Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware

Also wird es wieder spannend?!?

Im gleichen Zuge könnte man evtl. dies hier wieder aufgreifen, was ich 
sehr interessant fände:

> Brunowe schrieb:

> Ich hatte sogar schon einmal angefangen diesen Generator über VHDL auf
> bis zu 12,5MHz aufzubohren, als Referenz- und Testsignal. Ist aber im
> jetzigen VHDL Design wieder verloren gegangen...

> Danke erstmal- Brunowe


Gruß Michael

Hallo allseits,

ich bin jetzt der Nachlassverwalter von branadic bzgl. Abschirmbleche.

Konditionen wie vorher. Schreibt einfach eine Mail an hcet@gmx.net

august123 hat mir auch noch ein Blech ueberlassen, danke nochmal, ist 
verbaut. Das hatte sich ueberschnitten mit branadic.

Insgesamt gibt es noch 5 Bleche.

Gruss, Peter

Hi Jürgen,

ich habe die Preise bei DIGIkey mal ermittelt:


MCP1824T-5002E/OT           1,10€ Digikey

LMH6518     ???

MAX4477                     2,36€ Digikey

SI130                       0,47€ Digikey mindestbestellmenge 3 Stck

NE3508                      1,47€ Digikey

was Digikey nicht im Programm hat, ist der LMH6518 (900MHz Gain Ampl.)

Was ich so auf die Schnelle gefunden habe, ist hier mit 8,20$ + 3,90$ 
Shipping
hier der Link:
http://cgi.ebay.com.sg/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180525340101

Gruß Michael

branadic schrieb im Beitrag :
> Michael D. schrieb im Beitrag :
>> was Digikey nicht im Programm hat, ist der LMH6518 (900MHz Gain Ampl.)
>
> Das halte ich für ein Gerücht:
>
> http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LMH6518SQECT-ND
>
> branadic

Ok, mein Fehler, habe in die Suchfunktion mit und ohne Joker LMH6518 
eingeben, da spuckt Digikey nix aus...

 LMH6518SQECT-ND hiermit geht's wohl.
Der Preis liegt hier bei 15,53 das Stück, ist das so korrekt?

Gruß Michael

Hallo Jürgen,

was hast du denn für einen Lüfter im Welec?
Ich habe hier einen 80er Lüfter verbaut, passt locker in das Gehäuse und 
bläst ganz gut.
Die blauen LED's waren da schon drinnen, dafür ist er sehr leise...

Die Anleitung, es gibt da ja mehrer Variationen, müssten hier im Thread 
stehen

Gruß Michael

was so Bilder bewirken...

>Das sieht ja echt cool aus :-)

find's de?

Wenn es etwas dunkler im Raum ist, kommt das echt gut, ist zwar etwas 
durchgedreht...aber na ja, ein bißchen pimpen kann man ja!
Das Ding mit dem Klebeband reißt mich jetzt nicht vom Hocker, gerade bei 
dem 4 Kanaler, finde ich es 'undersized'!

Ich werde da noch eine PWM-Temparaturregelung einbauen, den Fühler werde 
ich in die Nähe des NT's setzen.
Mal schauen, ob da etwas mehr Effektivität bei raus kommt.
Als nächstes kommt dann der Akku-Umbau dran, da gibt's doch einen Thread 
hier, soweit ich mich erinnere?!?

Gruß Michael

Alter Schwede!! Jetzt geht es aber los. War ja eigentlich klar das sowas 
kommen mußte. Wie wärs den mit einem themenbezogenen Case-Modding? Zum 
Beisp. Wurzelholzgehäuse oder so har har...

Na gut, dann von mir auch noch was dazu - das Null Euro Modding.

Wie Ihr ja im Thread "drüben" mitgekriegt habt ist mir der Schalter 
abgeraucht, das hab ich den Anlaß gleich genutzt um noch etwas mehr zu 
machen.

Das Auswechseln des Schalters kann ich nur empfehlen, das ist deutlich 
besser als mit dem alten Billigteil.

Kosten für den Schalter 2,55 € und für das Schirmblech ... äh weiß nicht 
mehr. Soweit zum kostenpflichtigen Teil.

Jetzt der Null Euro Part:

Kühlkörper auf den ADC. Dazu einen alten Prozessorkühlkörper aus 
i486-Zeiten zersägen, zurechtfeilen und aufkleben.

Jetzt der Lüfter. Stammt von einem alten AMD-Athlon Kühler und hat 70 mm 
Durchmesser. Schafft ganz ordentlich was und ist leiser als das 
Original. Das Abdeckgitter stammt von einem alten PC-Netzteil. Ist zwar 
etwas zu groß, geht aber trotzdem.

Damit man die Rückwand etwas bequemer abnehmen kann eine Steckverbindung 
anlöten. Gibts auf alten Mainboards. Alles Null Euro.

Gruß Hayo

der Hayo...
...hohoho, jetzt lässt de's aber krachen, was?
Wurzelholz für's Casemodding? Wurzelholz hab' ich noch nie 
gemocht...aber wem's gefällt?
Hatte mir schon überlegt, den hinteren Deckel Silber zu lackieren, das 
Kupferspray, für die Abschirmung, kostet ja richtig! Da im Lack 
Metallpartikel enthalten sind, wäre das vielleicht zu überlegen?!?

Die Kühlis hast du ja fein hingekriegt, gefällt mir gut...hättest ja 
wenigstens die restlichen 5 ADC's noch bestücken können! :)))

hier der Link zu meinen ADC's, wer mal schauen möchte:
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

Wenn du schon das Abdeckgitter von einem PC-SNT nimmst, warum hast du 
dann nicht gleich den dazu gehörigen Lüfter genommen, das hätte doch 
super gepasst?
Hier ist der Deckel von innen zu sehen, natürlich auch mit 
Steckverbinder:
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

jetzt fehlt nur noch die Lüfterregelung, hatte da an eine PWM-Steuerung 
mit dem 555-Timer gedacht, vielleicht hat da noch Jemand eine andere 
Idee?

und wo wir schon dabei sind, der Pinöffkelmod Teil2, was mich das Teil 
genervt hat...
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

Das Abschirmblech hat 8 Euronen gekostet!
so, jetzt langts erstmal.

Gruß Michael

So jetzt der Oberknaller!

Nach meinem Mod von eben hab ich die Kiste erstmal ausgiebig getestet.

Nachdem ich bisher immer mit Spikes auf Kanal 3 + 4 zu kampfen hatte, 
war meine Hoffnung, dass durch die thermische Stabilisierung dieses 
Thema erledigt sei.

Pustekuchen! Die Spikes haben noch mal nen Zahn zugelegt. Ich dachte 
mich trifft der Schlag. Kanal 3 + 4 sind Quasi nicht mehr zu gebrauchen.

Also kurz nachgedacht was sich denn jetzt geändert hat.

Hmm. Der Lüfter ist größer -> näher an den ADC und größere 
Stromaufnahme, heißt stärkere elektromagnetische Felder. Also mal die 
Rückwand abgenommen und getestet.

Kaum zu Glauben - die Signale sind wie glattgebügelt. Kein einziger 
Spike mehr.

Das heißt die ganze Spikeproblematik wird durch den Lüfter und/oder die 
Lüfterzuleitung verursacht. Da werd ich mir mal was überlegen müssen.

Witzigerweise sind Kanal 1 + 2 davon völlig unbeindruckt.

Habt Ihr da keine Probleme???

Gruß Hayo

DAS GLAUB' ICH JETZT DOCH NICHT !!! Nee, oder?
Das Ding mit den Spikes hat hier den halben Thread beschäftigt und 
befüllt, unglaublich...

Ich nehm das Ding jetzt auseinander! Ich hatte diese Woche extreme 
Spikes bei 2 MHz Sägezahn auf dem 1. Kanal und 'nur' auf dem 1. Kanal, 
war auch mit dem Noisfilter nicht weg zu bekommen bzw. war fast noch 
intensiver!

Der 2. Kanal hingegen, war rein ohne Störung!

Das werde ich jetzt noch mal testen und werde dann berichten.

Gruß an Petra :))

So, hab noch mal etwas rumprobiert. Der Lüfter selbst scheint es nicht 
zu sein. Ich habe die Zuleitung zum Lüfter mal etwas anders verlegt, und 
zwar unten rum am Gehäuseboden lang - zack waren die Spikes 
verschwunden.

Also - beim schließen des Gehäuses muß man sehr genau drauf achten, dass 
die Zuleitung des Lüfters nicht in die Nähe der ADC kommt. Bin wirklich 
überrascht, dass das die Lösung meines Spikeproblems zu sein scheint das 
ich schon so lange habe.

Die thermische Stabilität scheint (in Bezug auf die Spikes) nur 
nebensächlich zu sein.

Gruß Hayo

Hayo W. schrieb:
> So, hab noch mal etwas rumprobiert. Der Lüfter selbst scheint es nicht
> zu sein. Ich habe die Zuleitung zum Lüfter mal etwas anders verlegt, und
> zwar unten rum am Gehäuseboden lang - zack waren die Spikes
> verschwunden.

Interessant, dass würde evtl. auch verschiedene Verhaltensweise
meines 2014 im Bezug auf die Spikes erklären ...

>
> Also - beim schließen des Gehäuses muß man sehr genau drauf achten, dass
> die Zuleitung des Lüfters nicht in die Nähe der ADC kommt. Bin wirklich
> überrascht, dass das die Lösung meines Spikeproblems zu sein scheint das
> ich schon so lange habe.

Grobe 23cent in den Channel werf:

Das Gerät hat ein Schaltnetzteil ...
Je nach Bauweise wird dort mit Rechteck, allerdings
meist eher NF gearbeitet - die haben aber (Rechteck)
gute Oberwellen ... - Kabel -> Antenne ...

Grob ins Graue gedacht: Kondi zum Blocken parallel
zum Lüfter, möglichst am Netzteil ... - Die Frequenz
bekommen wir über die Spikes ausgemessen (und dann Sonne*Fensterkreuz)

(Der Lüfter selbst mag zwar EM Wellen erzeugen, die Frequenz
dürfte aber geringer sein)
> Die thermische Stabilität scheint (in Bezug auf die Spikes) nur
> nebensächlich zu sein.
>

Kann ich nicht ganz bestätigen - ich weis, dass ich zumindest
mit dem Abschirmblech auch gute thermische Probleme hatte ...

> Gruß Hayo

Gerade wieder in HH "gelandet",

   rowue

also, hier mein Ergebnis:
1.Foto Kanal 1--- 1,29MHz Sägezahn ohne Noisfilter, alles ok
2.Foto Kanal 1---   "        "      mit Noisfilter, SPIKES
3.Foto Kanal 1---   "        "      mit Noisfilter nach oben 
geschoben(Grid), Deckel ist noch drauf, keine Spikes, hm...komisch!

4.Foto Kanal 1---   "        "     ohne u. mit Noisefilter, Deckel ab u. 
Lüfter aus, Foto mit Noisefilter muß ich jetzt nicht hochladen!

alles dieselben Werte: Amplitude 5,75V P-P, 2V/Div, 1Gsa/200nS

jetzt kommts: Im 5.Foto ist der Deckel wieder drauf und der Lüfter ist 
wieder angeschlossen! Das Lüfterkabel habe ich mit der Pinzette durch 
das Gehäuse gescheucht und keine Störungen verursachen können!
Jetzt ist der Deckel komplett zu und das Lüfterkabel liegt jetzt planlos 
da drin. Ich habe aber trotzdem keine Störungen mehr, kann mir das einer 
erklären???

Gruß Michael  ...ich geh jetzt in's Bett, mir reicht's

Rolf W. schrieb:
> Hayo W. schrieb:
>> So, hab noch mal etwas rumprobiert. Der Lüfter selbst scheint es nicht
>> zu sein. Ich habe die Zuleitung zum Lüfter mal etwas anders verlegt, und
>> zwar unten rum am Gehäuseboden lang - zack waren die Spikes
>> verschwunden.

...

> Das Gerät hat ein Schaltnetzteil ...
> Je nach Bauweise wird dort mit Rechteck, allerdings
> meist eher NF gearbeitet - die haben aber (Rechteck)
> gute Oberwellen ... - Kabel -> Antenne ...
>
> Grob ins Graue gedacht: Kondi zum Blocken parallel
> zum Lüfter, möglichst am Netzteil ... - Die Frequenz
> bekommen wir über die Spikes ausgemessen (und dann Sonne*Fensterkreuz)

Bei mir waren die Spikes immer genau ein Sample lang und - ohne Trigger 
- immer an den gleichen Stellen im RAM. Wenn da wer Impulse einkoppelt, 
dann bestimmt nicht in den Analogteil.

Das kann man sehr schön in den Raw-Dumps sehen.

My 2¢,
Falk

Leider kriege ich das momentan nicht mehr nachgestellt. Ich war gestern 
so geplättet, dass ich auch nicht mehr dran gedacht habe einen 
Screenshot zu machen.

Es scheint aber eine Stelle zu geben an der die Lüfterleitung Störungen 
einkoppelt, ich muß sie nur noch finden. Ich arbeite daran...


@Falk

Die Spikes die Du wohl meinst kann ich durch bestimmte 
Triggereinstellungen (im Auto-Modus) provozieren. Die sind aber bei 
Verwendung des Combi-Triggers verschwunden.

"Meine" Spikes saher aber anders aus und waren über das gesamte Signal 
des "befallenen" Kanals verteilt und nicht nur an bestimmten Stellen.

Gruß Hayo

@Roberto

Meine Idee ist erstmal die Leitungen zu verdrillen, damit kann man die 
Felder schon ganz gut schwächen. Vielleicht hilft auch ein abgeschirmtes 
Kabel.

Gruß Hayo

jetzt die Frage erzeugt der Lüfter die Spikes oder kommen die vom Gerät, 
dann müsste man die Drosselspule entsprechend nah an die Platine bzw. 
Lüfter schalten. Denke mit einem Kondensator wirds nicht getan sein.

also ich kann die Spikes jetzt garnicht mehr provozieren, weder im Auto 
noch im Normalmode. Selbe Einstellungen und selbiges Signal, wie heute 
Nacht!
Habe den hinteren Deckel noch ein Stück offen und das Lüfterkabel direkt 
über die ADC's gelegt, keine Störung zu beobachten!
Kann das sein, das nach dem Öffnen, was Anderes eingequetscht war?
Das wäre aber auch merkwürdig, da es bei Hayo ja derselbe Effekt ist!
Vielleicht drückt ja irgentwas ab und zu auf die Platine, das beim 
öffnen und schliesen des Gehäusedeckels, entlasstet wird?!?
Oder könnte es was mit dem Noisefilter etwas zutun haben?

...Merkwürdigerweise waren bei Hayo, Kanal 3+4 (W2024) betroffen, bei 
mir nur (W2022) Kanal 1 !

Gruß Michael

Also ich bekomme das auch irgendwie nicht mehr hin. Das hätte ich Euch 
gerne gezeigt, das sah wirklich herbe aus.

Ich habe jetzt folgendes gemacht:

- Lüfterleitung stark verdrillt
- selbige zusätzlich mit einem Kabelbinder am zweiten Astandhalter der
  Netzteilbefestigung fixiert
- beim Schließen des Gehäuses drauf achten, dass die Leitung überhaupt 
nicht
  mehr in die Nähe der Analogplatine kommt
- das Schirmblech habe ich zugunsten besserer Netzteilkühlung wieder
  entfernt, da es offensichtlich keine Wirkung hatte.

Die Signale sehen jetzt bei mir so gut aus wie noch nie. Natürlich gibt 
es noch das Rauschen, und die Störungen die Falk angesprochen hat, aber 
ansonsten sind alle Störungen die ich bislang immer auf Kanal 3 + 4 
hatte verschwunden. Ich mache gerade einen Dauertest mit dem Gerät, aber 
momentan sieht alles gut aus.

Ich behalte das mal im Auge, so muß wieder in den Garten und Steine 
verlegen  - ächz.

Gruß Hayo

So hatte keine Lust auf pflastern und hab noch mal mein Archiv 
durchsucht.

Tatsächlich bin ich fündig geworden.

Also hier der Vergleich, damit Ihr nicht denkt das wäre nur 
unbegründetes Gejammer hier!

Linkes Bild vorher - rechtes Bild aktueller Stand.

Und jetzt kommt Ihr...


Hayo

und ich müsste noch den Rasen mähen...die Kaffeemaschine braucht neue 
Dichtungen ...ohne eine Tass Kaff am Morgen, geht mal garnix!!!:-((

Dein 4.Kanal hat's ja in sich, was war denn da für eine SW drauf?
Hattest du den 4. Kanal mal über den Schirm gescheucht(hoch, runter)?
Wenn ja, blieben die Spikes, oder gab es da Veränderungen?

Ich hatte das beim 1.Kanal fast nur in der Mitte des Displays, je nach 
dem, wie der ADC-Abgleich stattfand.

Gruß Michael

Beim hoch/runterscrollen waren die Spikes mal stärker und mal schwächer.


Ach ja, und gestern nach dem Lüfter-Mod waren die Spikes dann auch in 
der gleichen Intensität auf Kanal 3. Deswegen war ich ja auch erst so 
überrascht. Als ich dann die Rückwand abgenommen hatte war alles weg.

Hayo

...da geht was nicht mit rechten Dingen zu, ich hab' das Kabel direkt 
auf den ADC's liegen und alles ist hübsch, ist mir ein Rätsel!

Wie sieht's denn bei den Anderen aus, hat sonst keiner das 
Deckelproblem?

Michael

Kaffemaschine geht wieder, der Morgen ist gerettet :-))

Schön zu hören, dass Dein Frühstück gerettet ist.

Auch bei mir ist alles im grünen Bereich, die beste Ehefrau von allen 
ist zufrieden weil ich den Weg gepflastert habe, und der der Grill ist 
auch schon am abkühlen.

Nebenbei haut sie dann mal so raus, dass sie das Design mit den blauen 
Leuchtdioden (hab Ihr die Bilder von Dir gezeigt) schon echt cool 
findet. Da bin jetzt irgendwie ganz schön in Zugzwang...

Zu unseren Spikes:

Es gäbe da noch zwei Szenarios, die ich mir als Verursacher vorstellen 
könnte...

- wenn die Zuleitung eine Schleife bildet, dann würden Pulse auf der 
Leitung (wie bei einer Spule) senkrecht zur Schleife ein magnetisches 
Feld ausbilden, und senkrecht dazu wiederum ein elektrisches Feld. Bei 
mir ist die Leitung durchaus lang genug eine solche Schleife zu bilden, 
wenn man vorher die Rückwand mal gedreht hat.

- Die Zuleitung könnte direkt an den Eingängen gelegen haben, die liegen 
nämlich offen direkt am unteren Ende der silbernen Abschirmbleche (am 
oberen Ende sind ja die ADCs).

Gruß und guats Nächtle

Hayo

Es hat doch mal jemand sein Oszi für den Betrieb an externen 12V 
umgerüstet, mit einer Diode und einer DC Buchse. Wo ist der Beitrag 
geblieben?

Mich würde die Stromaufnahme der 12V Schiene interessieren, bzw. wieviel 
Reserve das 5,25A Netzteil noch hat.

Mfg,
Kurt

Kurt Bohnen schrieb:
> Es hat doch mal jemand sein Oszi für den Betrieb an externen 12V
> umgerüstet, mit einer Diode und einer DC Buchse. Wo ist der Beitrag
> geblieben?
>
Hi Kurt,
...hier isser:
------Beitrag "Wittig(welec) DSO W20xxA Umbau Akku-Betrieb"

nächstes WE mache ich mich da auch dran, sieht ziehmlich simple aus, 
schauen wir mal!

> Mfg,
> Kurt

Michael

wie branadic schon erwähnte...

Das Datenblatt des Welec SNT's wurde doch hier verlinkt:

Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

wo wir nebenbei so am DSO-Modding sind, habe ich heute Abend mal ein 
wenig gesponnen und dem Welec ein paar neue Knöppe spendiert.
Die Aluknöppe habe ich aus einem Baumarktrohling mit der Hand selbst 
gefertigt und alles ohne Drehbank! Wer eine hat, ist klar im Vorteil...

Der Vorteil an diesen Knöpfen ist, das man diese abschrauben kann(3mm 
Lochgewinde), ohne die Impulgeber zu zerstören, da ja so manches 
"Original" sehr fest sitzt und der Geber abzureißen droht.
Ich hänge mal ein paar Fotos an.
Im letzen Foto sind die Rohlinge sowie ein fertiger Aluknopf zu sehen.

Gruß Michael

Donnerwetter! Das sieht ja geschmeidig aus! Für DSO-Vielzerleger ein 
echter Vorteil mit den Schrauben. Wie hast Du das denn ohne Drehbank so 
gut hingekriegt?

Jetzt ist das Teil endgültig ein Einzelstück!

Gruß Hayo

der Hayo...danke für die positive Resonanz!
Ich pimpe gerne so Sachen auf, man muß sich mal überlegen was die Knöppe 
im Laden kosten würden und dann bekommt man nie die gewünschte 
Ausführung.
Alu hat ja den Vorteil,das man es schick bearbeiten kann, angefangen vom 
Bürstenlook bis zum Hochglanz.

Man nehme 2 Alustangen(rund), 1x 11,30mm u. 1x 15,45mm 
Durchmesser(gemessen), vom Baumarkt als Meterware (Stückpreis ca.5-6 
Euro), schneidet diese(Kappsäge oder Flex mit Sägeblatt für Metall), je 
nach gewünschter Länge zu.

Dann habe ich mir aus Aluprofilen (Vollmaterial, auch im Baumarkt 
erhältlich) eine Werkstoffhalterung gefertigt und die Rohlinge 
eingespannt.
Jeden Rohling mittig angekörnt(so gut es ging), mit der 
Standbohrmaschine und einem "3er" Bohrer, vorgebohrt.
In unserem Fall (DSO) haben die Drehgeber einen Durchmesser von "6mm", 
mein Bohrer hatte 5,88mm dann flutscht die Achse schön rein und hat kaum 
Spiel, da die Achsen vom DSO eh' da rumwackeln, sollte man darauf 
achten!

Die Bohrlochtiefe sollte nicht über "12mm" sein, sonst schleift der 
Knopf an der Frontplatte!
Wenn man hier genau arbeitet, kann man die Knöpfe immer bis zum Anschlag 
schieben, festschrauben und fertig.
Nun wird das seitliche Loch für das später geschgnittene "3mm" Gewinde 
gebohrt, optimaler Abstand wäre wie in Bild 150 dargestellt ist.
Die "3mm" Gewindestange hinein schrauben und je nach gewünschter Länge 
absägen.
Jetzt noch den Schlitz für den Schraubendreher mit dem Dremel 
(Trennscheibe)...

Jetzt kommt die Feinarbeit:
Habe einen abgebrochenen "6er" Bohrer in den Knopf gesteckt und in Die 
Standbohrmaschine eingespannt, angeworfen und mit "1000er" 
Nasschleifpapier (natürlich Nass) erst an die Seite, dann an den Boden 
mit etwas Druck gehalten. Danach hat man diesen "Bürsteneffekt"
... ich habe noch eins drauf gesetzt und das Ganze mit 
Auto-Schleifpolitur fast zum spiegeln gebracht.
Auf den Fotos sieht man schön den Unterschied: Links : -Rohling-
                                               Mitte : -Bürstenlook-
                                               Rechts: -Chrom-

Gruß Michael

Das nenne ich echten Bastlergeist!

Danke für die schöne Anleitung. Da ich ziemlich viel Zeit für das 
Softwarepimpen verbrate werde ich wohl nicht dazu kommen sowas zu 
machen. Aber vielleicht ist das für den Einen oder Anderen eine 
Anregung.

Gruß Hayo

Hi Hayo,

Hayo W. schrieb:
> Das nenne ich echten Bastlergeist!
>
...man kann sich da mal so richtig auslassen, pro Teil geht ca. 1 Std. 
drauf, ist halt mal was Anderes und macht zu dem noch Spass, vorallem 
wenn man dann ein schickes Ergebnis vor sich liegen hat, welches sich 
sehen lassen kann!
Die Kosten dafür sind auch sehr gering, aus einer Stange bekommt man 
fast 50 Drehknöpfe raus, die man natürlich auch noch für andere Geräte 
verwenden kann, anbei mal 2 Fotos mit den Aluteilen von einem FG u. 
einem Selbstbau Doppelnetzteil...

> Danke für die schöne Anleitung. Da ich ziemlich viel Zeit für das
> Softwarepimpen verbrate werde ich wohl nicht dazu kommen sowas zu
> machen. Aber vielleicht ist das für den Einen oder Anderen eine
> Anregung.
>
...bitteschön!

Das denke ich auch, der Kreativität sind hier ja keine Grenzen 
gesetzt...
auf jeden Fall, sieht das DSO jetzt nicht mehr so outdoor-mässig aus

> Gruß Hayo

Apropos Funktionsgenerator:
... wie sieht's denn mit einem einfachen FG aus, mit dem wir alle 
dieselben Werte für's DSO ermitteln können, so das man mal auf eine 
Ebene kommt?
Fängt ja schon bei den originalen Messköpfen des Welec an...
Vorschlag wäre: "Einheitliche Bauteile", die Jeder in der Bastelkiste 
hat, muß ja nicht gleich das "Überteil" sein und der Bau sollte sich 
vielleicht nicht so in die Länge ziehen?!?

Gruß Michael

oh nee, jetzt habe ich ein Foto doppelt drin, vielleicht könnte ein Mod 
das wieder raus nehmen?

Keine schlechte Idee. Man müßte nur noch checken, ob sich die Ausgänge 
für die LEDs auch ansteuern lassen, oder ob das weggelassen wurde.

Gruß Hayo

Die beiden LED's sind mit grosser Wahrscheinlichkeit LED_ON[9] und 
LED_ON[11] und sollten sich daher leicht ansteuern lassen.

Martin

das ist ja eine ganz feine Idee, die da der Andre hat!

ich hatte diese LED's schon vor längerer Zeit mal nachgerüstet, weil ich 
mal eine abgeraucht hatte (mit der Messspitze abgerutscht)!
Ich wollte wissen, was für Spannungen dort anliegen um äquivalente Typen 
einzusetzen!
Ich hatte das DSO länger liegen und konnte mich nicht mehr so erinnern, 
ob die jetzt mit drauf waren oder nicht.
... egal, jetzt sind diese drin und leuchten bei der Startsequens mit 
auf,
anbei ein Foto!
Wie hat denn crazor das mit dem Frontpanel gestaltet?
Evtl. könnte man 2 kleine Löcher bohren und mit einem kleinen weißen 
Heisklebertropfen abdecken.
...noch eine kleine Beschriftung darunter anbringen, dann sieht das 
wieder schick aus!
Jetzt bin aber mal gespannt, ob das mit der Ansteuerung was wird?!?

Gruß Michael

D13 u. D30 hängen da am 74HC595(Schieberegister) an den Ausgängen QA, 
QB.
Steht das NC (not connected) da auf russisch?

Michael

Michael D. schrieb:
> Steht das NC (not connected) da auf russisch?

Laut Babelfish: этой кнопки нет => there is no this button
also wohl eher: there is no button, was ja auch stimmt.

Gruss, Peter

So, jetzt mal ein anderes Thema.

Hameg hat es:

http://www.hameg.com/typo3temp/pics/b453c24c01.jpg

Rhode & Schwarz hat es:

http://www.scope-of-the-art.com/live/rs/mediadb/psfile/image/77/rtm_1_295x4c0d18eb8731c.gif

Agilent hat es:

http://cp.home.agilent.com/upload/cmc_upload/DSAX90000-X-32_large.jpg

Yokogawa hat es:

http://tmi.yokogawa.com/images/uploaded/DLM6104_LG__1_.jpg

Tektronix hat es:

http://www.tek.com/images/imagewidget/tds3000c-lrg.jpg

nur Welec hat es nicht:

http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/raw-attachment/wiki/WikiStart/W2022A-front.jpg

Na, ist euch aufgefallen was?

Bis jetzt, denn der Platz gibt es her da was nachzurüsten (siehe Bild). 
Die Leiterplatte wird hinter der Frontblende auf den Stahlrahmen 
montiert. Da sind noch 8mm Platz, genug Raum für eine Leiterplatte, auf 
die eine 5mm Buchsenleiste 2x5 gelötet werden kann. In der Front muss 
man freilich Platz schaffen, aber das ist in meinen Augen das geringste 
Problem.

Drei Pins beanspruche ich dann auch gleich: 1x GND, 1x RUN/STOP und 1x 
SINGLE für die Tastkopf-Taster.

Inspiriert wurde ich hauptsächlich durch diesen Artikel:

http://debugmo.de/2010/01/whats-inside-part-i-tektronix-tpa-bnc/

und der Planung eines einfachen, kostengünstigen aktiven Tastkopfes.

Man könnte sich vorstellen allerlei Nützliches mit diesem "BUS" zu 
veranstalten: Tastkopferkennung, Spannungsversorgung für aktive 
Tastköpfe und was weiß ich nicht alles.

Besteht hier grundsätzliches Interesse oder ist das nur für mich 
interessant?

branadic

Peter M. schrieb:
> Michael D. schrieb:
>> Steht das NC (not connected) da auf russisch?
>
> Laut Babelfish: этой кнопки нет => there is no this button
> also wohl eher: there is no button, was ja auch stimmt.
>
> Gruss, Peter


...eben, zum glück muß ja auch keiner rein, wüsste auch garnicht, wo man 
die BUTTON herbekommen sollte?!?


hm, im Zeitalter der EDV hat doch fast Jeder Onlinebanking, kann doch 
nicht so schwer sein...
Überweisungen sind da zu jeder Tages-u. Nachtzeit möglich und der der 
Betrag ( 3.00 € pro Kanal) ist ja auch nicht unbedingt Kreditwürdig, 
oder?


Vielleicht meldet sich 'crazor' mal zu den Nachrüst-LED's und deren 
Ansteuerung?

Gruß Michael

branadic schrieb:
> Hallo,
>
> traurigerweise scheinen einige den Sinn von Stichtagen nicht zu
> verstehen. So sind noch Bestellungen nach dem 25.08. bei mir
> eingegangen, die ich nur in Ausnahmen berücksichtigen konnte und das
> Geld haben auch noch nicht alle überwiesen, was noch viel trauriger ist!

Guter Aufhaenger,

ich bin der Nachlassverwalter von branadic bzgl. Abschirmbleche.

Die Abschirmbleche kosten nach wie vor 8 Teuro + Porto.

Wie die Bleche versendet werden, bestimmt ihr!!!

Verpackung geht auf mich. Ich nehme hier branadic nur Arbeit ab, weil es 
sich eben so ergab.

Es gab zwei Anfragen. Beide sind bis jetzt eher traurig verlaufen.

Peter

Tobi schrieb:
> Mir stellt sich jetzt die Frage
> nach dem Sinn des eingesetzten FET (ich nehme mal an wegen
> dem notwendigen niedrigen Bias)

Du hast dir schon auch die Messprotokolle der bisher aufgebauten 
Versionen angeschaut?
Falls nicht solltest du das mal tun. Vor allem auch mal die 
Frequenzgangmessungen.

Der NE3508 kommt mit einer großen Steilheit daher (100mS) und ist extrem 
rauscharm. Das wurde hier aber schon einmal diskutiert.

Von der bisherigen Analogstufe bleibt nur der letzte OPV bestehen, der 
Rest zwischen Eingangsspannungsteiler und letztem OPV wird obsolet.

branadic

Tobi schrieb:
> Mir stellt sich jetzt die Frage
> nach dem Sinn des eingesetzten FET (ich nehme mal an wegen
> dem notwendigen niedrigen Bias)

A. B. schrieb:
> Der NE3508 kommt mit einer großen Steilheit daher (100mS) und ist extrem
> rauscharm.

Tobi schrieb:
> Selbst wenn ich das jetzt falsch sehe, versaut der dir
> doch die linearität und den THD-Wert der ganzen Analog-Stufe.

Ich habe auf die Frequenzgänge verwiesen.

Wieso habe ich dir damit nicht weiter geholfen? Das sind doch deine 
Fragen gewesen.

Das Ganze wurde auch schon einmal hier diskutiert:

Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

Aus den Messungen geht hervor, deswegen habe ich dich auch darauf 
aufmerksam gemacht, das er auch in den unteren Frequenzbereich keine 
Probleme vom Rauschen her macht.
Sicherlich wird im Datenblatt des LMH6518 einiges an FETs aufgelistet:

IF140, IF142, 2N5397, 2N5398, 2N5911, 2N5912,
J308, J309, J310, BF513, MMBF5486, SST441

die sind aber nicht so "schnell" sprich haben eine geringere Steilheit.

branadic

Hallo branadic,

>Besteht hier grundsätzliches Interesse oder ist das nur für mich
>interessant?

>branadic

Ich finde deine Idee grundsätzlich interessant!
Ich sehe auf dem Platinen-Layout 5x BNC plus die 10/Pin Steckerleiste 
jeweils rechts daneben.
An der der 5.BNC-Buchse hängt doch der Externe Trigger, für was wäre den 
dort die Steckerleiste gedacht?

Gruß Michael

Moin Andre,

das mit der Vorschaltbox, ist auch keine schlechte Idee...

Warum denn gleich so negativ?
Evtl. ist es im Moment vielleicht ein bißchen viel, was so anliegt!
Da wäre das Leon3, diverse HW-Modifikationen und Verbesserungen, etc...

Mit dem aktiven-passiven Tastkopf ist eine interessante Sache weil ich 
der Meinung bin, das die "originalen" Tastköppe des Welec's, nicht der 
Brüller sind, ich hätte da schon mal gerne einen Vergleich!
...da ich auch mit dem "ICS511" PLL-Multibler, mir eine Schaltung 
aufgebaut habe, wäre das zu begrüßen.

Ich habe in einer 2004er Elektor-Ausgabe(Englisch) volgende Schaltung 
gefunden, die ich sehr interessant finde!
Ich setze mal einen Auszug in den Anhang, das ganze PDF-File, darf ich 
wahrscheinlich nicht rein setzen!
...schaut es euch mal an, vielleicht wäre da schon mal ein Ansatz?!?

Gruß Michael

Hallo Mirko,

Mirko B. schrieb:
> Anhand des Bildes weiter oben, werde ich grün nach rechts hängen, die
> andersfarbige (ich habe nur gelb) nach links.

In dem Bild weiter oben, habe ich die Aufnahme im Dunkeln gemacht, denn 
sobald es hell ist, kann man die LED's kaum oder garnicht erkennen.
Schon eine Idee bezüglich Gestaltung des Frontpanels?
...sollte optisch schon etwas ansprechender sein, denke ich.

Gruß Michael

EDIT: Hatte ich glatt übersehen...

Ich hatte die Spannungen für die LED's mal gemessen, dabei war ja eine 
abgeraucht...
Die Spannungen sind so um die 3V!
Spezifikation der LED im Datenblatt konsultieren.
und nein, du brauchst keine Vorwiderstände, wenn die richtigen LED's 
verbaut werden!
Testen kannst du diese beim einschalten und oder resetten, des DSO's
Beim Hochfahren, leuchten ja alle LED's, somit auch die nachgerüsteten.

Hi Michael,

Du hast die Dioden als SMD-Bauform drin? Ich wollte das etwas einfacher 
gestalten und normale 5mm LEDs nehmen, und die dann aus der Blende 
rausgucken lassen, also ein kleines Löchlien bohren. Sollte einfach 
umzusetzen sein. Man muß nurdie Länge der Beinchen vorher ausmessen.

Die Vorwiderstände die da drin sind sollten für jede Wald und Wiesen-LED 
richtig sein.

5V/470 = 10mA -> also locker!

@Mirko

eigentlich wollte ich es genau andersrum machen, links grün und rechts 
gelb oder rot.

Hast Du die schon drin?

Gruß Hayo

Hi Hayo,

Hayo W. schrieb:
> Hi Michael,
>
> Du hast die Dioden als SMD-Bauform drin?
Jo, hab' ich!

>Ich wollte das etwas einfacher
> gestalten und normale 5mm LEDs nehmen, und die dann aus der Blende
> rausgucken lassen, also ein kleines Löchlien bohren. Sollte einfach
> umzusetzen sein. Man muß nurdie Länge der Beinchen vorher ausmessen.

Da besteht die Gefahr, wenn du den Deckel ab nimmst, evtl. die 
LED-Beinchen sich verbiegen. Wie lange die Leiterbahn das mitmacht???
>
> Die Vorwiderstände die da drin sind sollten für jede Wald und Wiesen-LED
> richtig sein.
>
> 5V/470 = 10mA -> also locker!
>
> @Mirko
>
> eigentlich wollte ich es genau andersrum machen, links grün und rechts
> gelb oder rot.

was ein Ärger, ich habe links Rot und rechts Grün :-((
>
> Hast Du die schon drin?
>
> Gruß Hayo

Mirko B. schrieb:
> das mit den Beinchen-Leds ist eine gute Idee - da nehm ich doch gleich
>
> ne Jumbo!

die JUMBO haben einen Durchmesser von 10mm!
Das Loch darf max. 6mm haben sonst ist der Schriftzug "LEVEL", der oben 
drüber steht, hinüber!!!
>
>
>
> Mit den Farben sollten wir uns dann aber jetzt einig sein - gib einfach
>
> etwas vor, du bist ja auch der, welcher sie quasi zuerst anwenden wird.

Da hab' ich wohl Pech gehabt!
Anbei mal ein Foto, Anleitung folgt später, muß noch was tun!
>
>
> Viele Grüße,
>
>
>
> Mirko

auch viele Grüsse, Michael

Ok, das ist ja nicht so tragisch. Notfalls kann man das ja leicht 
umtauschen.

Hier jetzt eine kurze Anleitung für Bastelwütige:

Frontpanel abschrauben, dazu müssen alle Drehknöpfe abgezogen 
(abgehebelt) werden. Man nehme zwei Standard 5mm LED in den persönlich 
favorisierten Farben (blau sieht bestimmt auch cool aus).

Die LED müssen auf eine Gesamtlänge von ca. 17mm gekürzt werden, da der 
Abstand des Frontpanel zur Platine ca. 14mm beträgt. Dann guckt die LED 
ca 3mm raus. Am Besten vorher mit einem Edding die Anode (längeres 
Beinchen) kennzeichnen, damit man das beim Anlöten besser sehen kann

Die Pluskontakte sind auf der Platine die beiden unteren Pads (meine 
Kennzeichnung kann auf auf den Bildern sehen). Einfach gerade stehend 
auflöten.

Dann in das Frontpanel mit dem 4,5mm Bohrer ein Loch genau in die Mitte 
der Schächte für die Druckknöpfe machen. Dann mit 5mm vorsichtig 
aufweiten - vorsicht, das Material ist etwas spröde und reißt leicht 
aus.

Ich habe zum kaschieren der ausgefransten Ränder einfach einen schwarzen 
Ring mit Edding drumgemalt. Gibt auch einen besseren Kontrast.

Alternativ kann man die Löcher auch weglassen, dann muß man den 
milchigen Belag von innen entfernen und die LEDs etwas kürzer machen. 
Die eigentliche Frontbeschichtung ist nämlich transparent.

Beim Startup des DSO sollten die LEDs dann leuchten. Bei mir hat es 
sofort geklappt.

Gruß Hayo

Die passende Firmeware gibt's im FW-Thread

Hayo

Hallo Tobi,
Ich kann dir da leider nicht weiter helfen, aber vielleicht schickst du 
branadic oder Walter, die diese Eingangsstufe entwickelt haben, eine PM

Gruß, Michael

Und hier die SMD-Variante:

1. Foto: LED-SMD Bestückung, unten Anode, oben Kathode

2. Foto: Es werden 2 Löcher gebohrt (am besten mit einem Stichel in die 
Mitte stechen) max. 6mm mit schnellen Umdrehungen, dann fransen die 
Löcher nicht so aus, wie Hayo schon beschrieben hat!
Jetzt wird eine plane Aluplatte mit Klebeband auf die Löcher geklebt.

3. Foto: Jetzt wird der "weiße" Heisskleber in die die Löcher gefüllt.
Die Pistole einmal kräftig abdrücken, die Löcher müssen nicht unbeding 
bis zum Rand gefüllt sein.

4. Foto: Die Aluplatte nach dem Abkühlen des Klebers wieder entfernenn 
nun hat man eine schöne plane Oberfläche.
Das 1. Loch hatte ich dummerweise zu groß gebohrt, konnte es aber mit 
grauer Selbsklebefolie (innen 6mm, aussen 9mm) noch einigermaßen 
retuschieren, wie man sieht.

Mit der roten LED nervt das geblinke schon ein wenig(ziemlich grell), 
ich würde da eher Gelb empfehlen, ist etwas angenehmer für's Auge!

Hayo, wenn du da eine blaue LED verwendest, wirst du wahrscheinlich 
erblinden, oder man nimmt eine mit wenigen mcd's

Gruß Michael

hallo Robert,

die Lösung für die Drehknöppe, findest du 
hier:---Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" 
---

Die schraubaren Drehknöppe sind schneller demontiert als die Originalen!

und ja, manche Exemplare gehen wirklich schwer abzuziehen.

Unter den LED-Blenden waren Taster vorgesehen(siehe Fotos), nur für was?
Wir haben Diese nun zweckentfremdet.

Gruß Michael

Michael D. schrieb:

> Unter den LED-Blenden waren Taster vorgesehen(siehe Fotos), nur für was?
> Wir haben Diese nun zweckentfremdet.

Da kann ich weiterhelfen! Die Druckknöpfe waren für die zusätzlichen 
Triggerfunktionen "Pattern" und "More" vorgesehen. Beides war und ist in 
der Firmware nicht implementiert und war wohl nur mit drin weil es eine 
Kopie von Agilent war. Die Pattern-Funktion soll wohl bei Auftreten 
eines bestimmten Musters triggern, was sich hinter "More" verbirgt weiß 
ich auch nicht. Da müßte man mal in die Agilent Anleitung schauen.

Ein Nachrüsten dieser Funktionen wäre dann aber auch über die Softkeys 
(Funktionstasten) möglich.

Gruß Hayo

Hi Hayo,

Hayo W. schrieb:
> Ein Nachrüsten dieser Funktionen wäre dann aber auch über die Softkeys
> (Funktionstasten) möglich.
>
>
>
> Gruß Hayo

sach mal, wenn diese "Pattern and More" Funktion nach gerüstet wird, 
sind da jetzt nicht irgendwann mal die Resourcen erschöpft? Wie sieht's 
da überhaupt aus, ist da noch genug Platz?
Wieviel Funktionen kann man da noch reinstopfen ohne 
Geschwindigkeitseinbußen?
Der Prozessortakt ist so um die 33MHz, wenn ich mich nicht irre?!?

Es war auch mal ein "Aufbohren" des internen (Rechteck) Generators im 
Gespräch...wie wär's ???

Gruß Michael

PS. Hayo: Ich würde statt dem "Edding-Design", lieber eine 5 mm 
LED-Fassung einstzen, wäre eine saubere Sache!
Würde dir ja gerne ein paar massgeschneiderte Folienringe zukommen 
lassen?!?

eProfi schrieb:
> Ich würde die Knöpfe auf alle Fälle vorsehen, denn mit mehr Knöpfen
> erleichtert sich die Bedienung.
>
> Man müsste nur wissen, woher wir diese Knöpfe bekommt. Wittig müsste
> doch noch was haben, z.B. aus defekten Geräten.

Das ist halt das Problem, ansonsten hätte ich das auch einfach 
nachgerüstet und die Zusätzlichen Tasten in die Bedienung mit 
integriert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Auf Welec würde ich mich 
da lieber nicht verlassen, da kommt eigentlich immer nur spärliche 
Resonanz.

> Die LEDs auch im Display darzustellen, wäre für die nicht-Umbau-Willigen
> interessant.

Ist evtl. machbar, aber im Display reagieren die dann deutlich träger 
und auch nicht asynchron wie die richtigen LEDs.

> Da habe ich ja was losgetreten mit den Trig-LEDs.

das hast Du...    :-)

> Im Automodus ohne erfüllte Triggerbedingung blitzt die rechte LED
> (TRIG'D) hoffentlich nicht auf, es sollte nur die linke kurz ausgehen.

Im Augenblick ist das nur rudimentär implementiert - ein Schnellschuß 
sozusagen, um die Funktion testen zu können. Weiteres wird sich hier 
sicherlich durch Vorschläge und Diskussionen ergeben.

Gruß Hayo

Michael D. schrieb:

> sach mal, wenn diese "Pattern and More" Funktion nach gerüstet wird,
> sind da jetzt nicht irgendwann mal die Resourcen erschöpft? Wie sieht's
> da überhaupt aus, ist da noch genug Platz?
> Wieviel Funktionen kann man da noch reinstopfen ohne
> Geschwindigkeitseinbußen?
> Der Prozessortakt ist so um die 33MHz, wenn ich mich nicht irre?!?

Die Anzahl der Funktionen ist da nur durch den internen Speicher 
begrenzt, da sind wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange.

Solange die Funktionen nicht alle gleichzeitig verarbeitet werden müssen 
ist die Prozessorleistung nicht ausschlaggebend. Die neuen Funktionen 
wären ja alternativ einsetzbar zu bereits vorhandenen Funktionen.

Heißt: Wenn man auf Patterntriggerung umschaltet wird ja dafür die 
Routine für Flankentriggerung oder für Pulsweitentriggerung nicht 
durchlaufen.

> Es war auch mal ein "Aufbohren" des internen (Rechteck) Generators im
> Gespräch...wie wär's ???

Das ist doch eher Hardware oder VHDL-Terrain denke ich.

> Gruß Michael
>
> PS. Hayo: Ich würde statt dem "Edding-Design", lieber eine 5 mm
> LED-Fassung einstzen, wäre eine saubere Sache!
> Würde dir ja gerne ein paar massgeschneiderte Folienringe zukommen
> lassen?!?

Hatte ich auch kurz überlegt, aber da bin ich ja eher pragmatisch. Gegen 
Deine schicken Kleberinge hätte ich natürlich nichts einzuwenden...

Gruß Hayo

eProfi schrieb:

> Im Automodus ohne erfüllte Triggerbedingung blitzt die rechte LED
> (TRIG'D) hoffentlich nicht auf, es sollte nur die linke kurz ausgehen.

So ich hab das jetzt mal richtig implementiert, so dass die rechte LED 
nur aufleuchtet, wenn tatsächlich ein Triggerereignis auftritt.

Gibts noch weitere Ideen für den Einsatz der LEDs?

Da hat er Recht, das kam von Branadic, dem Generierer neuer 
Begehrlichkeiten ;-)

Hayo

Hallo Buchholzer,

die Kühlkörper sind da sicherlich nicht so ausschlaggebend zumal die 2 
Kanaler thermisch ohnehin eher unkritisch sind. Trotzdem anbei eine 
kurze Anleitung, wie man das Ganze ohne viel Aufwand verbessern kann.

Etliche von uns haben inzwischen auch schon größere (leisere) Lüfter 
verbaut. Bei mir in meinem W2022A ist aber die in de Anleitung gezeigte 
Konfiguration immer noch aktuell.

Als weiteren Tip kann ich noch sagen , beim draufschrauben der Rückwand 
darauf achten, dass das Lüfterkabel nicht über dem Analogteil der 
Eingangsschaltung liegt, sondern möglichst unten neben dem Netzteil.

Ansonsten bevor Du am Gerät was veränderst mal das Default Setup drücken 
und  mit den Einstellungen spielen. Evtl. die Firmware nochmal neu 
aufspielen.

Falls das nicht hilft - an WELEC wenden und umtauschen. Das hat bisher 
bei allen die Probleme hatten ganz gut geklappt, auch wenn es manchmal 
etwas lange gedauert hat.

Gruß Hayo

Ach ja, noch ein kleiner Nachschlag - weitere kritische Punkte sind der 
Netzstecker und der Netzschalter.

Ersterer sitzt manchmal nicht richtig drin - da muß man mit etwas 
Nachdruck das Teil reinschieben ;-)

Letzterer versagt nach einiger Zeit schon mal den Dienst, es gibt aber 
bessere Ersatzschalter gleicher Bauform für unter 3 Euro bei Meister 
Conrad. Ich hab auch schon bei beiden DSO die Schalter gewechselt. Ich 
glaube Michael hat noch welche...

Und - als W2000 Besitzer bist Du hier niemals falsch!

Also herzlich willkommen bei der Party

Hayo

Hi hier mal wieder eine neue LED-Mod Variante.

In Anlehnung an Michaels Heißklebetechnik habe ich die Leuchtfläche 
etwas vergrößert.

- Bild 1 -> so sieht das aus wenn man 2 Knöpfe mehr einbauen will. 
Bräuchte man jetzt nur noch die Knöppe...
Am besten geht es mit einem Dremel und einem 3mm Fräser.

- Bild 2 -> da die LED nicht so viel Platz nach obern haben müssen die 
ein wenig heruntergefeilt werden, oder man nimmt SMD-LED.

- Bild 3 -> dann läßt man die Heißklebepistole warmlaufen, nimmt eine 
kleine glatte Platte (poliertes Blech, Glas etc.) und hält es straff von 
der Außenseite gegen die Löcher während man auf der Innenseite mit der 
Heißklebepistole heißen Kunstoff in die Löcher spritzt. Je nach 
verwendeten LEDs muß man hier drauf achten, dass man nicht zuviel 
verwendet.

Wenn es beim ersten Mal nicht richtig klappt - macht nichts, man kann 
den Stopfen ohne Probleme wieder mit dem Schraubendreher raushebeln.

- letztes Bild -> und so sieht es dann aus. Im Vergleich dazu mein 
anderer Umbau darunter.

Gruß Hayo

der Hayo...

Die 2. Version sieht auch klasse aus!
Garnicht so einfach, mit dem Heisskleber an der Frontseite, eine saubere 
Plane Fläche hinzubekommen.
Ich hatte mein erstes Loch auch etwas versaut. Mit der Heissklebepistole 
muß man mit richtig Druck den Kunststoff in den Schacht pumpen, sonst 
sieht das nix aus...

Sag' mal, wie sieht's denn jetzt mit der Helligkeit aus, braucht man 
eine Sonmnenbrille oder geht's?
Ich habe die Rote SMD-LED gegen eine Gelbe getauscht, ist wesentlich 
angenehmer!

Gruß Michael

Da ich die LEDs oben angefeilt habe und der Kunstoffproppen auch noch 
etwas Licht schluckt ist es nicht ganz so aggressiv wie bei den 
herausgeführten LEDs (letztes Bild unteres Gerät). Also etwas 
angenehmer. ich finde die ovale Form fügt sich etwas harmonischer ins 
Gesamtbild.

Und -> falls wir doch noch Knöpfe nachrüsten, hätte ich die Ausgänge 
schon frei. Man müßte nur noch den Proppen raushebeln und gut.

Gruß Hayo

@Guido

die Löcher sollten eigentlich rund werden, aber in meinem Alter hat man 
nicht mehr so ruhige Hände...

:-)

Hayo

Hallo branadic,

wie sieht es denn mittlerweile mit dem Firmwaresupport für Eure Platine 
aus?
Hat schon jemand was implementiert?

Wenn Ja wäre ich am entsprechenden Coding interessiert.

Wenn ich nähere Details hätte würde ich das bei der BF-Version schon mal 
mit einbauen (Welche Hardware muß angesteuert werden? Adressen, 
Registerwerte etc.) . Welche Skalierungsfaktoren werden benötigt?

Gruß Hayo

Hallo Hayo,

leider ist von der Firmware-Seite aus noch von niemandem etwas 
realisiert worden und ich hoffe stark, dass sich das demnächst ändern 
wird. Ich war eben bei der Post und habe Briefumschläge und Briefmarken 
organisiert. Jetzt geht es ans Eintüten.

Was die Programmierung der Huckepack-Platine grundsätzlich angeht, so 
möchte ich hier noch einmal, ich hatte es hier: 
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3)" schon einmal getan, 
Walter zitieren:

branadic schrieb:
> Die Ansteuerung des LMH6518 ist prinzipiell gleich angedacht wie die des
> LTC2612 der, wie vorgeschlagen, durch den LTC2602 ersetzt werden sollte
> - eine SPI Schnittstelle mit 24bit Schieberegister.
> Clock wird an FPGA Y8 bereitgestellt, das Signal liegt invertiert an
> Pin2 von U27 (LTC2612) vor.
> Data wird an FPGA Y5 bereitgestellt, das Signal liegt invertiert an Pin2
> von U27 an.
> FPGA U8 (LSB), FPGA T8, FPGA AA13 (MSB) bilden, ebenfalls invertiert,
> eine 3-bit-Adresse, die die CS bzw Latch aktiviert. FPGA U9 fungiert
> vermutlich als Enable.
> Im Fall von U27, dem Offsetabgleich für Kanal 1 und 2, ist das die
> Adresse 6.
>
> Die Adressen 0 (Pin 15 an U25), 1 (Pin 14 an U25), 3 (Pin 12 an U25) und
> 4 (Pin 11 an U25) sind laut Schaltplan nicht belegt und wurden deswegen
> für die CS-Ansteuerung des LMH6518 jeweils auf Kanal 1, 2, 3, 4
> vorgesehen. Der komplette Datensatz ist jeweils 24 bit für jeden
> LMH6518.
> Die CLK für alle 2 bis 4 LMH6518, je nach Modell, liegt auf der gleichen
> Leitung wie für den LTC2612 und kann z.B. an Pin 3 von U23 abgegriffen
> werden. Das Datensignal nutzt ebenfalls die gleiche Leitung wie für den
> LTC2612 und liegt z.B. an Pin 2 des U23 an.
>
> Zusammengefasst heißt das, gleiche Programm-Sequenz, Adresse 6 für
> Offset auf Kanal 1 und 2 wie gehabt,
> Adr. 0 – für Kanal 1. – LMH6518
> Adr. 1 – für Kanal 2. – LMH6518
> Adr. 3 – für Kanal 3. – LMH6518
> Adr. 4 – für Kanal 4. – LMH6518
>
> vorausgesetzt, der zurückentwickelte Schaltplan ist korrekt.

und zugleich auch noch mal auf die Messprotokolle verweisen, in der die 
Grundidee formuliert ist:

http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/W2024_original_FR_response.pdf

http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/W2024_OPA657_FR_response.pdf

http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/W2024_OPA657_FR_2.pdf

http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Messung_13.3.pdf

http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Messung_1.8.pdf

Final lässt sich sagen, "...um die Huckepackplatine im Scope in Betrieb 
nehmen zu können bräuchten wir ein funktionierendes Programmierinterface 
im Oszi, welches den LMH6518 initialisiert sowie Verstärkung, Bandbreite 
und Offset einstellt. Die Offseteinstellung funktioniert vom 
programmtechnischen wie gehabt. Damit man auch bei Empfindlichkeiten wie 
1mV/div fein genug einstellen kann wurde vorgeschlagen, den LTC2614 
(14bit DAC) gegen LTC2602 (pin-und-programmkompatibler 16bit DAC) 
auszutauschen – dazu müsste aber die Software 2 bit mehr ´reintakten und 
verwalten können..."

Ich hoffe das diese Infos weiter helfen. Wenn nicht, einfach fragen. Ich 
versuche dann schnellstmöglich zu antworten.

So, dann mach ich mich jetzt mal ans Eintüten.

branadic

Vielleicht noch was:

Für den Anfang würde es helfen den LMH6518 mit dem Datenwort „00050A“ zu 
initialisieren (minimale Verstärkung).  Die 3 führenden Nullen (12 
binär) bleiben so für alle Verstärkungs- und Bandbreitenänderungen.

Damit wir allerdings auch messen können wie sich die Einstellungen 
auswirken, bräuchten wir eine funktionierende Signaldarstellung, an der 
wir die Signalamplitude (und Form) genau ablesen können.
Sonst haben wir keine Möglichkeit das Zusammenspiel der Eingangsstufe 
mit der Oszi-Elektronik zu bewerten.

Ein funktionierender DAC Abgleich ist die zweite Voraussetzung.

branadic

So, Leiterplatten sind eingetütet. Zumindest die Briefe innerhalb 
Deutschlands wandern heute noch in den Briefkasten und sollten im Laufe 
der nächsten Woche bei euch eintreffen.

branadic

Hi Andre,

wie wäre es mit ein paar Bildchen von den "Kleinen"

Gruß Michael

@Branadic

Dass da schon Infos zu der Platine gepostet wurden hatte ich nicht 
vergessen. Ich stecke aber mehr in der Software als in der Hardware. 
Deshalb müßte ich bei bestimmten Bezeichnungen immer extra nach dem 
Schaltplan suchen und dann da nach den Bauteilen sehen.

Wenn Du zu mir sagst, Ihr habt einen DAC gegen einen anderen getauscht 
und der soll alternativ mit einem bestimmten Datenwort initialisiert 
werden, dann kann ich da viel mehr mit anfangen. Ich werd mal sehen was 
ich da machen kann.

Hab ich das denn jetzt richtig verstanden, dass das nur die 
DAC-Ansteuerung ist, die ich da ändern muß, oder müssen noch einzelne 
I/O Pins zusätzlich angesteuert werden?

Gruß Hayo

Hallo Hayo,

die DACs zur Offsetkompensation, die derzeit eingebaut sind, werden doch 
seriell angesprochen.
Z.B. U27 (=LTC2612, der die DACs für die Kanäle 1 und 2 beinhaltet) 
bekommt ein serielles Datenwort (24bit), welches gleichzeitig auch in 
U23+U21, U22+U24 und U26 hinein geschoben wird..
Die Daten werden von U27 übernommen, wenn sein /CS aktiviert wird, und 
das passiert, wenn die richtige Adresse (6) an den Eingängen des U25 
angelegt wird. Diese wiederum setzt sich aus den Zuständen an den 
Ausgängen U8, T8 und AA13 des FPGA zusammen (zzgl Aktivierung von U9).
U23+U21 (16 bit zusammen) werden durch Anlegen von Adr.7 beschrieben,
U22+U24 (16 bit zusammen) - durch Anlegen von Adr.5,
U26 (8 bit) - durch Anlegen von Adr.2

Der Austausch des LTC2612 durch LTC2602 ändert nichts an dieser 
Prozedur, nur das die 2 „Don’t Care Data Bits“ im Programmregister zur 
Bedeutung kommen und die Offseteinstellung feiner (16bit) machen. Das 
wird auch nötig sein, wenn wir größere Verstärkungen programmieren 
wollen, der Offset zu grob einstellbar würde.

Für die Ansteuerung des LMH6518 ist die Prozedur insofern anders, als 
wir jeweils eine andere (unbelegte) Adresse brauchen, die die 
Datenübernahme für den jeweiligen LMH6518 aktiviert.
Der Schaltplan “Register_for_control_of_inputs_V1_1.pdf” zeigt 4 
unbelegte Ausgänge des U25, entsprechend den Adressen 0,1,3, 4. Ich bin 
aber nicht sicher, dass diese Ausgänge bei 4-Kanäler wie W2024 wirklich 
frei sind, da ich den 2en LTC2612 in diesem Schaltplan vermisse – und 
der wäre für ein 4-Kanal Gerät aber nötig. Also ist zu überprüfen, 
welche Ausgänge (Adressen) tatsächlich frei sind.
Vielleicht lässt sich in der Software ablesen, ob diese Adressen 
irgendwo aktiviert werden?

Wenn die frei sind, können wir damit die jeweiligen LMH6518 ansteuern – 
exakt nach der o. beschriebenen Prozedur. In diesem Fall wäre es sogar 
möglich, die Ansteuerung der LMH6518 parallel zu der jetzigen 
Ansteuerung zu machen, und so die SW kompatibel gleichzeitig zu der 
original HW und zu der modifizierten HW zu machen (höchstens etwas 
langsamer).
Sollten die frei gezeichneten Ausgänge doch belegt sein, könnten wir 
z.B. die Register anders gruppieren, z.B. U22+U24+U26 (24 bit zusammen) 
und damit Adr.2 freibekommen.
Oder wir opfern U24 – dessen Funktion eh unklar ist und nicht benutzt 
wird – und verbinden U22 an seiner Stelle: U22+U26 (16 bit zusammen).
In den beiden letzten Fällen wäre aber die Kompatibilität hin, und die 
notwendigen Änderungen der SW deutlich größer.

Gruß
Walter

Danke für den Hinweis Jurgen,

dann müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen.
Ich denke da an dem U24, dessen 8 Ausgänge keine sinnvolle 
Funktionalität zu steuern scheinen (das angeschlossene IC wird sowieso 
überbrückt).
Falls die Ausgänge QS1 und QS2 vom U24 frei sind (kein nachgeschalteter 
serieller Register), so könnten wie die seriellen Daten von QS2 an die 
4x LMH6518 weiterschalten.
Die Programmierung würde dann einen 32bit String erfordern, dessen 
letzte 8 bit (genauer 2 oder 4 davon) die Strobe Information für den 
betroffenen LMH6518 beinhalten. Was hält Ihr davon?

Gruß
Walter

Alle seriell programmierbaren ICs haben gemeinsame Daten und Clock. 
D.h., sobald die gewünschte Sequenz  hineingetaktet ist, darf auf dem 
Clock-Eingang nichts mehr passieren bis /CS aktiviert wird.
Um aber eine andere Registerkette zu bedienen (wie z.B. U23, der für die 
Analogschalter zuständig ist), muß man entsprechende Datenkette dahin 
schieben – damit wäre die in den LMH6518 bereits vorbereitete Datenkette 
futsch. Die Idee funktioniert nur wenn die /CS-Dekodierung von der 
gleichen Datenkette abgeleitet werden kann – indem z.B. wie ich zuvor 
vorgeschlagen habe, die LMH6518 an einem Register mit freien Ausgängen 
wie U24 hinten dran zu hängen. In diesem Fall, falls tatsächlich kein 
nachgeschalteter serieller Register da ist, und angenommen keine 
effektive Funktion des U24, weder in der original HW noch in der 
modifizierten, könnten wir immer noch eine SW-Kompatibilität zu beiden 
HW-Versionen wahren.
Falls wir den U23 als /CS Steuerung für die LMH6518 umfunktionieren, so 
müssen die LMH-Dateneingänge weiter hinten, an QS2 von U21 angehängt 
werden. Die Datensequenz, die auf einen Rutsch zu programmieren wäre ist 
dann 16+24=40bit. Vermutlich auch möglich, aber komplizierter, 
aufwändiger, langsamer und nicht mehr kompatibel zu original HW.

Gruß
Walter

Wegen der Kompatibilität müßt Ihr Euch keine Sorgen machen, da die 
Hardwareansteuerung komplett umgeschaltet wird sobald im HW-Menü "Add 
On" (also die Zusatzplatine) ausgewählt wird. Es gibt dann also parallel 
die Ansteuerung für die originale und für die modifizierte Hardware.

Gruß Hayo

Zumindest auf meiner Platine (W2024) ist der Ausgang QS1 von U21 weiter 
verschaltet zu einem nicht erfassten weiteren Schieberegister… zum 
Unterschied vom Schaltplan.

Angesichts der Unsicherheit der Schaltpläne ergenen sich aus meiner 
Sicht die nächsten zu beantwortenden Fragen:
- ob der U24 irgendwie benutzt wird (oder angedacht) und wofür?
- ob an einem der Ausgänge QS1 bzw QS2 des U24 weitere Register hängen. 
Lässt sich ev. auch in der original SW anhand der Länge des von Adr.5 
bestätigten Datenstrings (16bit oder mehr?) erkennen.
Gruß
Walter

Hi Jurgen,
die weiteren ICs scheinen serielle Register zu sein.
Die Serielle Kommunikation wäre zu langsam für Logikanalysator, deswegen 
unwahrscheinlich.

Gruß
Walter

Danke an Walter und branadic für die Platinen.

Der Popel links daneben ist ein 0603 Kondensator.

Bin gerade mal bei der Suche des Herstellers der originalen Tastköpfe 
auf folgende Seite gestolpert (Leerzeichen entfernen):

http :// www . texas . com . cn / probe01 . html

und habe dann zufällig mal unter Scopes geschaut und was entdeckt man 
auf den Photo des alten Scopes, das einem irgendwie bekannt vorkommt? 
Genau, das Wittig Technology Zeichen:

http :// www . texas . com . cn / oscilloscope . html

Klein kann die Welt sein.

branadic

Zum Thema Widerstände in der Eingangsstufe:

Es wurde viel vermutet und probiert. Hier jetzt in mehreren Schritten 
ein Vergleich zwischen originaler Bestückung und modifizierten 
Eingangswiderständen.

Die Testobjekte:

-W2014A mit Originalbestückung (2 x 0 Ohm + 150 KOhm)
-W2022A mit modifizierten R's (2 x 33 Ohm + 150 Ohm)

Als erstes ein Vergleich im unteren Frequenzbereich um die 
Signalauflösung zu beurteilen. Es wurde ja vermutet, das durch erhöhtes 
Quantisierungsrauschen die effektive Auflösung geringer wird. Das 
scheint sich zu bestätigen.

In der normalen Zeitauflösung fällt es nicht so auf, aber bei den 
interpolierten Zeitbasen kann man schon eine gewisse Treppchenbildung 
beim modifizierten Gerät erkennen.

Den besseren Frequenzgang erkaufen wir hier also mit etwas Einbuße bei 
der Auflösung, wobei ich sagen muß dass der Verlust recht gering ist 
gegenüber dem Gewinn an nutzbarer Bandbreite.

Weitere Bilder zu den HF-Messungen folgen in Kürze

Hayo

Wie war denn noch mal die Konstellation mit 24 ohm und dem 
Abschlusswiderstand bzw. wie hoch sollte dieser gewählt werden?

Gruß Michael

Ich habe noch mal ein wenig gestöbert...

Hier ist auch ein sehr guter Vergleich, da waren es die 24,9 ohm die 
schon Einiges bewirkt haben jedoch ohne Berücksichtung des 
Abschlusswiderstandes...ich könnte mich ärgern, das ich die wieder raus 
geschmissen habe!!! Da gab's auch noch keine SW-Anpassung.

Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

und hier die komplette Platine mit sehr guter Auflösung
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"

Gruß Michael

Also ich denke da muß man einfach abwägen wo der Haupteinsatzbereich 
liegt.

Denn wenn ich ehrlich bin liegen die meisten Anwendungsfälle bei mir 
unterhalb von 5Mhz - und dafür ist man mit der Originalbestückung super 
bedient. besonders zu schätzen weiß ich das WELEC bei sehr langsamen 
Vorgängen (USTB-Modus).

Da ist es auch meinem (ehemals) superteurem Tek Analogoszi deutlich 
überlegen, da es langsame Signale viel besser darstellt. By the way, ich 
komme mit dem USTB-Modus ganz gut voran. Ich hoffe ich kann in den 
nächsten Tagen die finale BF2.0 rauskloppen.

Die weiteren HF-Messunegn folgen noch...

Hayo

wohl war...
nur Fakt ist, das durch den Tausch, ja schon mal das Grundrauschen um 
einiges reduziert wird!
...jedenfalls war das bei mir so.

Na dann klopp mal raus, bin schon ganz gespannt.
Vielleicht geht noch was im Quickmeasurebereich, ich meine, 4x 
Messfenster statt 3 ???

Gruß Michael

Die ganzen Zusatzfeatures die wir in letzter Zeit diskutiert haben 
werden erst in späteren Versionen Berücksichtigung finden. Mir geht es 
jetzt erstmal darum die bekannten Schwachstellen abzustellen und wieder 
eine stabile Arbeitsversion rauszugeben die auch alle aktuellen 
Hardwareversionen unterstützt. Die Faktoren von Jürgen sind schon drin, 
die Ansteuerung der Addonplatine wird Stefan hoffentlich in den Griff 
kriegen.

Gruß Hayo

Hi Stefan,

ich habe mich da bisher nur oberflächlich mit beschäftigt da ich hier im 
Augenblick etwas untergehe...

Ich kann da also momentan nichts zur Lösung beitragen.

> Wenn du mir sagst, dass die Datenübertragung bereits durch das Laden des
> Datenwords ausgelöst wird und die 1-0-Sequenz danach nur zur Auslösung
> des Strobs verwendet wird, dann wäre alles in Ordnung.

 Das müßte man im Zweifelfalle wohl einfach iterativ angehen nach guter 
alter Try and Error Methode.

Gruß Hayo

Hi,

hier kommt jetzt die versprochene Fortsetzung der Vergleichsmessung 
zwischen W2022A mit modifizierten Widerständen und W2014A mit originalen 
Widerständen.

Als erstes habe ich alle Parameter bei beiden Geräten identisch 
eingestellt.

Alle Messungen auf Kanal 1.

Trigger:

- Source Kanal 1
- Edge steigende Flanke
- Level 0V
- Normal


Acquire:

- Normal (kein Noise Filter)


Hardware:

- High Frequency
- Gain 1,25



Größte Überraschung ist das Zwischenergebnis beim W2014A. zur Zeit bin 
ich bei 60Mhz - bisher kein Problem. Das W2014A hält locker mit. Ich 
weiß nicht warum bei meiner Vorabmessung ab 20 Mhz hier die Dämpfung 
stark einsetzte. Irgendetwas war wohl anders eingestellt.

Na mal sehen wie weit es noch mithält. Die Bilder kommen gleich.

Hayo

Um die Dämpfung beurteilen zu können habe ich alle Messungen mit dem 
Tek 2465A als Referenz überprüft. Der Pegel lag immer bei 1,77Vpp. Das 
Signal war immer ein sauberes Sinussignal, auch wenn es bei den Welecs 
nicht so aussieht.

Die Bilder zeigen den Aufbau.

Hayo

Also der Gewinner des Abends heißt: W2014A!!!

Wie man auf den Bildern sehen kann erfüllt das Gerät die Spezifikation 
eines 100Mhz Gerätes ganz locker.

Im Vergleich hierzu das W2022A. Der Vorsprung ist nicht ganz so groß. 
Leider fehlen mir die Möglichkeiten hier die Bandbreite voll 
auszutesten. Aber wenn man sich überlegt wie das mit der originalen 
Firmware aussieht ist das schon echt beachtlich.

Beide Geräte können also bei hohen Frequenzen durchaus mithalten

ich habe die Messungen alle ohne Noise Filter durchgeführt, damit die 
Tiefpasscharakteristik das Messergebnis nicht verfälscht. Die 
Sinuskurven sehen so teilweise ziemlich verbeult aus. Mit Tiefpassfilter 
sieht das dann so aus.

Gruß Hayo

Hallo Mirko,

wenn Du die Beiträge etwas genauer liest beantwortet sich Deine Frage 
von selbst.

Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware"


Hayo

Also ich werde die Widerstände im W2022A drin lassen, aber beim W2014A 
werde ich nichts ändern. Was bei meinen Tests nicht herauskam ist, 
inwieweit die Widerstände sich im Bereich bis 200Mhz auswirken. Hier 
dürften die Widerstände wohl schon einen positiven Enfluß auf den 
Amplitudengang haben. Aber wer braucht diesen Frequenzbereich?

Für alles was sich unterhalb von 100Mhz abspielt macht die Umrüstung 
keinen Sinn.
Spart Euch also die Mühe. Nur dem, der öfters in Bereiche zwischen 
100Mhz und 200Mhz vorstößt würde ich das empfehlen.

Gruß Hayo

Hayo W. schrieb:
> Für alles was sich unterhalb von 100Mhz abspielt macht die Umrüstung
> keinen Sinn.
> Spart Euch also die Mühe. Nur dem, der öfters in Bereiche zwischen
> 100Mhz und 200Mhz vorstößt würde ich das empfehlen.>
>
> Gruß Hayo

...jetz bin ich aber ein wenig verwirrt...
War es nicht so, das nach dem Tausch der 0 Ohmler, das Grundrauschen 
abgenommen hat???
Wie weiter oben schon beschrieben, war das so meine Erfahrung, nee, 
doch?

Gruß Michael

Das war aber nur ein Nebeneffekt der etwas verringerten Auflösung 
schätze ich. Da bekommt man mit dem Noise Filter deutlich bessere 
Ergebnisse. Von daher würde ich eine Umrüstung nur empfehlen, wenn der 
Bedarf besteht viel im HF-Bereich weit über 100Mhz zu messen, was ich 
hier bei uns eher nicht glaube.

Hayo