> Wurde schon vorgeschlagen, die drei Löcher für die drei LEDs 5mm zu >> machen, also für 'ne Presspassung? > > Da kommt nur in der Mitte eine LED rein, links und rechts davon sind > IR-Sensor und Umgebungslicht-Sensor platziert. In der Mitte war eine > WS2812 LED vorgesehen, dachte ich? Aber von mir aus auch gerne > Presspassung für eine 5mm RGB-LED, no Prob. da man wohl eher davon ausgehen kann, das jeder der die Uhr nachbaut eher eine PLCC4 LED über hat als eine 5mm mit integriertem WS2812, würde ich den Ausschnitt sogar 5 mm (eher 5,1 mm) quadratisch machen. Da passt dann die PLCC4 genau rein. Mann sollte nur im Hinterkopf haben, das diese LED dann fast 2 cm näher an der Frontplatte ist und dementsprechend auch heller erscheint als die Buchstaben. Kannst du bei dem Plan für die einzelne LED nicht auch einen Steg stehen lassen, sodass sie genauso weit von der Front entfernt ist wie die anderen "Buchstaben"-LEDs? Oder wird das zu knapp um dann noch IR und LDR unterzubringen? Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > > da man wohl eher davon ausgehen kann, das jeder der die Uhr nachbaut > eher eine PLCC4 LED über hat als eine 5mm mit integriertem WS2812, würde da ich gerade am Streifen schauen bin, merke ich dass die ganzen Stripes wohl eher aus 5050 LEDs bestehen als aus PLCC4. Macht aber nicht, denn die sind dann erst recht 5 mm x 5 mm groß :-) Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > lassen, sodass sie genauso weit von der Front entfernt ist wie die > anderen "Buchstaben"-LEDs? Die 3 Löcher am unteren Rand der Frontplatte sind relativ klein (4mm), daher müssen die Sensoren und die LED relativ nahe an der Frontplatte sitzen, sonst sind sie im toten Winkel, wenn man von schräg draufschaut. Und man möchte ja die Uhr auch noch von schräg seitlich bedienen können. Würde die LED 10mm hinter der Frontplatte sitzen, dann wäre es vorbei mit der seitlichen Sichtbarkeit. Bei der LED denke ich eher an eine 5mm LED mit Presspassung, wie Torsten vorschlug. Die Helligkeit kann man ja individuell einstellen, sie wird ja ohnehin extra angesteuert. Dafür braucht man auch kein Schieberegister und keine großartige Hardware, der STM32 wird ja wohl noch ein paar Pins übrig haben?
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Micha S. schrieb: >> lassen, sodass sie genauso weit von der Front entfernt ist wie die >> anderen "Buchstaben"-LEDs? > > Die 3 Löcher am unteren Rand der Frontplatte sind relativ klein (4mm), > daher müssen die Sensoren und die LED relativ nahe an der Frontplatte > sitzen, sonst sind sie im toten Winkel, wenn man von schräg draufschaut. > Und man möchte ja die Uhr auch noch von schräg seitlich bedienen können. > Würde die LED 10mm hinter der Frontplatte sitzen, dann wäre es vorbei > mit der seitlichen Sichtbarkeit. um die IR o. LDR ging es mir auch nicht, die sollen so nah wie möglich an die Frontplatte. Bei dem Steg dachte ich nur an einen für die LED. Aber stimmt schon, das könnte dann mit der Betrachtung von der Seite ab einem bestimmten Winkel schwierig werden. > Bei der LED denke ich eher an eine 5mm LED mit Presspassung, wie Torsten > vorschlug. Die Helligkeit kann man ja individuell einstellen, sie wird > ja ohnehin extra angesteuert. Ist aber ein zusätzliches Bauteil, was keiner braucht der Streifen kauft. Oder kaufst du genau 289 LEDs auf Streifen? Bei mir werden es wohl 5 m mit jeweils 60LEDs/m. So schätze ich das bei vielen anderen auch ein. Da hat man dann ja so wie so 300 LEDs auf dem Tisch liegen. Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > Da hat man dann ja so wie so 300 LEDs auf dem Tisch liegen. Auch wieder wahr, eckig wird schwierig. Also 5mm mal Wurzel 2 sind 7mm. Aber aufbohren kann ja auch jeder selbst.
:
Bearbeitet durch User
Micha S. schrieb: > Ist aber ein zusätzliches Bauteil, was keiner braucht der Streifen > kauft. Oder kaufst du genau 289 LEDs auf Streifen? Bei mir werden es > wohl 5 m mit jeweils 60LEDs/m. So schätze ich das bei vielen anderen > auch ein. Da hat man dann ja so wie so 300 LEDs auf dem Tisch liegen. Ich denke mir, dass es ziemlich wurscht ist, ob man eine übrige WS2812 LED vom Streifen abschneidet, oder ein paar Cent in eine runde LED investiert. Wir benötigen ja auch noch LED Strips für die Hintergrundbeleuchtung - darüber wurde bisher überhaupt noch nie diskutiert.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Wir benötigen ja auch noch LED Strips für die > Hintergrundbeleuchtung - darüber wurde bisher überhaupt noch nie > diskutiert. das liegt daran, dass ich keine einbauen werde :-) Dementsprechend auf diesem gebiet auch nicht mitdiskutieren kann. Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > da man wohl eher davon ausgehen kann, das jeder der die Uhr nachbaut > eher eine PLCC4 LED über hat als eine 5mm mit integriertem WS2812, Wir, die wir mit diesem Projekt begonnen haben, haben durch die Bank alle LED Strips mit integriertem WS2812 Controller mit 60 LEDs pro Laufmeter. Das ganze Projekt baut auf diesem Typ von LED-Strips auf.
Torsten C. schrieb: > Weil es schon so lange her ist: > > http://www.aliexpress.com/item/XM1584/1931231679.html > Weisst du wo es die gibt ohne eine Kreditkarte nutzen zu muessen?
Mark Haber schrieb: > ohne eine Kreditkarte Bis zu 50 Stück bekommt man ohne zusätzliche Kosten am Zoll vorbei, da unter 26€. Vielleicht bestellt jemand mit Dir zusammen: Jeder 25 Stück. Oder entweder mit PrePaid Kreditkarte (mywirecard.de, ...) zahlen oder bei ebay nach 'mini buck module' oder 'mini step down module' suchen. VG Torsten
:
Bearbeitet durch User
Ich frage einen Bekannten ob er es für mich bestellt.
Bohren und Fräsen MDF-Platte: wer hat das beim QlockTwo Nachbau gemacht? Bzw. hat jemand Verbindungen zu einer Firma, die sowas macht? Ich hab zwei Anbote angefordert, aber es wäre sicher nicht schlecht, wenn wir mehr Vergleichsmöglichkeiten hätten.
@Torsten Hast Du einen Vorschlag für die Stromversorgung des Nucleo-Boards + ESP8266 + DCF 77 (Step Down Wandler von 24V DC) - oder nimmt man da die gleichen wie für die LEDs? http://www.aliexpress.com/item/XM1584/1931231679.html
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > oder nimmt man da die gleichen wie für die LEDs? Man kann die XM1584 ruhig nehmen. Das Trimmpoti, sollte dann ja exakt auf 3.3V eingestellt sein. Bei den WS2812 ist die Toleranz m.E. nicht ganz so wichtig wie beim µC. Wenn man sicher gehen will, kann man sie ungefähr auf 4..5V einstellen und noch einen 3,3V-LDO dahinter hängen. Man kann auch das Trimmpoti entlöten und gegen Festwiderstände ersertzen oder die Festwiderstände zum Poti parallel löten, um feiner einstellen zu können. => wildes Gebastel? Ich persönlich habe noch ganz viele TK0260 rum liegen, da kommen genau 3,3V raus. Aber bei denen muss ab 16V der Kondensator umgelötet werden, siehe Beitrag "Re: Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?" Hier ein Link auf AliExpress: http://www.aliexpress.com/item/TK0260/2049775275.html
:
Bearbeitet durch User
Torsten C. schrieb: > Hier ein Link auf AliExpress: > http://www.aliexpress.com/item/TK0260/2049775275.html Die habe ich am 20.Dezember auch bestellt, aber nicht geliefert bekommen :-(
Torsten C. schrieb: > Das Trimmpoti, sollte dann ja exakt auf 3.3V eingestellt sein. nun ja ich würde das Poti auf die gewünschte Spannung einstellen , auslöten und dann die beiden Strecken durch entsprechende Festwiderstände ersetzen, nix ist unzuverlässiger als Potis auf Dauer und nachstellen will dann auch keiner mehr.
Joachim B. schrieb: > und dann die beiden Strecken durch entsprechende > Festwiderstände ersetzen … und die gemessenen Werte hier posten. :-) Oder halt die teure Variante ohne 'Fummeln': http://www.conrad.de/ce/de/overview/2110720/DCDC-Wandler?filterAusgangsspannung~~V=3%2C3&sort=Price-asc Sorry, hatte ich im Beitrag oben vergessen zu erwähnen.
:
Bearbeitet durch User
Torsten C. schrieb: > Das Trimmpoti, sollte dann ja exakt auf 3.3V eingestellt sein. Bei den > WS2812 ist die Toleranz m.E. nicht ganz so wichtig wie beim µC. Das Nucleo kann folgendermaßen betrieben werden: Über VIN: 7-12V ("Arduino-like") Über E5V: 5V (4,75V - 5,25V) Über 3V3: 3,3V (3,0V - 3,6V) Das ganze ist also auch bei 3V3 nicht sooo kritisch. Ich dachte aber trotzdem daran, das Nucleo mit 5V zu betreiben. Was spricht dagegen? Die 5V brauchen wir sowieso für die WS2812-LEDs.
@Herbert: Ich will nun die Sammelbestellung über die 30 Frontplatten rausschicken. Die Download-Datei wc24h1816_V3_Frontplatte_Arial_45x45cm.pdf aus dem Artikel ist bzgl. der LED-Abstände nun korrekt?
Frank M. schrieb: > Das Nucleo kann folgendermaßen betrieben werden: > > Über VIN: 7-12V ("Arduino-like") > Über E5V: 5V (4,75V - 5,25V) > Über 3V3: 3,3V (3,0V - 3,6V) > > Das ganze ist also auch bei 3V3 nicht sooo kritisch. Ich dachte aber > trotzdem daran, das Nucleo mit 5V zu betreiben. Was spricht dagegen? Die > 5V brauchen wir sowieso für die WS2812-LEDs. die Stripes sollen ja auch 5V bekommen, nur warum soll eine BG die mit 3,3V arbeitet 5V bekommen, meist sind dort linear LDO verbaut die die Platine zusätzlich heizen (raspi Erfahrung), ich gehe mal davon aus das ein zusätzlicher switcher für 3,3V auch keine Rolle mehr spielt und die 3,3V aus den Ports die WS genauso ansteuern
Frank M. schrieb: > Die Download-Datei wc24h1816_V3_Frontplatte_Arial_45x45cm.pdf aus dem > Artikel ist bzgl. der LED-Abstände nun korrekt? Ja, das ist die aktuelle, korrekte Datei.
:
Bearbeitet durch User
Frank M. schrieb: > Ich dachte aber > trotzdem daran, das Nucleo mit 5V zu betreiben. Was spricht dagegen? Nix. Torsten C. schrieb: > Wenn man sicher gehen will, kann man sie ungefähr auf 4..5V einstellen > und noch einen 3,3V-LDO dahinter hängen. Dieser 3,3V-LDO ist im Nucleo ja schon drin und für den ESP hast Du ja noch einen separaten. Ich dachte, die Frage bezug sich auf den ATMega. Keine Ahnung, welche LDOs da drin sind. 500mA Peak sind ja auch kein 'Pappenstiel'. Im Grunde reicht es sicher, einfach irgendeinen LED-Strang anzuzapfen, ohne zusätzlichen Buck. Ich hatte ein paar Posts weiter oben mal vorgeschlagen, über ein paar Dioden mehrere Bucks an die 3.3V-LDOs anzuschließen. Falls ein Buck ausfällt, kommt der Strom halt vom nächsten.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Frank M. schrieb: >> Die Download-Datei wc24h1816_V3_Frontplatte_Arial_45x45cm.pdf aus dem >> Artikel ist bzgl. der LED-Abstände nun korrekt? > > Ja, das ist die aktuelle, korrekte Datei. Sicherheitshalber würde ich es gerne noch einmal nachmessen. ich gebe Dir bis Mittag Bescheid! So, hab's noch einmal nachgemessen - ist ok!
:
Bearbeitet durch User
Frage bezüglich MDF-Platte: mein aktueller Bohr- und Fräsplan basiert auf einer 22 mm starken MDF-Platte. Wenn wir 25mm Stärke nehmen würden, hätten wir kein Problem mit der Bauhöhe des STM32-Boards. Abzüglich 1mm für Alu-Rückwand + 1mm "Luft" nach hinten und 4mm "Fleisch" nach vorne blieben dann für die Boards eine Raumhöhe von 19mm übrig. Wäre eine Tiefe von 3mm Acrylglas + 25mm MDF noch akzeptabel, oder wäre das schon zu dick? Und was ist mit dem Ambilight? Wurde diese Idee fallen gelassen?
Herbert P. schrieb: > Wäre eine Tiefe von 3mm Acrylglas + 25mm MDF noch akzeptabel, oder wäre > das schon zu dick? Ich messe heute abend nochmal nach, wie dick das Nucleo + Shield zusammen ist. Im Moment ist mein Shield noch eine Lochrasterplatine. Die "ca. 2cm" hatte ich letzte Woche aus dem Gedächtnis genannt. Trotzdem sollten wir da noch etwas Spiel lassen. Für mich wären 25+3 mm aber absolut akzeptabel. > Und was ist mit dem Ambilight? Wurde diese Idee fallen gelassen? Nein. Da das Ambilight aber optional ist, rückt das etwas in den Hintergrund. Zunächst sollte erstmal die Basis stimmen.
Herbert P. schrieb: > So, hab's noch einmal nachgemessen - ist ok! Okay, Bestellung geht gleich raus.
Herbert P. schrieb: > Micha S. schrieb: >> da man wohl eher davon ausgehen kann, das jeder der die Uhr nachbaut >> eher eine PLCC4 LED über hat als eine 5mm mit integriertem WS2812, > > Wir, die wir mit diesem Projekt begonnen haben, haben durch die Bank > alle LED Strips mit integriertem WS2812 Controller mit 60 LEDs pro > Laufmeter. Das ganze Projekt baut auf diesem Typ von LED-Strips auf. was willst du damit sagen? Ich komm nicht drauf? Micha
ernie schrieb: > was willst du damit sagen? Ich komm nicht drauf? Vielleicht will Herbert damit sagen, dass er der Anmerkung von Micha zustimmt und jeder, der die Uhr nachbaut, eher eine PLCC4 LED über hat als eine 5mm mit integriertem WS2812?
:
Bearbeitet durch User
Torsten C. schrieb: > Vielleicht will Herbert damit sagen, dass er der Anmerkung von Micha > zustimmt und jeder, der die Uhr nachbaut, eher eine PLCC4 LED über hat > als eine 5mm mit integriertem WS2812? Ich will damit sagen, dass jedem, der die Uhr nachbaut, ein Stückchen von seinen LED-Strips übrig bleibt, und dass es wohl naheliegender ist, diesen "Abfall" für die Rückmelde-LED zu verwenden, als irgendeine singuläre LED welcher Bauform auch immer. Es ist überhaupt kein Problem, das Loch für die LED auf 7mm zu erweitern (Diagonale einer quadratischen LED auf dem Strip), auch den Abstand kann man variieren. Ich denke, je näher an der Frontplatte, desto besser für die seitliche Sichtbarkeit. Dass die Helligkeit nicht gleich ist mit der Helligkeit der Wörter, ergibt sich nicht primär aus dem Abstand zur Frontplatte, sondern daraus, dass die LED sowieso extra angesteuert wird und nicht dauernd leuchtet, sondern in einer entsprechenden Farbe blinkend Rückmeldung gibt, wenn eine Aktion erfolgt.
:
Bearbeitet durch User
Herbert P. schrieb: > Ich will damit sagen, dass jedem, der die Uhr nachbaut, ein Stückchen > von seinen LED-Strips übrig bleibt, eben und die hängt man einfach an die Kette an und steuert sie mit dem Programm, ich habe das ja schon so bei meinem Prototyp gemacht und lasse den Sekundenblink 200ms on / 800ms off blinken. Ob eine Aktualisierung nur 288 x 30µs = 8,64ms braucht oder 8,79ms ist doch egal.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > eben und die hängt man einfach an die Kette an und steuert sie mit dem > Programm, ich habe das ja schon so bei meinem Prototyp gemacht und lasse > den Sekundenblink 200ms on / 800ms off blinken. Ja, halte ich auch für die sinnvollste Idee. Allerdings ist es wohl sinnvoller, wenn man diese LED nicht an die Kette anhängt, sondern als erste LED in der Kette einschleift. Grund: Die verbleibenden 288 LEDs müssen nur 1x pro Minute aktualisiert werden, die einzelne LED aber viel öfter. Wenn Du Deine angehängte LED ansteuern willst, musst Du erst durch die Kette durch und alle anderen aktualisieren. Pure Zeitverschwendung.
Herbert P. schrieb: > Ich will damit sagen, dass jedem, der die Uhr nachbaut, ein Stückchen > von seinen LED-Strips übrig bleibt, und dass es wohl naheliegender ist, > diesen "Abfall" für die Rückmelde-LED zu verwenden, als irgendeine > singuläre LED welcher Bauform auch immer. ah, OK. Habe ich nur nicht verstanden, da du 5 Minuten vorher noch anderer Meinung warst und deine Meinungsänderung wurde mir aus der Mail irgendwie nicht klar ersichtlich :-) Grüße, Micha
Frank M. schrieb: > Grund: Die verbleibenden 288 LEDs müssen nur 1x pro Minute aktualisiert > werden, die einzelne LED aber viel öfter. das ist doch schnurz egal, da verstehe ich deine Gedanken grad nicht (obwohl ich mal ähnlich dachte, aber auch falsch) egal ob die zusätzlichen LED vorne oder hinten in der Kette hängen, es müssen alle ! Bits für alle LEDs 288 * 30µs + x LEDs * 30µs geschickt werden im Raster von 1,5µs pro Bit und erst nach der 50µs Pause werden die LED Werte übernommen, dabei ist egal ob die Zusatz LEDs vorne oder hinten sitzen, sitzen sie hinten ist der Programmcode für das Array für jeden! gleich und das Array verschiebt sich nicht, hinten kann jeder soviele LEDs anhängen wie er mag, 1 2 oder 10 er muss nur das Array nach hinten verlängern und diese ansprechen, die normale Uhrfunktion mit Array und ansprechen der ersten 288 bleibt für alle gleich, kein Offset rumgeeiere.
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > egal ob die zusätzlichen LED vorne oder hinten in der Kette hängen, es > müssen alle ! Bits für alle LEDs 288 * 30µs + x LEDs * 30µs geschickt > werden [...] Nö.
Frank M. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> egal ob die zusätzlichen LED vorne oder hinten in der Kette hängen, es >> müssen alle ! Bits für alle LEDs 288 * 30µs + x LEDs * 30µs geschickt >> werden [...] > > Nö. ??? ach du schickt nur die Bits vorderen LED, OK ungewöhnlich aber möglich (habe ich nie probiert wie sich die hinteren verhalten), wüsste nur nicht wieso....... wer es mag nimmt für die anderen der 288 LEDs einen eigenen DataPort und ein eigenes Array
:
Bearbeitet durch User
Joachim B. schrieb: > ach du schickt nur die Bits vorderen LED, Ja, lediglich 24 Bit für die ersten drei RGB-Werte reichen. Wenn Du die LED hinten anhängst, musst Du erst 6912 Bit senden, bevor Du dann die 24 Bit für die Status-LED schicken kannst. Ich hatte bei diesem Optimierungsgedanken ja nur Mitleid mit Deinem ATmega.... ;-)
Frank M. schrieb: > Wenn Du die LED hinten anhängst, musst Du erst 6912 Bit senden, bevor Du > dann die 24 Bit für die Status-LED schicken kannst. > > Ich hatte bei diesem Optimierungsgedanken ja nur Mitleid mit Deinem > ATmega.... ;-) ich finde das egal ob ich 8,64ms oder 8,79ms verballere ich weiss nur noch nicht wenn ich nur die vorderen LED anspreche was die hinteren sagen, ausserdem finde ich die offset Schieberei doof für verschiedenste Längen LED Streifen die ersten 288 sind doch bei alle identisch nach Wortvorlage, nur die angehängen unterscheiden sich, einer hängt 1 an der andere 5, vorne bleibt der Code gleich.
Joachim B. schrieb: > ich finde das egal ob ich 8,64ms oder 8,79ms verballere Darum geht es nicht, sondern ob Du 8,79ms oder nur 30µs(!) verballerst. > ich weiss nur noch nicht wenn ich nur die vorderen LED anspreche was die > hinteren sagen, [...] Gar nichts. Jede WS2812 schnappt sich die ersten 24 Bits und gibt die restlichen Bits weiter an die nächste LED. Wenn Du nur 24 Bits schickst, bekommt der Rest gar nichts mehr. > ausserdem finde ich die offset Schieberei doof für > verschiedenste Längen LED Streifen die ersten 288 sind doch bei alle > identisch nach Wortvorlage, nur die angehängen unterscheiden sich, einer > hängt 1 an der andere 5, vorne bleibt der Code gleich. Was heisst Schieberei? Es ist nur eine Offset-Berechnung um 1. Schieben muss man da gar nichts.
Habe gerade V1.2.0 der STM32-Software hochgeladen bzw. ins SVN eingecheckt. Grund war ein Bugfix. Die Konfigurations-Datei für IRMP war in Version 1.1.0 leider wieder auf Standardwerte eingestellt - und nicht auf die Pins vom Nucleo- bzw. Disco-Board. Das kam durch eine erneute Migration des aktuellen IRMP-Sources.
Moin Moin, nur um mal ganz sicher zu gehen :-) Das wären die richtigen LED-Streifen?: http://www.ebay.de/itm/1m-60-LED-RGB-Strip-weiss-mit-WS2812B-5050-SMD-LEDs-WS2811-Controller-WS2812-/350828266436?_trksid=p2054897.l4275 Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > Moin Moin, > > nur um mal ganz sicher zu gehen :-) Das wären die richtigen > LED-Streifen?: > > Ebay-Artikel Nr. 350828266436 > > Grüße, > > Micha Ja, das sind schon die richtigen LED-Streifen. Du benötigst 5 Meter davon, kosten dort in Summe 89,65 €. Bei AliExpress kosten die gleichen (White 5m 60 IP 30) ink. Versand ein wenig mehr als die Hälfte - € 46,55. http://www.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/32261917862.html Grüße Herbert
:
Bearbeitet durch User
http://www.ebay.de/itm/5V-WS2812B-WS2811-RGB-LED-Strip-5M-150-300-60LED-M-Individual-Addressable-/351228591296?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item51c6dafcc0 47€ black oder white im Gegensatz zu Ali, Paypal mit Garantie keine Kreditkarte mein bevorzugter Verkäufer bietet grad keine an
Micha S. schrieb: > nur um mal ganz sicher zu gehen :-) Das wären die richtigen > LED-Streifen?: > > http://www.ebay.de/itm/1m-60-LED-RGB-Strip-weiss-mit-WS2812B-5050-SMD-LEDs-WS2811-Controller-WS2812-/350828266436?_trksid=p2054897.l4275 Ja. Ich habe mir vor ein paar Tagen diese gekauft: http://www.ebay.de/itm/131339735797 5m für EUR 68,95. Waren nach 2 Tagen da. Einen halben Tag beim Zoll zu verbringen mit dem Risiko, dass die LEDs wg. fehlendem CE bzw. RoHS einkassiert werden [1], habe ich nämlich keine Lust. [1] Beitrag "[ZOLL] Led Band in China Bestellt, Beim Zoll angekommen und von da zur Bundesnetzagentur?"
Frank M. schrieb: > 5m für EUR 68,95. Waren nach 2 Tagen da. Einen halben Tag beim Zoll zu > verbringen mit dem Risiko, dass die LEDs wg. fehlendem CE bzw. RoHS > einkassiert werden [1], habe ich nämlich keine Lust. > > [1] Beitrag "[ZOLL] Led Band in China Bestellt, Beim Zoll angekommen und > von da zur Bundesnetzagentur?" Sind sie da bei Euch so penibel? Ich hatte damit in Österreich bisher noch nie Probleme. Hoffe, es bleibt so. Probleme gibts hier mit den oft horrenden Versandspesen deutscher Händler. 10 Euro Warenwert, 10 bis 20 Euro Versandpauschale ist schon ein wenig very heavy :-(
Herbert P. schrieb: > Sind sie da bei Euch so penibel? Ich sollte einmal zum Zoll wg. China-Ware über eBay für 23 EUR, Öffnungszeiten Mo-Fr 07:45 bis 15:00, Fr sogar nur bis 14:00. Unmöglich für einen Arbeitenden zu schaffen. Ich weiß auch, dass man dort Wartezeiten (Standort Köln) bis zu 3 Stunden einkalkulieren muss. Ich habe deshalb eine Mail mit den Paypal-Auszügen geschickt. Die Sendung wurde daraufhin am nächsten Tag anstandslos vom Zoll an die Post übergeben und mir per Mail bestätigt. Ich dachte natürlich, dass das Päckchen dann am darauf folgenden Tag bei mir wäre. Von wegen: Es ist ab der Übergabe Zoll->Post mit einem weiteren Bearbeitungszeitraum von 3-4 Wochen zu rechnen. Keine Ahnung, was die da in der Zeit damit machen... Nach 3 Wochen China-Post und weiteren 2,5 Wochen Zoll-/Post-Bearbeitung was das Zeug dann endlich bei mir. Fazit: Wenn man Pech hat, muss man viele Wochen auf irgendeine Billigware warten. Um dann ein paar Euro zu sparen? Das ist es mir nur wert, wenn ich irgendwas nebenbei bestelle (was ich wahrscheinlich nie brauchen werde) und es mir nichts ausmacht, bis ultimo zu warten. > Probleme gibts hier mit den oft > horrenden Versandspesen deutscher Händler. 10 Euro Warenwert, 10 bis 20 > Euro Versandpauschale ist schon ein wenig very heavy :-( Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Angebot in Österreich ist offenbar nicht so breit gesät.
Herbert P. schrieb: > Probleme gibts hier mit den oft > horrenden Versandspesen deutscher Händler. 10 Euro Warenwert, 10 bis 20 > Euro Versandpauschale ist schon ein wenig very heavy :-( deswegen immer China kostenloser Versand nach Europa, mit ebay und paypal auch fast ohne Risiko, die 2 Male wo es klemmte bekam ich schnell Geld zurück.
Joachim B. schrieb: > Herbert P. schrieb: >> Probleme gibts hier mit den oft >> horrenden Versandspesen deutscher Händler. 10 Euro Warenwert, 10 bis 20 >> Euro Versandpauschale ist schon ein wenig very heavy :-( > > deswegen immer China kostenloser Versand nach Europa, mit ebay und > paypal auch fast ohne Risiko, die 2 Male wo es klemmte bekam ich schnell > Geld zurück. bei allem KrimsKrams, der meinetwegen auch 2 Monate unterwegs sein darf, und auch noch unter 27,- € kostet, gerne China. Nur bei Sachen, die ich schon gerne in absehbarer Zeit hätte, nehme ich dann lieber den Händler aus D. Auch wenn der etwas teurer ist, ist mir das den Aufpreis aber Wert. Wir haben hier Gott sei Dank einen Zoll vor Ort, der relativ unbesucht ist. Da kann ich mal ebend während der Arbeitszeit hin. Oft auch verbunden mit Angelegenheiten die wir vom Institut aus mit denen zu klären haben. Aber mit extra dafür auch noch Urlaub nehmen zu müssen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich habe mit jetzt erstmal die von Frank auch gekauften Streifen gekauft. 5 Meter für 68,95 € aus D. Das sind dann zwar etwas mehr als 10,- € mehr als bei deinen Streifen, aber dafür habe ich sie auch diese Woche noch hier. :-) Grüße, Micha
Herbert P. schrieb: > > Sind sie da bei Euch so penibel? Ich hatte damit in Österreich bisher > noch nie Probleme. Hoffe, es bleibt so. Probleme gibts hier mit den oft > horrenden Versandspesen deutscher Händler. 10 Euro Warenwert, 10 bis 20 > Euro Versandpauschale ist schon ein wenig very heavy :-( Wenn es in D Beamte gibt, die tatsächlich ein wenig Ahnung haben von dem was sie tun und auch ein Auge für komisch aussehende Sachen, dann sind es fast immer Beamte vom Zoll (o. vom Finanzamt). Das da viele Sachen einfach so durchrutschen ist nicht deren Dummheit, sondern deren Unterbesetzung im Vergleich zu den zu kontrollierenden Paketen geschuldet. Grüße, Micha
Hi, (so ruhig hier...) hab den ersten Proto mit dem M328 am 'laufen', hab mal 8 st WS2812 angeschlossen, wenn ich da alle Farben einschalte (Weiss) sieht das ja Grottenhaesslich aus, da hat quasi jede LED einen anderen Farbton, leichte unterschiede hatte ich ja erwartet aber das iss ja ...... hat noch jemand die WS2812 und koennte mal berichten? heute sollen die APA104 kommen, mal sehen wie die sind schoenes WE Charly
:
Bearbeitet durch User
Charly B. schrieb: > wenn ich da > alle Farben einschalte (Weiss) sieht das ja > Grottenhaesslich aus, da hat quasi jede LED einen > anderen Farbton, puh mieser Lieferant? ich habe nun an die 900 LEDs auf Stripes bei einem Lieferanten witopower bestellt der leider nicht immer anbietet, war eine längere Pause dazwischen, aber was soll ich sagen, alle LEDs harmonieren. allerdings fällt auf das die unterschiedlich gestückelt, getrennt zusammengelötet sind um auf 5m zu kommen, evtl. Selektion mit rausschnippeln der miesen?
:
Bearbeitet durch User
Moin, hat denn schon jemand ein passendes Alu U-Profil fürs Backlight gefunden? Am besten gleich mit opaler Plexi-Abdeckung. Die, die ich gefunden habe, sind mindestens 16mm hoch. Das Baumarkt 10mm U-Profil ist zwar nur 13mm hoch, aber da passen die stripes nicht rein. Gruss Peter
Joachim B. schrieb: > puh mieser Lieferant? kann schon sein, hatte sie vor fast einem Jahr uff e bay geschossen Dis APA104 sind heut gekommen, sind wesentlich homogener und meiner Meinung nach etwas heller, haben aber einen Nachteil, beim einschalten der VCC starten sie mit Blau und auch hier ist das Datenblatt falsch...... ps. ich hab keine fertigen Strips, sondern die LEDs auf eigene Platinen aufgeloetet vlG & ein schoenes WE Charly
:
Bearbeitet durch User
hat eigentlich schon mal einer die Bausätze von leuchtbildshop.net versucht? Gibt es da Erfahrungswerte? Oder kann hier jemand gegen einen kleinen Obulus für mich Löten?
Angehängte Dateien:
-
wclock24h-front-1.jpg
210 KB
Die Frontplatten sind angekommen :-) Sehen klasse aus, die LEDs passen von den Abständen her perfekt. Anbei ein Bild. Nicht wundern, wenn Ihr da irgendwelche Kratzer oder sonstige Spuren seht: Da ist noch die Schutzfolie drauf. Wenn Euch das Bild an den Rändern etwas verzerrt erscheint: Das liegt an der Kamera, nicht an der Platte :-) Ich melde mich bei allen Interessenten dieses Wochenende per Mail bzgl. Versand.
Frank M. schrieb: > Sehen klasse aus, die LEDs passen von den Abständen her perfekt. Schaut wirklich gut aus! freu Warte auf Deine Mail, LG Herbert Wie sieht's eigentlich mit dem Fräsen der MDF-Platten aus? Hat sich da außer mir auch noch jemand anderer umgeschaut? Meine Quelle hat sich schon länger nicht mehr gemeldet, muss wieder einmal nachfragen. Derzeit habe ich leider kaum Zeit für dieses Projekt...besser gesagt überhaupt keine.
Herbert P. schrieb: > Wie sieht's eigentlich mit dem Fräsen der MDF-Platten aus? Hat sich da > außer mir auch noch jemand anderer umgeschaut? Ich schreibe wawibu dieses Wochenende mal an. Er lässt die Platten fürs 10x11-WC-Projekt fräsen.
Neues vom STM32-Projekt: Temperatur-Messung und -Anzeige läuft mittlerweile. Unterstützt werden: DS1820 DS18S20 DS1822 DS18B20 Es läuft eine Autoerkennung dieser Sensoren. Die Unterschiede (Auflösung und Berechnung der Temperatur) werden anhand des OneWire-Family-Codes automatisch festgestellt. Den Artikel und die Downloads aktualisiere ich im Laufe des Wochenendes. Vielen Dank an Peter Zabel (flexopete), der mich bei der Fehlersuche tatkräftig unterstützt hat. Debuggen ist halt schwer, wenn man keinen DS18xx zur Verfügung hat, weil die Post so lange braucht ;-) Jetzt sind die Sensoren aber angekommen und ich konnte die Integration dann schnell zu Ende bringen. Es läuft :-)
Version 1.3.0 der STM32-Software ist nun über die Download-Links im Artikel WordClock24h und im SVN verfügbar. Neuigkeiten: - Unterstützung von DS18xx-Temperatur-Sensoren - Einblendung der Temperatur per Fernbedienung für 5 Sekunden - Unterstützung für STM32F4-Discovery eingestellt, Weiterentwicklung nur noch für Nucleo F401 und F411. Viel Spaß, Frank
:
Bearbeitet durch Moderator
Version 1.3.1 ist online. Änderungen: - Sporadisches Hangup-Problem nach Auslesen der Temperatur behoben - Fehler bei der Erkennung des Family-Codes für DS18xx beseitigt - Optimierung des Zeitverhaltens beim Zugriff auf OneWire-Bus - Optimierung des WS2812-Codes
:
Bearbeitet durch Moderator
Neue Version 1.4.0 steht zum Download bereit. Neuigkeiten: - Automatische Helligkeitsregelung mittels LDR (optional) - Helligkeitsstufen von 32 auf 64 erhöht - LED-Testprogramm eingebaut (Taste 'T' im MCURSES-Monitor) - Anzeige des DS18xx-Typs im MCURSES-Monitor - Unterstützung für Status-LED
Neue Version 1.4.1: - Initialisierung des ADC korrigiert - Automatische Helligkeitsregelung dunkelt nicht mehr so stark ab.
Angehängte Dateien:
-
wclock24-in-putty.png
13 KB -
Wc24h-Android.png
77 KB
Neue STM32-Version 1.5.0: Über den MCURSES-Monitor, die IR-Fernbedienung und die neue Android-App (1.5) kann nun neben den Farben RGB auch eine Grundhelligkeit manuell eingestellt werden. Außerdem kann die automatische Helligkeitsregelung per angeschlossenem LDR nun über MCURSES, IR und App ein- und wieder ausgeschaltet werden, siehe Screenshots. Downloads im Artikel WordClock24h - wie immer. Die Dokumentation im Artikel habe ich an die neue Version angepasst.
:
Bearbeitet durch Moderator
Angehängte Dateien:
-
putty.JPG
60 KB
Hallo Frank, ich habe gerade die Version 1.5.0 auf mein Nucleo-F401 geflasht und irgendwie sieht die Ausgabe in Putty nicht so aus, wie ich sie aufgrund deines Screenshots erwartet habe. Ich habe im Moment aber auch nur einen DS18B20 angeschlossen. Wenn das schon die Erklärung sein sollte, dann will ich nichts gesagt haben :-) Ich habe das .hex von hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Wclock24-nucleo401.hex genommen und zur Sicherheit vor ein paar Minuten nochmals runtergeladen und neu geflasht. Diesmal vorher soagr mit "Erase Chip". Viele Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > ich habe gerade die Version 1.5.0 auf mein Nucleo-F401 > geflasht und irgendwie sieht die Ausgabe in Putty nicht > so aus, wie ich sie aufgrund deines Screenshots erwartet > habe. Du hast den falschen Zeichensatz im PuTTY. Änderung mit: Change Settings -> Window -> Translation -> -> ISO-8859-1:1998 (Latin-1, West Europe) Dann zurück und: Save Session Dann klappts auch mit den Sonderzeichen. Der STM32 unterstützt kein UTF-8. Ein 16-Bit-Zeichensatz auf einem µC grenzt auch an Wahnsinn. ;-) Wenn Du schwarz auf weiß haben willst: Change Settings -> Window -> Colours: Default Foreground: 2 2 2 Default Bold Foreground: 0 0 0 Default Background: 245 245 245 Default Bold Background: 255 255 255 Cursor Text: 0 0 0 Cursor Color: 255 0 0 [Rest kannst du so lassen] Dann zurück und Save Session. > Ich habe im Moment aber auch nur einen DS18B20 angeschlossen. Den Sensor hat das Programm auch als DS18B20 erkannt. 24° ... kommt das hin? Die Temperaturberechnung für den DS18B20 ist anders als beim DS18S20, den ich habe. Du bist also mein DS18B20-Beta-Tester ;-) > Wenn das schon die Erklärung sein sollte, dann will ich nichts > gesagt haben :-) Nein, das obige sind alles Terminal-Einstellungen. Sollte ich vielleicht noch im Artikel dokumentieren. Gruß, Frank
:
Bearbeitet durch Moderator
Micha S. schrieb: > Ich habe das .hex von hier: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Wclock24-nucleo401.hex Jetzt sehe ich es gerade am abweichenden Menü: Du hast die 1.5.0pre-Version. Da habe ich offenbar die falschne Hex-Dateien hochgeladen... Ich habe sie jetzt nochmals aktualisiert - als Version 1.5.1. Jetzt sollte es passen.
Frank M. schrieb: > Micha S. schrieb: >> Ich habe das .hex von hier: >> >> http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Wclock24-nucleo401.hex > > Jetzt sehe ich es gerade am abweichenden Menü: Du hast die > 1.5.0pre-Version. Da habe ich offenbar die falschne Hex-Dateien > hochgeladen... > > Ich habe sie jetzt nochmals aktualisiert - als Version 1.5.1. > > Jetzt sollte es passen. ich hatte schon was gepostet, da sah ich deine 2. Antwort und habe es gleich mal wieder gelöscht :-) Ja, das war das was ich meinte. Ich habe mir jetzt die Version vom 17.03.2015 12:28 Uhr runter geladen, bekomme aber immer noch nicht das was ich erwarte. Bei mir ist im Menü z.B. immer noch "T: test" und nicht wie bei dir "T: test LEDs". Ich starte die ST-Link Utility connecte das Board, mach ein Chip Erase, lade dein Hex-File und wähle dann Program & Verify. Das Chip Erase mach ich normalerweise nicht, nur um mal sicher zu gehen das da auch wirklich nichts mehr drin steht. Habe das Board auch nach dem Erase mal entfernt und nach dem neuen anschliessen einen Blank Check gemacht. Alles FF. Also soweit OK. Hast du vielleicht irgendwo einer Versionsnummer versteckt die ich mal auslesen könnten? Grüße, Micha
Frank M. schrieb: > Micha S. schrieb: >> Ich habe im Moment aber auch nur einen DS18B20 angeschlossen. > > Den Sensor hat das Programm auch als DS18B20 erkannt. > > 24° ... kommt das hin? Die Temperaturberechnung für den DS18B20 ist > anders als beim DS18S20, den ich habe. Du bist also mein > DS18B20-Beta-Tester ;-) ja, 24°C kommt hin. Hier im Büro ist es recht warm und der DS liegt hinter einem Fenster. Also ich würde sagen, Beta-Test bestanden :-) Grüße, Micha
Micha S. schrieb: > ich hatte schon was gepostet, da sah ich deine 2. Antwort und habe es > gleich mal wieder gelöscht :-) Ja, ich konnte es kurz überfliegen, dann war es wieder weg ;-) > Ich habe mir jetzt die Version vom 17.03.2015 12:28 Uhr runter geladen, > bekomme aber immer noch nicht das was ich erwarte. Bei mir ist im Menü > z.B. immer noch "T: test" und nicht wie bei dir "T: test LEDs". Hm, im Source steht definitiv "T: test LEDs". Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Rebuild des Projekts gemacht. Aus irgendwelchem Grund wurde offenbar nicht alles neu übersetzt, als ich von "Debug" auf "Release" gewechselt habe.... So, nach dem Rebuild beide Hex-Dateien als 1.5.1a hochgeladen. Jetzt muss es gehen! :-) > Hast du vielleicht irgendwo einer Versionsnummer versteckt die ich mal > auslesen könnten? Leider nicht, werde ich einbauen. Ist sinnvoll. Micha S. schrieb: > ja, 24°C kommt hin. Hier im Büro ist es recht warm und der DS liegt > hinter einem Fenster. Also ich würde sagen, Beta-Test bestanden :-) Danke!
:
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Frank, jetzt habe ich eine Anzeige in Putty, die dem entspricht was ich erwartet habe und deinem Screenshot entspricht. Natürlich nicht 100%, da ich ja im Moment kein WLAN-Modul angeschlossen habe :-) Ich hatte in der Zwischenzeit mal EM::Blocks angeworfen und ein eigenes HEX-File aus deinen Sourcen kompiliert und damit hatte es dann auch funktioniert gehabt. Danke und viele Grüße, Micha
Angehängte Dateien:
-
HPIM0771__2_.jpg
120 KB
Hier mal ein Schnellschuss der gerade angekommenen Frontplatte. Durch die längere Belichtungszeit ist die Helligkeit im Bild höher als sie ist. Ausserdem gibt es noch einen Tabellenfehler. Gruss Peter
Peter Zabel schrieb: > Hier mal ein Schnellschuss der gerade angekommenen > Frontplatte. Gratuliere! Damit bist Du der erste, der sie im Einsatz hat. :-) > Ausserdem gibt es noch einen Tabellenfehler. Ja, die Tabellen und das Layout der Frontplatte weichen an einer Stelle voneinander ab: FÜNFSECHSACHTVIER# im Programm aus der Tabelle FÜNFSECHSNACHTVIER auf der Frontplatte Dadurch sind die beiden Wörter ACHT und VIER in der Reihe verschoben. Ich habe das im Programm angepasst und alles als Version 1.5.2 hochgeladen. Jetzt passt es wieder. @Herbert: Kannst Du das bitte in Deinen Datenbank-Tabellen anpassen? Gruß, Frank
Peter Zabel schrieb: > Hier mal ein Schnellschuss der gerade angekommenen > Frontplatte. Durch die längere Belichtungszeit ist die > Helligkeit im Bild höher als sie ist. > Ausserdem gibt es noch einen Tabellenfehler. meine Frontplatte ist auch unversehrt hier angekommen. Danke Frank! Den Fehler hat Frank ja schon gefunden! Grüße, Micha
:
Bearbeitet durch User
@Micha Ist das Nucleo411 und ja, es ist Mode 3 Gruss Peter
Micha S. schrieb: > meine Frontplatte ist auch unversehrt hier angekommen. Danke Frank! Freut mich! Bitte beachten: Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ist eine dünne, kaum wahrnehmbare Schutzfolie drauf. Darauf weise ich jetzt hin, weil es in der Vergangenheit schon mal vorkam, dass die Schutzfolie nicht als solche erkannt wurde und es dann für denjenigen so aussah, als ob die Oberfläche schon erste "Macken" (Kratzer, Schleifspuren etc.) hätte. Das ist tatsächlich nicht der Fall: die Schutzfolie ist genau dafür da, um solche Spuren abzufangen. Nach dem Abzug der Folie ist die Oberfläche makellos. Ihr solltet sie aber möglichst lange drauflassen und erst ganz am Ende abziehen. > Den Fehler hat Frank ja schon gefunden! Peter hatte mich schon vorher per Mail informiert. So hatte ich etwas Vorlaufzeit. ;-) Vorher musste ich aber noch unsere Waschmaschine reparieren... läuft nun wieder rund.... der Abend ist gerettet.
Peter Zabel schrieb: > @Micha > Ist das Nucleo411 und ja, es ist Mode 3 uih, da warst du aber schnell mit dem lesen :-) Ich habe gleich nach dem wegschicken Franks Antwort gelesen und meinen Post darauf hin gleich wieder bearbeitet und den Teil auf den du geantwortet hast gelöscht. Bevor sich einer fragt, was antwortet der denn da ;-) Wie hast du das mit der Stromversorgung deiner Uhr und da vor allem der LED-Streifen gelöst? Das würde mich mal interessieren. Grüße, Micha
Angehängte Dateien:
-
HPIM0762.JPG
230 KB
Moin Micha, im Anhang ein erster Entwurf. Das ändere ich aber bei der 2ten Uhr, weil es Schei... aussieht. Links kommen dann auch Klemmsteine auf LR, wie unten zu sehen. Verdrahtet mit 1,5er Litze, das reicht für 16A. Alles trennbar. Alles versenkt für geringe Höhe, für Ambilight Profile habe ich höhenmässig noch nichts unter 16mm gefunden. Gruss Peter
Frank M. schrieb: > Ja, die Tabellen und das Layout der Frontplatte weichen an einer > Stelle voneinander ab: > > FÜNFSECHSACHTVIER# im Programm aus der Tabelle > FÜNFSECHSNACHTVIER auf der Frontplatte > > Dadurch sind die beiden Wörter ACHT und VIER in der Reihe verschoben. > > Ich habe das im Programm angepasst und alles als Version 1.5.2 > hochgeladen. Jetzt passt es wieder. > > @Herbert: Kannst Du das bitte in Deinen Datenbank-Tabellen anpassen? Bin im Augenblick ziemlich unter Druck, werde das nächste Woche erledigen. Peter Zabel schrieb: > im Anhang ein erster Entwurf. Das ändere ich aber bei der > 2ten Uhr, weil es Schei... aussieht. Links kommen dann auch > Klemmsteine auf LR, wie unten zu sehen. Verdrahtet mit 1,5er > Litze, das reicht für 16A. Könntest Du dazu bitte in paar erklärende Worte schreiben? Ursprünglich war ja die Montage der Strips auf einer dünnen Alu-Platte gedacht. Wie hast Du die Strips montiert? Wie hast Du die Stromversorgung gelöst (es war ja angedacht, die Elektronik und jeden Strip extra mit je einem Step Down DC/DC-Wandler von 24 V zu 12V zu versorgen)? Wie dick ist die von Dir verwendete MDF-Trägerplatte? Sieht sehr dünn aus - ist sie verwindungssteif genug? Hast Du die Ausnehmungen selbst gefräst, bzw. wo hast Du sie fräsen lassen? Wie gut ist die Ausleuchtung der Buchstaben? Ist es zweckmäßig, die Ränder der Löcher zur besseren Lichtausbeute weiß zu lackieren? Thema Alu-Profil für Backlight: werde mich dieses Themas annehmen, sobald ich wieder etwas mehr Luft habe.
Herbert P. schrieb: > Peter Zabel schrieb: >> im Anhang ein erster Entwurf. Das ändere ich aber bei der >> 2ten Uhr, weil es Schei... aussieht. Links kommen dann auch >> Klemmsteine auf LR, wie unten zu sehen. Verdrahtet mit 1,5er >> Litze, das reicht für 16A. > > Wie hast Du die Stromversorgung gelöst (es war ja angedacht, die > Elektronik und jeden Strip extra mit je einem Step Down DC/DC-Wandler > von 24 V zu 12V zu versorgen)? 12 V? Hast du Streifen mit 12 V? Ich habe meine jetzt nicht vor mir liegen, bin mir aber ziemlich sicher, die brauchen 5 V. > Wie gut ist die Ausleuchtung der Buchstaben? Ist es zweckmäßig, die > Ränder der Löcher zur besseren Lichtausbeute weiß zu lackieren? wenn man das Bild anschaut, finde ich die Ausleuchtung sehr gut. Grüße, Micha
@Herbert Als die Idee mit der dünnen Alu-Platte aufkam, hatte ich meine 16mm MDF-Montageplatte bereits gebohrt, 14mm auf der Frontplattenseite und 8,5mm für die LEDs. Auf eine Alu-Platte müssten die Streifen dann sehr genau aufgeklebt werden. Die Streifen sind auf 10x2mm Alu aufgeklebt und werden durch die beiden Querstreben angedrückt. Die 16mm MDF ist stabil genug. Ein 5V 20A MEAN WELL Netzteil hatte ich noch rumliegen. Die Vertiefungen habe ich mit einer Oberfräse gemacht. Die Ausleuchtung der Buchstaben ist gleichmässig, aber ich werde mal einige Löcher mit weissen Papierstreifen auskleiden. Vielleicht bringt das ja mehr Helligkeit. Gruss Peter
Peter Zabel schrieb: > Die Ausleuchtung der Buchstaben ist gleichmässig, aber ich > werde mal einige Löcher mit weissen Papierstreifen auskleiden. > Vielleicht bringt das ja mehr Helligkeit. ist die Helligkeit bei dir jetzt schon mit LDR geregelt oder stellst du die fest über die Fernbedienung oder über die serielle Verbindung ein? Grüße, Micha
@Micha Das Bild ist schon etwas älter. Inzwischen sind IR, Status-LED, LDR und Temp-Sensor verdrahtet. Die Helligkeit kann ich automatisch oder manuell per IR, seriell oder App einstellen. Gruss Peter
Da mittlerweile die Uhren verbaut werden und damit der blaue User-Button
auf dem Nucleo unzugänglich wird, habe ich jetzt wegen der nötigen
IR-Anlernroutine zum Bedienen mittels IR-Fernbedienung die Version 1.5.4
hochgeladen.
Änderungen:
- In den ersten 3 Sekunden geht die Status-LED mit der Farbe weiß
an, um zu signalisieren, dass nun eine IR-Fernbedienung angelernt
werden kann.
- Wird währenddessen irgendein gültiger IR-Code empfangen, wechselt
die Status-LED für eine Sekunde auf rot (FB-Knopf loslassen!) und
es wird in die Anlernroutine gesprungen.
- Wird kein IR-Signal empfangen, startet das Programm wie gewohnt.
Das Anlernen kann auch weiterhin mit dem blauen User-Button des
Nucleo-Boards gestartet werden. Ausserdem ist dies nun mit der Taste 'i'
im MCURSES-Monitor möglich.
Desweiteren habe ich noch einen kleinen Bug bereinigt. Die
Grundhelligkeit (Dimmer, manuell oder per LDR) konnte bisher nur in
Stufen von 0-14 geregelt werden, obwohl die Werte von 0 bis 15 gehen.
Das habe ich korrigiert... die LEDs können nun noch einen Tick heller
geregelt werden.
Viel Spaß,
Frank
Zum Thema Helligkeit habe ich noch einige Teste gemacht. Die Ausleuchtung und Helligkeit ist mit unbehandelten Bohrungen gut genug, soll ja nicht das Wohnzimmer beleuchten... Mit Papier (weiss matt) ausgekleidet ist die Helligkeit eine Idee heller. Mit Papier (weiss glänzend) noch eine Idee heller. Richtig hell wird es mit Alufolie! Wenn überhaupt, dann sollte man glänzenden, weissen Lack nehmen. Gruss Peter
@Frank: Acrylfrontplatten sind heute angekommen (unbeschädigt, da sehr gut verpackt!) Sehen sehr gut aus, kann's kaum erwarten, dass ich mich wieder dem Thema Wordclock-Bau widmen kann. Danke Frank :-)
Angehängte Dateien:
-
HPIM0780.jpg
200 KB
Moin, hier mal ein Bild mit geänderter Verdrahtung und Bluetooth-Modul. Gruss Peter
Peter Zabel schrieb: > Moin, > hier mal ein Bild mit geänderter Verdrahtung > und Bluetooth-Modul. Na, Du hast Dich da ja schon mächtig in's Zeug gelegt :-) Funktioniert das einwandfrei mit der Stromversorgung - ohne extra DC-/DC-Wandler für jeweils eine Zeile?
@Herbert, also ich habe bis jetzt keine Probleme mit der Stromversorgung gehabt. Die Leitungen zum Netzteil sind 2m lang 1,5mm Quadrat und selbst im Testmode, wo alle LEDs an sind (auch weiss), gibt es kein Problem. Ist aber, glaube ich, nur 50% Helligkeit. Da müsste Frank was zu sagen. Es fallen natürlich einige 100mV ab, aber die LEDs arbeiten ab 3,5V und der Rest Elektronik hat seine eigenen 3,3V Regler. Teste gerade DCF, die Antenne liegt in der oberen Ausfräsung und das Modul syncronisiert eigentlich fast jede Minute. Das war bei meinen alten Wordclocks nie der Fall, solange PWM lief. Habe aber bis jetzt noch wirklich rausgefunden, wie die WS2812B arbeiten. Mal heisst es PWM, mal programierbare Konstantstromquelle. Was gibt es neues zu den Ambi-Profilen? Meine Höhe der Komponenten auf der Rückseite der MDF ist 9mm incl. Nucleo. Gruss Peter
Peter Zabel schrieb: > also ich habe bis jetzt keine Probleme mit der Stromversorgung > gehabt. Die Leitungen zum Netzteil sind 2m lang 1,5mm Quadrat > und selbst im Testmode, wo alle LEDs an sind (auch weiss), > gibt es kein Problem. Ist aber, glaube ich, nur 50% Helligkeit. > Da müsste Frank was zu sagen. Beim LED-Test wird die halbe (subjektive) Helligkeit der insgesamt 64 Helligkeitsstufen eingestellt. Durch die Gamma-Korrektur ist die PWM dabei aber nur bei 25%. Es fließt daher nur ein Viertel des theoretisch möglichen Gesamtstroms. > Es fallen natürlich einige 100mV ab, aber die LEDs arbeiten > ab 3,5V und der Rest Elektronik hat seine eigenen 3,3V Regler. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bei den WS2812, wenn die Versorgungsspannung signifikant unter 5V fällt, zu Farbverfälschungen kommen kann, da die RGB-LEDs unterschiedliche Flussspannungen haben. Das spielt natürlich nur bei Mischfarben eine Rolle - nicht, wenn eine einzelne LED der insgesamt 3 LEDs innerhalb des WS2812-Gehäuses brennt. > Teste gerade DCF, die Antenne liegt in der oberen Ausfräsung > und das Modul syncronisiert eigentlich fast jede Minute. > Das war bei meinen alten Wordclocks nie der Fall, solange > PWM lief. > Habe aber bis jetzt noch wirklich rausgefunden, wie die > WS2812B arbeiten. Mal heisst es PWM, mal programierbare > Konstantstromquelle. Was ich bisher aus den Infos herausgelesen habe, handelt es sich um eine PWM. Allerdings kannst Du das nicht mit der klassischen WordClock vergleichen. Dort ziehen sich die Strippen quer über die Frontplatte, wirken dabei wie Antennen und stören dabei den DCF77-Empfang erheblich. Bei den WS2812 ist die "PWM-Strecke" aber nur 1-2mm innerhalb des LED-Gehäuses. Daher stören die WS2812 den DCF77-Empfang so gut wie gar nicht.
Moin Frank, lange nichts gehört ;-) Kannst Du evtl. die Möglichkeit einbauen, das System zu stressen, sprich, stufenweise mehr Strrom einzustellen? Gruss Peter
Peter Zabel schrieb: > Kannst Du evtl. die Möglichkeit einbauen, das System zu stressen, > sprich, stufenweise mehr Strrom einzustellen? Ja, kein Problem. Die Cursor-Tasten Hoch-/Runter im MCURSES-Monitor könnten dafür hinhalten ;-)
Hallo, Leider bin ich erst jetzt über den Thread gestolpert. Ich will auch so ein Teil :) Wie ich gelesen habe wurden die Acrylplatten bereits bestellt bzw. bereits geliefert. Habt ihr da noch eine davon abzugeben? Da ich noch über 100Stk. WS2803 herumliegen hab würde ich meine Leds mit denen ansteuern. Zum WS2803 www.jarzebski.pl/datasheets/WS2803.pdf: - 18 Kanal LED Controller - Maximalstrom mittels Widerstand einstellbar (gilt für alle 18 Kanäle) - 0-Maximalstrom in 8 Bit pro Kanal einstellbar - die Versorgungsspannung der LEDs kann bis zu 30V betragen (je nachdem wieviele man pro Kanal in Reihe schalten will) Gerade der letzte Punkt bringt einen großen Vorteil gegenüber LED Strips. Anstatt einer 5V Versorgung mit mehreren Ampere kann man für jedes Wort mehrere LEDs in Reihe schalten und das ganze an einer höheren Spannung betreiben. Bei 50 Wörtern käme ich damit also auf gerade einmal 50x20mA = 1A. Bei nur 50 Wörtern würden damit auch 3 dieser LED controller ausreichen. Wie ich gesehen habe seit ihr aber schon viel weiter in der Entwicklung der Elektronik. Da ihr das mit Sicherheit nicht mehr über den haufen werfen wollt bin ich vor allem an der Acrylplatte interessiert. Wer dennoch interesse an ein paar WS2803 hat kann sich ja bei mir melden. Weiß nicht mehr genau wieviel ich pro Stück gezahlt habe aber ich glaub es waren so 40 oder 50 cent. Versandskosten von Österrreich zu euch nach Deutschland dürften auch nicht die Welt sein... LG Dominik
Im Ösi-Modus (MOde 8 und 9) ist die Anzeige der Minuten von 31-39 nicht richtig. Es fehlt das 'halb' in xx Minuten nach halb. Auch die online-Version bei http://uclock.de zeigt dieses Verhalten. In tables.h muss es ab Zeile 466 heissen:
1 | {1,{WP_HALB}}, // 30. Minute in Mode MM_4 = 3 |
2 | {1,{WP_EINE_1, WP_MINUTE_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 31. Minute in Mode MM_4 = 3 |
3 | {1,{WP_ZWEI_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 32. Minute in Mode MM_4 = 3 |
4 | {1,{WP_DREI_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 33. Minute in Mode MM_4 = 3 |
5 | {1,{WP_VIER_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 34. Minute in Mode MM_4 = 3 |
6 | {1,{WP_FUENF_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 35. Minute in Mode MM_4 = 3 |
7 | {1,{WP_SECHS_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 36. Minute in Mode MM_4 = 3 |
8 | {1,{WP_SIEBEN_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 37. Minute in Mode MM_4 = 3 |
9 | {1,{WP_ACHT_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 38. Minute in Mode MM_4 = 3 |
10 | {1,{WP_NEUN_1, WP_MINUTEN_1, WP_NACH_1, WP_HALB}}, // 39. Minute in Mode MM_4 = 3 |
11 | {1,{WP_ZWANZIG_1, WP_MINUTEN_1, WP_VOR_1}}, // 40. Minute in Mode MM_4 = 3 |
Ich Versuche gerade Teile des Codes auf einem Parallax-Propeller zum laufen zu bringen. Das mit den Tabellen klappt schon ganz gut. Gruß Uwe
Hallo Dominik, hallo Uwe! herzlich willkommen hier, und einen schönen Ostermontag allen "Mitstreitern"! Zu Allererst möchte ich mit einem herzlichen "Grüß Gott!" meiner Freude Ausdruck verleihen, dass ich als bisher einziger Österreicher hier mittlerweile auch Gesellschaft von Landsleuten bekommen habe! Vor Allem im Hinblick auf die teilweise horrenden Versandspesen aus Deutschland könnten sich dadurch eventuell kostensparende Synergie-Effekte ergeben. Dominik E. schrieb: > Hallo, > Leider bin ich erst jetzt über den Thread gestolpert. Ich will auch so > ein Teil :) Der WS2803 ist nicht uninteressant, vor Allem, weil mir nach wie vor auch eine monochrome Variante mit warmweissen LEDs vorschwebt. Werde mir das Datenblatt zu Gemüte führen, wenn ich für dieses Projekt wieder Zeit finde (Anfang Mai). Dominik E. schrieb: > Anstatt einer 5V Versorgung mit mehreren Ampere kann man für > jedes Wort mehrere LEDs in Reihe schalten und das ganze an einer höheren > Spannung betreiben. Wir haben vor, die gesamte Uhr mit 24 Volt zu speisen, und die Spannung dann für jede einzelne LED-Zeile mit einem kleinen Step-Down-Wandler herunter zu regeln. Diese Dinger sind klein und handlich, und bei Aliexpress sehr preisgünstig zu haben. Bei einer LED-Reihenschaltung ist Vorsicht angesagt! Etliche Wörter überlappen sich auf der Frontplatte, die entsprechenden LEDs werden also mehrmals bei verschiedenen Wörtern angesteuert. Ich wage auch zu bezweifeln, dass man bei einer unterschiedlichen Anzahl von in Reihe geschalteten LEDs eine einheitliche Helligkeit über Alles zu Stande bringt. Vor Allem beim Dimmen würde es wahrscheinlich Probleme geben. Dominik E. schrieb: > Wie ich gesehen habe seit ihr aber schon viel weiter in der Entwicklung > der Elektronik. Da ihr das mit Sicherheit nicht mehr über den haufen > werfen wollt bin ich vor allem an der Acrylplatte interessiert. Es wurden mehrere Hardware-Varianten diskutiert und ausgearbeitet. Es wird z.B. auch eine Variante mit einem Arduino-Clone, dem "mighty mini 1284p" mit dem Atmel 1284p geben. Meines Wissen wurde erst ein einziger Prototyp, der von Peter Zabel, tatsächlich realisiert. Es ist daher anzunehmen, dass es noch einige Änderungen und Adaptierungen geben wird. Auch wurde bisher noch keine Lohnfertigung für das CNC-Fräsen der MDF-Trägerplatte gefunden. Peter hat seine MDF-Platte für den Prototypen selbst gefräst, ich werde das für meinen ersten Prototypen vielleicht auch machen, aber insgesamt ist schon eine automatisierte CNC-"Massenfertigung" angestrebt. Es hat ja nicht jeder eine Werkstatt mit den erforderlichen Geräten zur Verfügung. Dominik E. schrieb: > Versandskosten von Österrreich zu > euch nach Deutschland dürften auch nicht die Welt sein... Eine österreichische Versandadresse käme mir sehr entgegen, ich bin nämlich in der Südsteiermark zu Hause ;-) Uwe Nagel schrieb: > Im Ösi-Modus (MOde 8 und 9) ist die Anzeige der Minuten von 31-39 nicht > richtig. >Es fehlt das 'halb' in xx Minuten nach halb. Danke für den Hinweis, werde die Access-Tabellen in den kommenden Tagen entsprechend korrigieren und Torsten bitten, sie zu portieren! Zum Ösi-Modus ist zu sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob sich alle Bundesländer-Varianten mit den vorhandenen Modi darstellen lassen. Ich selbst kenne nur die oberösterreichische, die steirische und die Wiener Variante aus eigener Erfahrung, die sollten mit den derzeit vorhandenen Modi darstellbar sein.
Dominik E. schrieb: > Wie ich gelesen habe wurden die Acrylplatten bereits bestellt bzw. > bereits geliefert. Habt ihr da noch eine davon abzugeben? Ich habe noch ein paar Frontplatten aus der 1. Sammelbestellung übrig. Melde Dich einfach bei mir. Wer sonst noch Interesse hat: Einfach melden! Gruß, Frank
@Frank: Hast Du bezüglich der Fräsung der MDF-Platten was erreichen können?
Sorry, ich habe mich lange nicht gemeldet. Es gab viele gute Nachrichten im Thread, aber wirklich verpasst habe ich offenbar nix und neuen C-Code wollte auch keiner. Puuuh! Glück gehabt! ;-) Ich bin beruflich im Stress (geht bis KW22/15 wohl so weiter) und ich arbeite nebenbei gerade an der Heimautomatisierung. Also: Falls Termine bei der Version mit den Display-Modulen drängen, bitte eine PN schicken, dann schiebe ich die dazwischen. Ansonsten: Hut ab! Offensichtlich ein geniales Projekt und eine gute Zusammenarbeit!
Uwe Nagel schrieb: > Im Ösi-Modus (MOde 8 und 9) ist die Anzeige der Minuten von 31-39 nicht > richtig. > Es fehlt das 'halb' in xx Minuten nach halb. > Auch die online-Version bei http://uclock.de zeigt dieses Verhalten. Danke, ich habe Deine Änderungen auf http://uclock.de übernommen. Eine aktualisierte Fassung des STM32-Projekts folgt im Laufe des Tages.
Hi, schönes projekt! wollte auch schon immer mal eine bauen. Ich hoffe ihr steinigt mich nun nicht :D habe den anfang gelesen und den rest überflogen (sorry über 2000 posts). Gibt es vllt irgend wo eine zusammenfassung über den Momentanen Stand? und ich glaub ich hab zwischendrin mal gelesen, dass die Frontplatten schon bestellt sind. Stimmt das? Ich hätte interesse an einer Stahl (kein Edelstahl) frontblende. Gibt es hierzu noch eine Möglichkeit? Sofern es keine Zusammenfassung gibt, möchte mir vllt ganz kurz jemand den momentanen Stand zusammen tippen/kopieren? -maße -16x16, oder 16x18 oder ... -frontblenden schon fertig? (übrigens klasse design!!) -gehäuse schon was geplant/fertig? -welche led stripes? -welcher controller (würd evtl. die ansteuerung auch gerne selbst programmieren/entwerfen) Danke! Aber ich kann es auch verstehen, wenn keiner lust dazu hat (whrs. zum 100sten mal) alles zusammen zu fassen. gruß, Tino
Tino schrieb: > Aber ich kann es auch verstehen, wenn keiner lust dazu hat (whrs. zum > 100sten mal) alles zusammen zu fassen. Nicht nötig, schon passiert! Falls Du den Artikel WordClock24h noch nicht gelesen hast, wäre das ein guter Einstieg. Tino schrieb: > Gibt es vllt irgend wo eine zusammenfassung über den Momentanen Stand? Der Artikel WordClock24h wurde am 23. März aktualisiert, sollte also dem momentanen Stand entsprechen.
:
Bearbeitet durch User
Tino schrieb: > Gibt es vllt irgend wo eine zusammenfassung über den Momentanen Stand? Artikel: WordClock24h <--- Hier klicken > und ich glaub ich hab zwischendrin mal gelesen, dass die Frontplatten > schon bestellt sind. Stimmt das? Ja. Es wurden 30 Acrylglasplatten bestellt. Ich habe noch ein paar übrig. Wer möchte, kann sich bei mir per PN melden. > Ich hätte interesse an einer Stahl > (kein Edelstahl) frontblende. Gibt es hierzu noch eine Möglichkeit? Bisher nicht. Es gibt zwar ein Layout, aber noch keine konkrete Quelle dafür. > Sofern es keine Zusammenfassung gibt, möchte mir vllt ganz kurz jemand > den momentanen Stand zusammen tippen/kopieren? Siehe Artikel. > -maße 450x450 mm > -16x16, oder 16x18 oder ... 16x18 > -frontblenden schon fertig? (übrigens klasse design!!) Siehe oben. > -gehäuse schon was geplant/fertig? Wird jeder selber machen, je nachdem, ob er rahmenlos oder einen fertigen Alu-Rahmen verwenden will. Quelle für Rahmen: https://www.alutech.de/alu---zuschnitt-profil-18.html (dort schwarz auswählen) Die meisten haben die bisherige klassische 10x11-WordClock (mit denselben Maßen) jedoch rahmenlos aufgebaut, siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock > -welche led stripes? WS2812, siehe Artikel > -welcher controller (würd evtl. die ansteuerung auch gerne selbst > programmieren/entwerfen) Es gibt schon ein fertiges STM32-Projekt, wo ein Nucleo-Board verwendet wird. Features: - Lauffähig auf STM32F401 Nucleo und STM32F411 Nucleo - Anbindung IR-Fernbedienung mittels IRMP - Monitoring/Benutzeroberfläche mittels MCURSES - Einstellen des Anzeigemodus ("Sprache") und der Farbe per IR-Fernbedienung - Anbindung von LED-Stripes des Typs WS2812 - Sanftes Überblenden der Uhrzeiten auf den LEDs - Automatische Helligkeitsregelung mittels LDR (optional) - Anbindung einer externen DS3231-RTC - Anbindung eines externen I2C-EEPROM zur Speicherung der Einstellungen - Optionale Anbindung eines DCF77-Moduls - Optionale Anbindung eines ESP8266-WLAN-Moduls - Optionale Temperaturmessung und -Anzeige mit DS18xx-Sensor - Nachtzeit, zu welcher sich die Uhr automatisch abschaltet - Fernsteuerung per Android App Siehe auch Artikel. > Aber ich kann es auch verstehen, wenn keiner lust dazu hat (whrs. zum > 100sten mal) alles zusammen zu fassen. Komisch, dass Du nicht über den Artikel-Link gestolpert bist. Der wurde hier desöfteren gepostet. ;-) Gruß, Frank
Vielen Dank für die Mühe! hab den SVN link gesehen, und auch den WordClock24h, aber dachte der würde auch auf das SVN verweißen :D wohl etwas dumm von mir nicht drauf zu klicken :/ Danke nochmals! okay, hört sich doch mal super an, klasse Arbeit von euch soweit. Ich habe ein fräßmodel für die Rückseite/gehäuse auf Basis einer (ich glaube 22mm)Mdf platte gesehen. ist hierfür ebenfalls eine 'Sammelbestellung/Quelle' bekannt? Das wär nämlich echt eine super Lösung.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschalten
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.