Forum: Projekte & Code Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019)

Ich möchte euch hier mein Weihnachtsurlaubsbastelprojekt
vorstelle. Mir fehlte ein einfacher aber universeller
akustischer Durchgangsprüfer. Folgende Punkte standen
im Lastenheft:
__Batteriebetrieb ohne Einschalter.
__Lange Lebensdauer der Batterien.
__Unkaputtbar. D.h. solides Gehäuse und elektrisch
    unzerstörbar bis 400V AC.
__Die Tonhöhe soll Rückschlüssen auf den Widerstand
    erlauben.
__Der Prüfstrom (Spannung) darf auch empfindliche
    Bauteile nicht zerstören. Andererseits sollen LEDs
    (auch blaue) damit prüfbar sein.
__Er soll nicht schon Piepsen, wenn man nur
    die Prüfspitzen berührt.

Herausgekommen ist ein klassischer, leicht asymmetrisch
arbeitender, astabiler Multivibrator. Um eine größere
Bandbreite bei der Berechnung seiner Rs und Cs zu haben,
wurde der Lautsprecher über einen Treibertransistor ange-
steuert. Der Schutz gegen Fremdspannung an den Klemmen
übernehmen die beiden Dioden und der PTC. Der Aufbau
erfolgte auf einer Streifenrasterplatine.

Messstrom bei R-Test = 0 Ohm:   2mA
Betriebsstrom wenn er piept:   20mA
        wenn er nicht piept:    0mA

Arbeitsbereich 0….70kOhm

Reinhard ## schrieb:
> __Unkaputtbar.

...dann hättest Du aber keinen Tantal-Kondensator (2,2µF rechts im Bild)
nehmen sollen.

MfG Paul

Ich hab mal wieder eine Funkuhr gebaut.
Das Gehäuse ist aus einem Aluporfil aus dem Baumarkt.

Platinen.jpg
 - Display
 - Schieberegister mit Spaltentreiber
 - Zeilentreiber
 - Controller-Board (PIC16F1939)

Gruß
John

loool schrieb:
> boah die uhr sieht mal echt geil aus!

Muss ich auch sagen. Echt edel gemacht. Sehr gut!

Wow, echt schöne Uhr. Gibts noch ein paar mehr Details?
- Spannungsversorgung
- Funksignalquelle (Ich hab Probleme mit DCF77, sobald ich im Abstand < 
20cm irgendwas Multiplexe)
- Was für LED-Module hast du verwendet? Wie siehts mit der Ablesbarkeit 
bei Hellem Tageslicht aus?
- Wie lange hast du daran gesessen?

Das Netzteil liefert ca. 15V (unstabilisiert). Die Stromaufnahme 
beträgt, je nach Helligkeit, ca. 9…20mA.
Der DCF-Empfänger befindet sich im Netzteil (mit drehbarer Antenne).

Auf dem Controller-Board befindet sich ein DC/DC-Wandler von Traco 
(3,3V). Die Matrix-Module sind von Kingbright: TA07-11SURKWA. Die 
Anzeige wird, abhängig von der Umgebungshelligkeit, per PWM gedimmt.

Die LED-Module sind sehr hell. Ich hatte anfangs 68Ω Vorwiderstände 
eingebaut. Aber weil mir das zu hell war, habe ich sie durch 120Ω 
ersetzt.

Gruß
John

Sehr gut gemachte Uhr!

Weil mir die ewige "fummelei" auf dem Steckbrett zu Hause missfällt: Ein 
eigenes, meinen "Bedürfnissen" entsprechendes, Entwicklungsboard für die 
28pol. ATmegas :

- herausgefuehrter I2C Bus
- 1 Analoganschluss Spannungsmessung (über einen 
Präzisionsspannungsteiler)
- Messbruecke für Widerstandsmessung
- LM385 Spannungsreferenz
- RS-232 mit einer aufgelegten Handshakeleitung, damit AVRDUDE bei einem
  aufgespielten Bootloader den Reset durchführen kann
- ISP Anschluß
- 4 Tasten
- IR Empfänger TSOP 31236
- Portexpander über HEF4094 Schieberegister
- Anschluß für "China" / Handydisplays:
      ... Nokia 3310
      ... Nokia 3410
      ... Nokia 5110
      ... 1,8" TFT Module 160x128 (S6D02A oder ST7735 Controller)
      ... 2,2" Module 240x320 (ILI9341 Controller, allerdings unnötig
               weil ATmega hierfür viel zu langsam ist)

Gezeigt hier sind ein paar Bilder von meinem XY Digitalen Weganzeige 
Einbau an dem XY-Koordinatentisch meiner alten Fräse. Die Auflösung ist 
0.005mm oder 0.0005". Ich kann allerdings leider keinen Anspruch auf 
Eigenbauoriginalität nehmen. Jedenfalls sollte die Anordnung recht 
nützlich werden und ist vielleicht von allgemeinen Interesse. Die Kosten 
halten sich in Grenzen; jede Achse kostet an die 20 Euro. Für die 
Photografie habe ich die X-Achse um 90 Grad gedreht damit beide DRO 
meßnehmer gleichzeitig ersichtlich sind.

Die Wegabnehmer sind ähnlich im Prinzip normaler digitalen Schiebelehren 
mit kapazitiver Abtastung.

Ich muß mir nur noch eine praktische Anordnung der Anzeigen ausdenken. 
Ich dachte da zuerst an einen Schwanenhals mit magnetischer Befestigung. 
Die Kabel verwenden übrigens USB-Mini Stecker. Es wäre noch zu überlegen 
ob man den digitalen Ausgang irgendwie abzapfen könnte. Ich habe noch 
keine Ahnung ob die Meßdaten digital übertragen werden oder das Kabel 
nur zur Weiterleitung der Sensorspannungen dient. Das wäre vielleicht 
ein eigenes interessantes Projekt an sich. Naja, mal sehen. Die absolute 
Position bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten und das Meßsystem ist 
immer aktiv. Man kann also ruhig bei ausgeschalteter Anzeige and 
Handkurbeln drehen. Die zwei CR 2032 Lithium Zellen sollen angeblich 
mindestens 6 Monate lang halten.

Die mechanische Anzeige an den Handrädern stimmt über den Wegbereich von 
ca. 30cm überall auf der X-Achse mit der digitalen Anzeige auf +/- 
0.002" oder 0.0508mm überein. Auf der Y-Achse ist es etwas schlechter.

Ich bin nicht sicher ob das hier der richtige Platz für ein mechanisches 
Projekt ist.

mfg,
Gerhard

Nachtrag: Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Messwertgeber die 
Daten im 21-bit Format als SPI-Sklave kommunizieren. Das könnte für 
etwaige Selbstbauanzeigen oder mit PC Software von Interesse sein.

http://www.shumatech.com/web/21bit_protocol


mfg,
Gerhard

Nachdem ich in den Weihnachtsferien den Entschluss gefasst habe, dass 
ich jetzt von Lochrasterplatinen auf richtige Boards umsteigen will, 
habe ich mir vor zwei Wochen das ganze benötigte Geraffel beschafft 
(siehe 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFlJlvZ--PlT3u_feF-b7DOWhL3w4Xzt) 
und ein erstes Projekt umgesetzt.

Es handelt sich um einen Controller für RGB-LED-Strips, der als MCU 
einen ATmega328 verwendet und über ein HC-05-Bluetooth-Modul 
angesprochen wird. Damit man auch ein paar Taster oder sowas anschließen 
kann, hat das Teil einen Erweiterungsport, an dem 5V, Masse und 6 
Datenpins herausgeführt sind. Das Projekt hat sich angeboten, weil ich 
das fast identisch schon mal auf Lochraster hatte und genau wusste wie 
es tickt. Wenn irgendwas schief gegangen wäre, hätte ich gewusst, dass 
es die Platine ist, nicht die Schaltung.

Auf den Bildern sieht man die zweite Revision der Platine - Revision 1 
hatte ich 3 mal geätzt und für Experimente mit Lötstopp und Zinn 
benutzt. Die Erfahrungen daraus sind dann in das neue Board 
eingeflossen. Im Einsatz sind bei mir derzeit zwei von den Biestern: 
Eines steuert einen Strip unterm Fensterbrett im Bastelraum, eines macht 
Gelblicht mit Option auf andere Farben im Kellerlabor.

Paul Baumann schrieb:
> Reinhard ## schrieb:
>> __Unkaputtbar.
>
> ...dann hättest Du aber keinen Tantal-Kondensator (2,2µF rechts im Bild)
> nehmen sollen.
>
> MfG Paul

Warum ?

Der Tantalelko hängt nicht niederohmig an einer Spannungsquelle, und 
wenn es z.B. ein 16V Kondensator ist das kein Problem. Und Tantal Elkos 
trocknen und laufen nicht aus, dafür können sie brennen. Als Fausregel 
galt früher: mindestens die doppelte Spannungsfestigkeit wählen und wenn 
direkt an der Speisespannung, dann Vorwiderstand von ca. 3 Ohm /Volt 
davorschalten. Die heutigen Tantal Elkos sind wesendlich friedlicher 
geworden ;).

Gregor Ottmann schrieb:
> Auf den Bildern sieht man

sogar Grünzeugs auf dem Regal stehen (oder Reste davon) ;-) Die Pflanze 
ist bestimmt für einen biologisches Experiment. ;-)

900ss D. schrieb:
> Gregor Ottmann schrieb:
>> Auf den Bildern sieht man
>
> sogar Grünzeugs auf dem Regal stehen (oder Reste davon) ;-) Die Pflanze
> ist bestimmt für einen biologisches Experiment. ;-)

Ich würde doch nicht mit der armen Aralie experimentieren ...

Zu Weihnachten haben wir uns Retrolink N64 USB Controller für Project 64 
geleistet. Leider sind die Analogsticks viel zu sensibel, um mit unseren 
zittrigen Händen Geschicklichkeitsaufgeben zu meistern (z.B. bei 
Adventures über enge Stege gehen).

Da ich softwaremäßig auf die Schnelle nichts gefunden habe, musste eine 
Hardwarelösung her:
Im Controller sind 10k Potis verbaut. Werden zwischen den Mittelabgriff 
und die Versorgungsanschlüsse Festwiderstände parallel geschaltet, so 
verformt sich die ursprünglich lineare Kennlinie.

Die wichtigen Punkte - Vollausschläge und Mittellage - bleiben 
unberührt.
Im Project 64 konnte die tote Zone auf 0% reduziert werden.

Viel Spaß beim Zocken,
 Marcus

Kein Kunstwerk - nur der Umbau einer Akkulampe: Vorher 6 V Bleiakku 
(schon lange defekt), 2 Leuchtstoffröhren und ein Glühlämpchen mit 
Reflektor.
Jetzt 12 V 700 mAh NiCd-Akku mit MAX712 als Laderegler und KSQ mit 
TS19377 für die 3 W LED. Da einer der beiden dreistufigen Schalter übrig 
war, machte ich die Helligkeit umschaltbar zwischen 50, 150 und 300 mA 
für die LED.

Ein kleines Wochenend-Projekt: ein superprimitiver NE555-basierter 
Dimmer um zwei von 40W Halogen auf 20cm / 1W LED-Streifen umgebaute 
Regalleuchten zum dezenten Nachtlicht im Flur für die Kinder zu machen.

Leiterbahn und MOSFET (dann mit kleinem Kühler) ausgelegt für etwas über 
7A (bei 35µm Cu) und bis zu 18V (max für NE555), also ca. 100W möglich.
PWM-Frequenz um die 500 Hz. Freilaufdiode (bis zum Format DO201, wie 
SB320 oder SB520) für induktive Lasten ist vorgesehen.

Platine einlagig, schnell und schmutzig mit Tonertransfer gemacht, hat 
leider diesmal besonders schlecht funktioniert, aber noch gut genug.

Bei einer Neuauflage würde ich diese Designfehler ausmerzen:
- Trimmpoti ist quatsch, hätte ein richtiges nehmen sollen
- Vorwiderstand für das Gate für etwas entschärfte Flanken
- Eingangs-LC-Glied um das Netzteil zu entlasten, ein ATX-Netzteil 
schaltet ab, wenn man eine 50W Halogenbirne dran hat und im Duty Cycle 
niedriger geht
- Montagelöcher fehlen, man könnte es auf ein kleines Gehäuse abstimmen

Ein kleines Gerät zum Tracking von Satelliten:

Im Inneren werkelt ein Raspberry Pi. Das Gerät berechnet die Bahn des 
Satelliten sowie den Dopplereffekt. Die Empfangsfrequenz wird regelmäßig 
am Funkgerät eingestellt.
PTT vom Mikrofon ist direkt an das Gerät angeschlossen, damit beim 
Senden vorher die Uplink Frequenz eingestellt werden kann.

Zur Ausrichtung der Antenne ist ein HMC5883 Kompassmodul und ein MMA7455 
Beschleunigungssensor auf der Antenne befestigt. Beide sind über I2C 
verbunden.

Zusätzlich ist noch ein USB Hub und ein WLAN Stick verbaut.
Die Software selbst ist in Python geschrieben, für die GUI habe ich 
Tkinter verwendet. Auf dem Raspberry Pi läuft Arch Linux.

Das Display verursacht leider große EMV Probleme beim aktualisieren 
(Empfang über die Antenne praktisch nicht möglich). In dieser Hinsicht 
war das Kunststoffgehäuse leider eine schlechte Wahl.
Mal sehen ob ich das abschirmen kann, ansonsten muss ich wohl ein 
anderes Gehäuse verwenden.

Alexander F. schrieb:
> Ein kleines Gerät zum Tracking von Satelliten:

Wozu braucht man denn sowas?

dummy schrieb:
> Was für ein Display hast Du verwendet?

2.8 Zoll TFT mit 320x240
http://www.adafruit.com/product/1601

Die Ansteuerung erfolgt über SPI, dazu verwende ich aber den fbtft 
Kerneltreiber.

Conny G. schrieb:
> Wozu braucht man denn sowas?

Funk über Amateurfunksatelliten, Empfang von Wetterdaten etc.

Gerhard O. schrieb:
> Ich bin nicht sicher ob das hier der richtige Platz für ein mechanisches
> Projekt ist.

Absolut!
Gerhard, die Schienen für dieses System, gibt es die in verschiedenen 
längen und kann man die zu längeren Schienen zusammensetzen?

F. Fo schrieb:
> [...]
>
> Gerhard, die Schienen für dieses System, gibt es die in verschiedenen
> längen und kann man die zu längeren Schienen zusammensetzen?

Zur Frage: Die Schienen gibt es in verschiedenen Längen von 
verschiedenen Anbietern für verschiedene Kreuztische. Google-Begriffe 
wären "Glasmaßstäbe" oder "Anbau-Meßschieber".

F. Fo schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Ich bin nicht sicher ob das hier der richtige Platz für ein mechanisches
>> Projekt ist.
>
> Absolut! [...]

Zur Bemerkung: Ist hier wirklich der richtige Platz für mechanische 
Projekte? Nicht, daß sie mich stören würden, und dann hätte ich, der ich 
hier ein paar Monate abstinent war, da ich in der letzten Zeit reine 
Mechanik gemacht habe, auch wieder etwas in petto - aber will man auf 
µC.net wirklich mechanische Projekte vorstellen?

Also für mich sieht das Messsystem wie etwas Elektronisches aus.

F. Fo schrieb:
> Also für mich sieht das Messsystem wie etwas Elektronisches aus.

Hallo, ihr Anhänger von Kunstwerken:-)

Habe gerade wieder mal reingeschaut.

Diese Schienen gibt es bei uns in verschiedenen Längen von 6" bis 36".

http://www.busybeetools.com/search.php?search_query=Digital+remote+readout&Search=

Die beruhen auf dem selben Prinzip wie die üblichen digitalen 
Schiebelehren.

Naja, Mechanik vs Elektronik. Ich entschuldige mich schon mal damit, 
dass ich vor habe meine eigenen Anzeigen mit gut lesbaren LED Displays 
zu bauen. Das Datenformat ist öffentlich dokumentiert und steht dadurch 
einer eigenen Verarbeitung nicht im Weg. Da ein MCU werkeln muß, passt 
es, wie ich glaube, schon ins uC Forum rein:-)

Ich möchte dieses Messwertsystem schon nicht mehr missen. Zum genauen 
Bohren habe ich mir noch einen "Spot Drill" besorgt. Durch die digitale 
Überwachung kann ich jetzt genauestens Löcher bohren. Bin wirklich mit 
dieser "Verbesserung" sehr zufrieden.

Bin zur Zeit dabei einen Akkordeon Staubschutz hinten einzubauen damit 
die Späne nicht mehr auf die Gleitlager fallen können.

Muss mir noch etwas Brauchbares für die Kabelherausführung ausdenken.

Um eine Zerstörung des Messwertgebers beim Erreichen des hinteren 
Weg-Endes zu vermeiden möchte ich dort einen mechanischen Stop einbauen.
Der vordere Anschlag ist allerdings kein Problem. Es gibt halt jede 
Menge an Detail durchzudenken.

Grüsse,
Gerhard

Frequenzumrichter für meine Hochfrequenz-Spindel (250-1000Hz):
https://www.youtube.com/watch?v=r9-55Eu8-Mo

Der STM32F4 macht die Berechnungen der SVPWM in Echtzeit und benötigt 
keinen LookUp-Table. Die Zwischenkreisspannung und die Phasenströme 
werden gemessen und überwacht.

Mein Aufbau besteht aus folgenden Bauteilen:

UKW-Radiomodul vom Conrad-Adventskalender 2012 mit TDA7088
Audioendstufe LM386N
Mikrocontroller AVR ATMEGA328P
8-Bit-Schieberegister mit Latch 4094
Zweifach 2-zu4-Decoder 74LS139
Dreifach LED-7-Segmentdisplay
Kleines Schatztruhengehäuse
Diverse Taster, Potis und Kappen

Die Bedienung ist sehr einfach gestaltet mit programmierbaren 
Senderprogrammplätzen, welche einfach mit 4 kleinen Tasten umgeschaltet 
werden können. Intern sind 3 UKW-Radiosender fest mit Potis vorjustiert 
und Programmplatz 1 kann von vorne aus auf jeden beliebigen Sender jeder 
Zeit und an jeden Standort des Radios justiert werden. Aus 
schaltungstechnischen Gründen ist nur ein Mono-Betrieb möglich. Für 
Stereo wäre ein
aufwendiger Umbau des Moduls nötig gewesen.

Ich habe zwei Aufbauten für den Batteriedeckel. Einmal das 
Rote-Samt-Design und einmal das Münzendesign. Beides schaut bei diesem 
UKW-Radioschatzkisterl ziemlich gut aus. Die Schaltung erklärt sich von 
selbst, da der Aufbau ziemlich gut konstruiert wurde. Bei jedem 
Senderwechsel wird die RESET-Schaltung am Modul aktiviert, so dass ein 
Abstimmen völlig unproblematisch wird. Denn das Radio war eigentlich nur 
für SCAN-/RESET-Betrieb gedacht und daher musste Schaltungstechnisch 
getrickst werden. Der Mikrocontroller übernimmt dabei alle Aufgaben 
selbstständig, sogar die Programmanzeige des Displays und die 
Tastenabfrage.

http://youtu.be/hAJWzTi91us
http://youtu.be/AurGp6inSPc

Hier mal ein kleiner MPPT-Regler für kleine Solarzellen. Basiert auf dem 
LTC3105.

Nicht schön aber Lustig.. habe einem Logitech 3D Extreme Pro vom 
Müllverwerter neues Leben als RC-Sender eingebastelt.. USB Charger, 
3000mah 18650 Zelle, nrf24l01+, Atmega328P mit Arduino basierender 
Software (zB mit seriellem Kalibrierungsmenü) und einem PPM Empfänger 
der auch auf dem gleichen Prinzip basiert.. geplant ist vielleicht noch 
eine Rückleitung mit Display für Telemetriedatenanzeige.

Coole Idee. Was steuerst Du damit? Für einen Quadcopter dürfte ja die 
Anzahl der Achsen etwas zu mager sein. :)

Gregor Ottmann schrieb:
> Coole Idee. Was steuerst Du damit? Für einen Quadcopter dürfte ja die
> Anzahl der Achsen etwas zu mager sein. :)

Habe nur einen Quadcopter, man kann den Drehen, Rollen und Pitchen (3 
Achsen).. für Yaw wäre auch das Steuerkreuz auf der Oberseite hilfreich.

Nun ist er endlich so gut wie fertig. Mein EL95 Kopfhörerverstärker.

Die Schaltung basiert auf dieser: 
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Verstaerker.htm
jedoch ist die Treiberröhre eine 6N3P und die Schaltung entsprechend 
angepasst.
Das Gehäuse besteht aus einem gebogenen 0,8mm Alublech. Gebogen wurde im 
Schraubstock mit 2 Kanthölzern, was auf Anhieb sehr gut funktionierte.

Das Netzteil ist in einem alten ATX-Netzteilgehäuse untergebracht.

Offene Trafos sind ja nicht so mein Fall. Aber der Aufbau ist sehr schön 
geworden.

SM schrieb:
> ein Raspberry Pi generiert jede Minute ein Bild, der Kindle 4.1 holt es
> sich ab und zeigt es an. (Wifi)

Sehr schön. Hast Du irgendwo einen Link, wie man den Kindle anzapfen 
bzw. "übernehmen" kann?

SM schrieb:
> Meine Version benötigt kein UBB-Kabel im Gegesatz zu :

Danke für die Links, ich beiße mich da mal durch :-)

Hallo Freunde,

seit Ende 2014 endlich fertig. Meine Armbanduhr. 7-Segmentanzeige, 
ATtiny261A SOIC und 32,768KHz Quarz. Nach einem Druck auf den Knopf wird 
die Zeit angezeigt. Jede der 4 Stellen für 2 Sekunden. Platine wurde mit 
Mirosoft Paint konstruiert :-)

Gruß Chris

Morsetaste, großteils aus Abfällen hergestellt.
Derzeit bin ich aber noch nicht wirklich fit in CW, also muss sie noch 
ein Weilchen auf den Einsatz warten.

Alexander F. schrieb:
> Derzeit bin ich aber noch nicht wirklich fit in CW

Und dann gleich mit einem Paddle anfangen? ;-)

Aber nett sieht sie aus.

Der wesentliche Vorteil von CW als Modulation ist ja auch, dass man
zur Not mit zwei abgerissenen Drähten geben kann. :)

Hier möchte ich mein jüngstes Projekt vorstellen. Es handelt sich um 
einen Aufsetz-Sägetisch als Basis für eine variable Drehzahl 
Schienentauchsäge um hoch-genaue (rechtwinklige) Aluminium- und 
Plastikschnitte beim Bau von Laborprojekten ausführen zu können. Die 
Platte kann man entweder auf einen Tisch setzen und mit zwei 
Schraubzwingen am Rand fixieren oder man kann ihn auf einem sogenannten 
"Workmate" in der Mitte fixieren. Auf der Mitte der Unterseite ist ein 
10cm breiter MDF Streifen der von den Backen des Workmates festgehalten 
wird. Die Streifen auf der Unterseite sind angeklebt.

Als Basis dient eine 19mm(3/4") Holzfaserplatte (MDF) und eine 19mm 
breite Alu T-Schiene dient als rechtwinkliger Anschlag. Zwei Aluminium 
Winkel, links und rechts dienen als genaue Referenz für die Schiene. Die 
Anschlagwinkel wurden genau im  rechten Winkel zur Referenzschiene 
justiert. Die Schiene hält das Abschneidematerial sehr fest und bis 
jetzt hatte ich noch keine Probleme mit verrutschen. Die Abmessungen der 
Säge Vorrichtung sind wegen der Herstellerlänge der Schiene 42x24" oder 
106x61cm. Da man die Tauchsäge mit beiden Händen bedienen muß, kann sich 
nicht einmal der berühmte OM "Waldheini"* absichtlich was antun;-)

Ihr werdet bemerkt haben, daß die Säge von links nach rechts geführt 
wird. Bis jetzt hat das auch sehr gut funktioniert. Ich werde allerdings 
auch eine umgekehrte Fahrbahn vorsehen um zu sehen ob sich so 
moeglicherweise besser arbeitet. Der Grund weil ich von L.n.R. führe, 
ist, daß ich so den Schnitt besser beobachten kann. Wenn man also von 
vorne arbeitet, sieht man so alles viel besser. Umgekehrt würde ja das 
Gehäuse der Maschine den Blick auf das Werkstück verwehren.

Ich habe noch vor einen Längenanschlag vorzusehen damit man mehrere 
Teile genau gleich lang abschneiden kann.

Ich habe bis jetzt erst ein paar Versuchsschnitte in Aluminium bis zu 
12mm Stärke, Aluminiumprofilen und einer 6mm Pertinaxplatte durchgeführt 
und bin mit der Schnittqualität und Genauigkeit schon vollkommen 
zufrieden. Die Lichtspalte gegen ein Lineal gedrückt läßt darauf 
schließen, daß der Fehler der Schnittgeradheit leicht unter 0.02mm 
liegt. Die Grate sind sehr leicht entfernbar.

Das Spezial Aluminium Sägeblatt schneidet durch 12mm dickes Material 
ohne Anstrengung und besondere Erwärmung. Ein Staubsauger mit Hepa 
Filter fängt den Sägestaub auf. Leider wird auch etwas Sägestaub nach 
vorne ausgespien welche möglicherweise je nach Material 
gesundheitsschädlich sein könnten. Ich denke zwar solange man die 
Sägestaub sehen kann ist es nicht zu schlimm. Ich habe da allerdings 
eher Sorgen vor dem Staub im Mikro Meter Bereich den man nicht sieht. Da 
muß ich noch etwas recherchieren. Ich denke Ihr werdet mir hier recht 
geben, daß man diesbezüglich sehr aufpassen muß. Oder sehe ich das zu 
übertrieben?

Die Qualität der geschnitten Oberfläche ist bedeutend besser als bei 
einer leichten Pedalschere wo die Oberfläche sehr rauh ist. Abgesehen 
davon erreicht man bei leichten Maschinen schnell die maximal 
erreichbare Dickengrenze.

Schönes Wochenende noch!

mfg,
Gerhard

*) OM Waldheini - Siehe alte DL-QTC Ausgaben der 50er Jahre

Hier eine kleine Platine von mir. Es ist meine erste komplette SMD 
Kontruktion.

Es ist eine LED-Treiberplatine mit Attiny13-PWM-Steuerung.
Ich musste einen NCL30160 LED-Treiber nehmen, weil das LED-Pärchen einen 
zusammenhängenden Anodeanschluss hatte.

Die Leiterbahnen sind noch schwarz, da ich den Toner als 
Leiterbahnschutz nehmen wollte.
War leider keine gute Idee gewesen, den Toner habe ich später entfernt.

https://youtu.be/ID3b_AUv2NU

Ein ca 40x40mm RC-Receiver auf Basis eines nrf24l01 mit PPM Generator 
für den vorher schonmal geposteten Flighstick ;)..dazu kommt noch ein 
Kästchen mit 3 Potis als Alternativsender zur ByPass PPM-Kanal 
Einspeisung für das Live-Tuning von PID-Werten.

Sodala da hab ich meinen einfachen 3-Kanal Sender fertig. Der ist für 
das PID-Tuning gedacht, manche Flugcontroller unterstützen 2 Empfänger 
und so kann man dann am zweiten PPM Port den 3Kanal anschliessen und die 
Potis freien Kanälen zuordnen.

Hallo,


Anbei mal etwas kleines Großes.
Habe seit langem ein VFD (CU40026SCPB-S20A) herumliegen und mich noch
nicht um einen Einsatzzweck bemüht.
Da mich das Display aber schon des Öfteren angelächelt hat, habe ich 
mich
eines Abends mal entschlossen, es zum Leben zu erwecken.
Test-Mode funktionierte, also Ansteuerung in ein Programm und: Läuft!

Habe mittlerweile einen übrigen Attiny48 dafür abgerichtet als 
I2C-Slave.

Heute habe ich auch mal was zu zeigen:

Eine Zündbox (Kondensatorzündung) für pyrotechnische Brückenanzünder. 
Allerdings im Gegensatz zum Namen der Seite hier mit ohne 
Mikrocontrollergedöns ;-)

Für den Anfang habe ich es mal bei 12 Kanälen belassen, 
Durchgangsprüfung der Zündkreise mit LED-Anzeige sowie 
Widerstandsmessung 0-100 Ohm.

Zur vorab-Info:
Übliche Eigenbau-Zündboxen nehmen einen Bleiakku, einen ausreichend 
dicken Taster und eine LED mit Vorwiderstand parallel dazu. Der Strom 
über die LED dient als Durchgangskontrolle, mit dem Taster schließt man 
den Zünder dann über den Akku kurz und päng...
Klappt ganz gut solang der Strom ausreichend hoch ist. Zünder Typ A sind 
mit mindestens 0,6A und Zünder Typ U (unwmpfindlich) mit 1,6A 
spezifiziert. Zusammen mit dem Leitungswiderstand (Klingeldraht) ist man 
da schnell an der Grenze.

In der Kiste ist daher ein MC34063 als StepUp montiert der eine Batterie 
aus 8 Stück Blitzelkos a 100µF (Pollin) auf 60V lädt. Das entspricht 
nach meiner Rechnung ca. 1,4J. Die könnten zwar bis ca. 300V, aber dann 
stecken da auch über 30J drin und das wäre verdammt ungesund wenn man an 
unisolierte Metallteile kommt. Da in der Pyrotechnik durchaus mit 
Klingeldraht und verdrillten Drähten gearbeitet wird habe ich mich daher 
auf die 60V beschränkt.
1,4J reicht mit Reserve für 10 Zünder Typ U in Reihe.

Um den Laststrom zu schalten benutze ich MosFETs aus der Bastelkiste. Do 
kann ich nahezu beliebige Schalter verwenden. Bei Pollin gab es diese 
rechteckigen Modelle mit 12V Glühbirnenbeleuchtung mit Datecode 1989. 
Belastbarkeit 30V/0,5A mit Mikroschalter. Birnchen raus, je eine helle 
LED in Grün und rot rein. DUO-LEDs hätten es auch getan, waren aber 
gerade nicht da.

Anstelle eines Vorwiderstandes pro LED und Kanal werden alle Kanäle 
zusammen im Testmodus mit einer 5mA-Konstantstromquelle versorgt. Das 
reicht aus um über 2 Widerstände a 15k (Sicherheit, falls einer 
durchgängig wird, denn ein Kurzschluss würde möglicherweise den Zünder 
auslösen) einen BC547 durchzusteuern.
Wenn man im Prüfmodus einen Kanaltaster betätigt fließt praktisch der 
komplette Strom über den jetzt niederohmigen MosFET. Der Spannungsfall 
wird gemessen und auf einem Messinstrument mit angepasster Skala (wieder 
Pollin) in OHm angezeigt. Das geht bis knapp 100 Ohm und ist nach dem 
Test mit verschiedenen Widerstandswerten und Gegenprüfung auf rund 1 Ohm 
genau, also im Rahmen der Ablesetoleranz.
Der MosFET mit seinen paar mOhm wird einfach mitgemessen. Das geht in 
der Toleranz unter. Auf ein Ohm kommt es dabei ohnehin nicht an. 20 Ohm 
sind gut, 50 gehen noch, 90 sind schlecht...

Erst wenn mit dem Schlüsselschalter scharf geschaltet wird (Schutz gegen 
unberechtigte sowie unbeabsichtigte Auslösung, vorgeschriebener 2. 
Schalter) wird der Spannungswandler eingeschaltet. Schaltet man zurück 
in den Prüfmodus wird die Kondensatorbatterie über ein Relais und 
Zementwiderstand innerhalb von 1-2 Sekunden komplett entladen. Damit ist 
eine unbeabsichtige Auslösung eigentlich ausgeschlossen.
Die Durchgangsprüfung ist weiterhin aktiv (jetzt fließen rund 2mA über 
die 30kOhm, passt...) als Auslösekontrolle. Aber jetzt in Rot damit auch 
der letzte Depp kapiert dass die Kiste scharf ist.

Vorgesehen ist außerdem eine Möglichkeit den internen Bleiakku aus dem 
230V-Netz zu laden. Buchse und Schalter sind schon bestückt aber mir ist 
noch kein kompaktes Schaltnetzteil geeigneter Spannung über den Weg 
gelaufen. Der Koffer ist schon ziemlich voll, insbesondere weil die 
Schalter ziemlich tief bauen.
Bis dahin kann ich den Akku über die Laborbuchsen laden.

Die Kabelbäume habe ich mit gewachstem Band gewickelt. Das Auge isst ja 
auch mit ;)

Probleme gab es weil in der Bastelkiste zwar eine Ladung MosFETs lag, 
einige davon aber dummerweise defekt waren. Gab beim Test seltsame 
Fehlfunktionen...
Außerdem war ich mit Heimmitteln (Standbohrmaschine, Stichsäge, Feile) 
nicht so präzise bei der Bearbeitung der Frontplatte wie ich es gerne 
gewesen wäre. Da ist noch Steigerungspotential vorhanden.


Gruß, Deneriel

PS: Bevor jemand nörgelt: Es handelt sich hier NICHT um Sprengkörper 
sondern um ganzjährig ab 18 Jahren frei verkäufliche Anzündmittel die 
auch nicht als Initiator für eine Detonation geeignet sind! Die 
elektrische Zündung selbst setzt keinen Erlaubsnisschein voraus, 
ebensowenig wie das Verleiten mit normaler Zündschnur wenn man die 
Knaller selbst nicht modifiziert.
Die technischen Anforderungen an Zündmaschinen und Zünder stehen in der 
Anlage 1 zur SprengV.

Steckboard-Adapter für MC-Schaltungen.

Um den Aufbau von Mikrocontrollerschaltungen
auf einem Steckboard einfacher und funktions-
sicherer zu machen, habe ich mir einen kleinen
Adapter gebaut.
Er enthält neben einer Kleinspannungsbuchse
den ISP-Adapter-Anschluss, eine Reset-Taste
und einen Ein/Aus-Schalter. Die LED für die
Ein-Kontrolle und die anderen Bauteile sind auf
der unteren Platine verlötet.
Alle Signalleitungen und die geschaltete Betriebs-
spannung sind über acht Pfosten herausgeführt,
die in das Steckbrett gesteckt werden.
Der Aufbau ist kompakt und stabile und hat sich
im ersten Einsatz schon bewährt.

Jo oder hatte gleich die Idee einer IC-Fassung dazu und die Ausgänge 
vielleicht gut geordnet an Pins führen..quasie fast wie ein alter 
Dip-UNO

qwertzuiopü+ schrieb:
> braucht das nicht recht viel Platz

Nicht mehr als die Bauteile selbst.
Ist aber leichter handhabbar.

Es war einmal um die Jahrtausendwende:

Die Firma Sony brachte den ersten DigiBeta Camcorder DVW-700 heraus (für 
den Listenpreis konnte man sich alternativ auch eine Limousine der 
Oberklasse kaufen). Es gab ein recht umfangreiches Menü um alle 
möglichen Parameter zu konfigurieren. Man konnte den Bildern der Kamera 
sozusagen einen bestimmten "Look" verpassen. Wollte man nun für einen 
anderen Dreh einen anderen "Look", konnte man natürlich die 
Einstellungen entsprechend ändern.... aber wie waren jetzt doch noch mal 
die Einstellungen für das andere Projekt? Man will ja schließlich keine 
Parameterliste von ca. 45 Menüseiten mitführen.

SONY hatte für diesen Fall natürlich eine Lösung parat: eine 
Speicherkarte namens "BSC-1" in der Größe einer SD Karte. Kostenpunkt 
400,- DM für eine Karte auf die auch nur EIN Setup gespeichert 
werden konnte!

Ich fand das nicht ganz so toll, hab das Teil dann mal reverse 
engineered und erweitert.

Meine Version kann in der gezeigten Ausführung immerhin zwei Setups 
speichern. Die Karte muss dafür nur "gewendet" werden. Eine vierfach 
Variante wollte ich ursprünglich auch noch bauen, jedoch hätte ich dazu 
kleinere EEPROMs benötigt, an welche ich zur damaligen Zeit leider nicht 
ran kam :(

Die beiden EEPROMs und die Dioden sind in der Lochrasterplatine 
versenkt. Der Steckverbinder hat 1,27mm Raster.

Materialkosten für den Selbstbau zur damaligen Zeit lagen bei ca. 10 DM.

Nachdem ich 
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Solder-Buddy-from-sheet-plastic/?ALLSTEPS 
gesehen hatte und vor kurzem bei einer Fahrradreparatur ein Bowdenzug 
übrig geblieben war, konnte ich nicht anders. ;)

@amad

100 Bonuspunkte für den Bau des Geräts aus Lego. :)

Direktes Kunstwerk isses zwar nicht, hab mich mal vom Bodenfeuchte 
Thread inspirieren lassen.. 50uA BWM schaltet den Enable von einem 5V 
LDO mit nem auf Kapazitität basierendem Erdsensor.

Angezeigt wirds wenn man vorbeigeht für 5 Sekunden durch eine LED in 
Ampelfarben.

Also, seit dem dieser Thread nach 'Projekte & Code' verschoben wurde, 
ist hier viel weniger los, als er noch in 'Mikrocontroller und Digitale 
Elektronik' war.

Dann poste ich halt mal wieder eine Uhr.
Die rückwärts läuft.
Also einen Timer (Eieruhr).

Herzstück ist ein PIC16LF1903. Der Takt wird von einem Uhrenquarz 
erzeugt und als Energieversorgung dient eine 3V Lithiumbatterie.

Die Zeit wird mit einem Drehgeber eingestellt:
 - von 10 sec - 10 min in 10 sec Schritten ([2.3] -> 2 min 30 sec)
 - von 10 min - 99 min in 1 min Schritten

Die Batterie sollte, je nach Gebrauch, ca. 15-20 Jahre halten.

Gruß
John

Eine einfacher Timer mit 4 Preset Zeiten. Bei mir als UV Platinen 
Belichter zusammengebaut.

Das komplette Projekt, kann auf meiner Homepage eingesehen werden.
[[http://pianofortehome.npage.de/uv-belichter-v20.html]]

ghl schrieb:
> Sind die Gehäuse selbst gebaut?

Ja.

ghl schrieb:
> Wie hast du die Displayscheibe
> bearbeitet, so dass diese bündig mit der Frontseite abschließt?

Ja. Siehe Bild.

Klaus2 schrieb:
> kann der PIC direkt das LCD treiben

Ja.

Gruß
John

Hier mal eine Sonntags-Bastelei.
Das ist quasi der Bierdeckel-Programmer: 
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bierdeckel-Programmer in winzig 
und ohne die 470Ω Widerstände.
Ist zwar etwas eng stellenweise, aber dafür wirklich klein.

Das schwarze Teil rechts-oben ist eine 6-Pin Buchsenleiste und das 
silbrig-weiße unten links eine Mini-USB-Buchse (hatte leider keine 
Micro-USBs da).

Hab das Teil inzwischen noch vergossen (guter alter Heißkleber) und 
verschrumpft, aber das sieht so ziemlich öde aus (einfach ein schwarzer 
Klotz), deswegen davon keine Bilder.

Max D. schrieb:
> Hier mal eine Sonntags-Bastelei.
> Das ist quasi der Bierdeckel-Programmer:

Das erinnert mich an...
eine F12-"Taste" zum massenweisen einmaligen Netzwerk-Booten von 
Rechnern, ohne mit einer ganzen Tastatur hantieren zu müssen. Dieses 
Gerät meldet sich als USB Keyboard (Boot Protocol) an und sendet dann 
mit ca. 10 Hz Anschläge der F12-Taste, die die betroffenen Rechner eben 
zum einmaligen Netzboot bringt. Reinstecken, booten und warten bis es 
piepst (Tastaturpuffer voll). Dann auf zum nächsten.

Zusammenhang zum "Bierdeckel": auch hier werkelt ein Tiny85 mit 
VUSB-Stack. Hinten dran und duch den Kabelauslass des USB-Steckers 
sichtbar (auf dem grottigen Photo leider nicht so sichtbar) ist noch 
eine LED, die bei jedem "Tastenanschlag" kurz aufblinkt.
Ärgerlich die verbrutzelten Stellen nach Kampf mit den 
Serienwiderständen an D+ und D- und vor allem der hässliche Kleber, mit 
dem ich zunächst den Kerko und die LED fixiert hatte. Blöde Idee -> 
gemerkt.

Malte S. schrieb:

> Das erinnert mich an...
> eine F12-"Taste" zum massenweisen einmaligen Netzwerk-Booten von
> Rechnern, ohne mit einer ganzen Tastatur hantieren zu müssen.

Das hätte eigentlich hier:

Beitrag "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"

besser gepasst. :)

Jörg Wunsch schrieb:
> Das hätte eigentlich hier:
>
> besser gepasst. :)

Definitiv! Den kannte ich leider noch nicht.

Malte S. schrieb:
> Das erinnert mich an...
> eine F12-"Taste" zum massenweisen einmaligen Netzwerk-Booten von
> Rechnern, ohne mit einer ganzen Tastatur hantieren zu müssen.

Das erinnert mich an...

...meinen Mausbeweger. Er meldet sich am PC als Maus an und bewegt sie 
alle 10 Sekunden einen Pixel abwechselnd nach links oder rechts. Das 
verhindert, daß der Bildschirmschoner anspringt. Ein Projekt ohne 
Hardware, da ein billiges Eval-Board vorhanden war und deswegen weder 
ein "Kunstwerk" noch ein "Quick & Dirty".

Walter Tarpan schrieb:
> ...meinen Mausbeweger. Er meldet sich am PC als Maus an und bewegt sie
> alle 10 Sekunden einen Pixel abwechselnd nach links oder rechts. Das
> verhindert, daß der Bildschirmschoner anspringt. Ein Projekt ohne
> Hardware, da ein billiges Eval-Board vorhanden war und deswegen weder
> ein "Kunstwerk" noch ein "Quick & Dirty".
Das hätte man auch völlig ohne Hardware machen können - zumindest unter 
Win auch per Software kein Problem.

Sascha

Na dann meld ich mich doch auch mal zu Wort

LEDCube 8x8x8

Doku sowie Eagle files und Stückliste ist alles hier zu finden!
https://www.dropbox.com/sh/80jxciv5q1jpvph/AABoZJlGZd-lh_bkmO2gUUyoa?dl=0

Christian J. schrieb:
> Kann man mit sowas echt heute schon ein Diplom machen? Naja... zu meiner
> Zeit war das noch deutlich mehr Mathematik und "höhere Wissenschaft" als
> einen LED Würfel zu bauen. Zeiten ändern sich wohl....

Das sieht eher nach Semesterarbeit aus. Insofern ist der Ratschlag, sich 
für Arbeiten dieser und größerer Länge LaTeX anzuschauen berechtigt - im 
Gegensatz zum obigen Kulturpessimismus.

Wobei der Ratschlag nicht unbedingt hilfreich sein muß. Tino scheint 
dualer Student zu sein, und als solches schreibt meist der Arbeitgeber 
das Format der Arbeiten vor. Und für jemanden, der LaTeX kennt ist das 
Schreiben einer Arbeit in Word ein Krampf - da ist es besser, die 
Alternative erst gar nicht zu kennen.

P.S.: Dein Lochrasteraufbau sieht sehr gut aus.

Walter Tarpan schrieb:
> Und für jemanden, der LaTeX kennt ist das
> Schreiben einer Arbeit in Word ein Krampf - da ist es besser, die
> Alternative erst gar nicht zu kennen.

http://texpoint.necula.org
Latex Plugin für Office

Christian J. schrieb:
> Walter Tarpan schrieb:
>> Das sieht eher nach Semesterarbeit aus. Insofern ist der Ratschlag, sich
>> für Arbeiten dieser und größerer Länge LaTeX anzuschauen berechtigt - im
>> Gegensatz zum obigen Kulturpessimismus.
>
> LaTeX ist geil, habe ich 1996 aucb mein Diplomarbeit mit gemacht :-)
> Template gabs vom Lehrstuhl, da das Format wiss. Arbeiten strikt
> festgelegt war.
> Nix mit Wysiwig. sondern "What you get is what you MEAN" man konzetriert
> sich auf das Wesentliche und das Herumschlagen mit dem Formatieren,
> Einzug und Tabulatoren erspart man sich wirklich.

Wenn man konsequent die Standardformat-Struktur verwendet, ist Word zahm 
wie ein Schaf.

btt, Leute. Die Latex vs. Word-Diskussion ist so alt wie... Latex und 
Word.

@Christian J. (hobel)
Wo bekommt man denn diese hübschen weißen Lochrasterplatinen her?

Christian J. schrieb:
> Oder man geht in den Baumarkt, sucht sich die Farbe seiner Wahl als
> Sprühdose (matt) und nebelt sie damit schön ein :-)

Mal sehen, wo dann mehr Farbe dran ist, an der Platine oder an mir! ;-)

Christian J. schrieb:
> Tino Mack schrieb:
>> Na dann meld ich mich doch auch mal zu Wort
>>
>> LEDCube 8x8x8
>>
>> Doku sowie Eagle files und Stückliste ist alles hier zu finden!
>> https://www.dropbox.com/sh/80jxciv5q1jpvph/AABoZJlGZd-lh_bkmO2gUUyoa?dl=0
>
> Kann man mit sowas echt heute schon ein Diplom machen? Naja... zu meiner
> Zeit war das noch deutlich mehr Mathematik und "höhere Wissenschaft" als
> einen LED Würfel zu bauen. Wo sind denn die Berechnungen für die
> Leistung, Dimensionieren der Bauteile, Nachweis dass Konzept einer
> Validation standhält usw.
>
> Zeiten ändern sich wohl.... :-(

:D ganz so einfach ist das nicht ;) war ein Projekt im 3. Semester mit 
einem Midestzeitaufwand von ich glaube 30-40h, und der fokus lag mehr 
oder weniger in der Projektplanung. 30-40h hat mich schon alleine das 
Löten des cubes gekostet :D dazu kam die Einarbeitungszeit in µC 
programmiereung (bis dato nur in der Ausbildung ein paar mal in asm) und 
der Schaltungsentwurf und Lauout. Ebenfalls nicht so ganz ohne, wenn man 
den µC zuvor noch nie in gebrauch hatte. Erstmal das Datenblatt 
durcharbeiten und verstehen und gucken wo welche interrupts, SPI, URAT, 
ADC, ... hat mich einiges an Zeit und vorallem Nerven (nicht zu wissen, 
ob alles tatsächlich so funktioniert wie man denkt :D) gekostet.

Eigentlich wollte ich es auch noch in latex machen, aber in Anbetracht 
des schon vorhandenen Zeitaufwandes, wollte ich mich hier nicht auch 
noch einarbeiten. Für die Dokumentation meines Praxissemesters, nutze 
ich gerade Latex ;)!
Und um ehrlich zu sein, ich hatte absolut keine Lust und keinen Nerv 
mehr für die Doku :D dementsprechend ist sie auch nichts besonderes. Die 
berechnungen haben natürlich statt gefunden (oder eben mal grob 
überschlagen :D), will ja schließlich nicht dass er nach kurzer Zeit 
schon den Geist auf gibt :D nur eben nicht wirklich in der Doku...


Alles in allem war dieses Projekt wohl etwas in meinem Studium, an dem 
ich bisher am meisten gelernt habe :D ebenfalls die nachfolgenden Kurse 
zur µC programmierung waren somit für mich mehr oder weniger geschenkt! 
Aber ob ich es nochmal machen würde? Ich weiß es nicht. Es macht 
definitv keinen spaß 2 Wochenlang jeden Abend LEDs zu Biegen und sich 
beim Löten die finger zu verbrennin, in der Hoffung alles halbwegs 
gerade und rechtwinklig hin zu bekommen  :D Dennoch bin ich froh es 
gemacht zu haben!

grüße aus Singapore

Tino Mack schrieb:
> 2 Wochenlang jeden Abend LEDs zu Biegen und sich beim Löten die finger
> zu verbrenn

Nach den 2 Wochen Lehrzeit sollte man sie sich eigentlich dann nicht
mehr verbrennen. ;-)

Schönes Projekt!

Nettes Projekt!

Wo bekommt man denn solche Gehäuse her? Wenn ich in der Bucht 
"Leergehäuse" o.Ä. eingebe, dann kommen nur PC Gehäuse.

Und woher kommen die 24V zum Zünden? Bzw. womit wird der Boost-converter 
versorgt?

IncreasingVoltage .. schrieb:
> Nettes Projekt!
>
> Wo bekommt man denn solche Gehäuse her? Wenn ich in der Bucht
> "Leergehäuse" o.Ä. eingebe, dann kommen nur PC Gehäuse.

http://www.reichelt.de/Fischer-AKG-Geraetebausaetze/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5195
Fuer eins davon habe ich auch ne Eagle-Lib gebaut, bei Interesse such 
ich die raus.

Das ist mal klein! Hut ab.

Wie lange hält denn die Knopfzelle darin? Die sind ja eher nicht so für 
hohe Stromentnahmen geeignet.
Der Elko sieht auch echt nicht groß aus. Das Teil ist für einzelne 
Brückenzünder gedacht, oder?

Hi Stefan,

kannst du vielleicht verraten wo die Platine hergestellt wurde.

Gruß
Felix

@Stefan: Der Elko hinter der Knopfzelle sah halt ziemlich klein aus. Die 
Spezifikationen kenne ich (siehe oben ;-) )
Die Frage mit der Knopfzelle zielte darauf ab was die dazu sagt, wenn 
der Wandler kurzzeitig recht hohe Ströme entnehmen muss um den Elko zu 
laden.

Deneriel schrieb:
> denn ich habe mit keinem meiner verfügbaren
> Drucker bisher einen lichtdichten Prozess zum belichten oder
> erfolgreichen Tonertransfer hinbekommen.

Hab einen billigen 40€ Drucker der soweit seinen Dienst tut.. einfach 
zwei mal übereinander auf Zweckform Projektorfolie drucken und gut. UV 
belichtung 3 Minuten und 15 Minuten in Eisen3chlorid ätzen.

Ein 38mm*45mm großes NRF24l01 Breakout Board mit Atmega328P und Arduino 
Serial Bootloader, alle nicht genutzten Pins sind auf Stiftleisten.

Gezeigt hier ist eine kleine Pumpensteuerung für die 
Kondenswasserabführung nach außen einer mobilen Klimaanlage. Als Herz 
der Steuerung dient ein chinesisch hergestellter Arduino 5V Pro-Mini. 
Als Inputs dienen zwei Schwimmschalter und ein optionaler dritter Sensor 
für die Anzeige bzw. Alarm des Wasserhöchststand. Das Programm ist als 
eine einfache Timer gesteuerte Zustandsmaschine konzipiert und läuft im 
100ms Rhythmus in einer ISR. Die ganze Firmware konnte in einem Abend 
fertig gestellt werden. Etwaige Fehlerzustände werden durch LED oder 
Summer angezeigt und können mit einem Drucktaster zurückgestellt werden. 
Mit einem zweitem Drucktaster kann man die Pumpe manuell betreiben. Die 
ganze Anordnung ist also nichts Besonderes. Die Frontplattenbeschriftung 
machte ich mit Frontdesigner Software. Für die Beschriftung wählte ich 
Spezialpapier mit spezieller Beschaffenheit die es hygroskopisch stabil 
und beständig machen soll. Eine Plastikfolie beschützt die Oberfläche. 
Die Pumpe stammt aus dem Surplus und ist eine ehemalige Keurig 
magnetisch gekoppelte Kreiselpumpe mit einem angekoppeltem 
Kugelrückflußventil in Serie. Der zu überwindende Höhenunterschied 
beträgt ca. 50cm. Das aufgefangene Kondenswasser wird in einem 
Plastikbehälter mit Bodenabfluß aufgefangen. Die Schwimmschalter sind 
dort entsprechen eingebaut. Der Abpumpvorgang wird ab einer Wassermenge 
von ca. 0.5l eingeleitet. Wenn der Wasserstand den Bodensensorgrenzwert 
unterschreitet läuft die Pumpe noch eine gewisse Zeit weiter um so viel 
Wasser wie möglich weg zu pumpen. Die Schwimmschalter stammen übrigens 
auch aus China. Ursprünglich wollte ich meine selbstgebauten Infrarot 
Indexbrechungssensoren zur Wassergrenzwerterkennung einsetzen, entschied 
mich später aber dagegen weil die aus praktischen Gründen  noch nicht 
"serienreif" sind;-)

Bestimmte Fehlerursachen  wie Unterspannung, Pumpfehler und Sensor 
Fehler werden von der Firmware erkannt.

Was mir an den Arduino Bords weniger gefällt ist die Abwesenheit 
irgendwelcher Schutzkomponenten die zum Schutz des uC recht 
wünschenswert wären und den Unterschied zwischen Hobbyelektronik und 
Industrieelektronik ausmachen. Bis jetzt baute ich nur einen 
Verpolungsschutz bestehend aus einer Diode ein.

Jedenfalls hat mir das ganze Projekt viel Freude bereitet und ist mein 
erstes "Arduino" Projekt. Für Projekte dieser Art kann man wirklich gut 
damit arbeiten.


mfg,
Gerhard

Nachtrag zur Pumpensteuerung:

Gezeigt hier ist eine kleine Pumpensteuerung für die
Kondenswasserabführung nach außen einer mobilen Klimaanlage.

Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2015)"

Seit dem ersten Beitrag ergaben sich noch ein paar Änderungen und 
Erweiterungen. Hier noch ein paar Hinweise falls es interessiert.

Hardware:

Unterhalb der Anschlußplatine auf der Rückseite der Frontplatte habe ich 
einen 7805 Spannungsregler in direkter Verdrahtung eingebaut (mit 
Kühlblech) um die 150mA (bei eingeschalteten Relais) im Dauerbetrieb zu 
gewährleisten. Bei 12V Eingangsspannung reicht der Spannungsregler im 
Pro-Mini natürlich längst nicht mehr aus.

Auf der Unterseite der Anschlußplatine habe ich alle benutzten 
ATMEGA328P Eingänge jetzt mit Eingangsschutzschaltungen versehen und 
zusätzliche 1K Pullups hinzugefügt  um die Kontakt Schaltzuverlässigkeit 
der Reed- und Schalterkontakte zu verbessern.

Ein Piezo-Summer wurde hinzugefügt.

Firmware:


Timeout auch für manuellen Betrieb
PUMP LED blinkt während der Nachlaufphase
PUMP LED blinkt im manuellen Betrieb
MAX.Level Warnungsfunktion fertig
Diverse Fehlererkennungslogik um Funktionsstörungen zu erkennen 
(Unterspannung, Sensorunstimmigkeiten).

Kondensatbehälter:

Die zwei Bilder zeigen die Anordnung der beiden Sensoren und der Pumpe.

Im tagelangen Testdauerbetrieb (Siphon Rückführungszyklus) ergaben sich 
soweit noch keine Fehler. Die Firmware erfüllt augenscheinlich alle 
Vorgaben die ich mir gestellt hatte;-)


mfg,
Gerhard

HWHardSoft schrieb:
> Projekt USB HID IO Modul

Gelungenes Projekt!!!

Gruß,
Gerhard

P.S. Danke für die Infos und Unterlagen.

Der Webseitenartikel zu dem größeren Display wäre endlich fertig:
http://fritzler-avr.de/HP/dasdisp.php

Noch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=YKYRvVXUggA

N. J. schrieb:
> Steck zwar (noch) keine Technik drinne, aber dafür umso mehr Draht ;P
> (knappe 18 m)
> Evtl. bekommt jedes Drahtpaar noch eine 0402 LED verpasst und dann ein
> µC drunter für irgendwelche Effekte, aber das wohl erst irgendwann mal.

Schönes Projekt, aber viel Spaß dabei, die richtigen Drahtpaare raus zu 
suchen :) Wird wohl eine Weile dauern.

Die Pilze finde ich allerdings auch super:

https://www.youtube.com/watch?v=D5LjGFkpApw

Wenn ich dazu komme Farbe zu kaufen, werde ich es auch mal versuchen, 
evtl. wäre ein langsames und ganz leichtes Faden per µc auch 
interessant.

0815 schrieb:
> IncreasingVoltage .. schrieb:
>> Schönes Projekt, aber viel Spaß dabei, die richtigen Drahtpaare raus zu
>> suchen :) Wird wohl eine Weile dauern.

Das ist nicht so das Problem, die Drähte habe ich vorher schon paarweise 
komplett zusammen gedrillt. Soll heißen: jede "Astspitze" besteht aus 
einem Paar, dessen Drähte auf der Platine direkt nebeneinander liegen. 
Die Äste räumlich zu sortieren wird schon lustiger, aber auch 
überschaubar :)

>
> Nee, geht recht schnell. Er merkt schon beim ersten Paar, daß
> KupferLACKdraht dafür besser gewesen wäre ;-)

<sarcasm>ACH MIST!</sarcasm> ;)
Ne, keine Sorge, das ist Lackdraht. Allerdings irgendwelcher vom C. 
Verlöten ließ sich der erst bei 350 °C und der blöde Lack hat mir 
andauernd das Lötzinn an der Spitze verdreckt. Wenn ich sowas noch mal 
mache, wollte ich eh dünneren Draht nehmen, vielleicht guck ich dann mal 
bei der Fähdelfraktion vorbei, ich glaube kaum, dass die sich den Stress 
den ich damit hatte dauerhaft antun ;)

Beste Grüße

N. J.

Hier ein weiteres Projekt von mir: Ein Klirrfaktormessgerät.

Bestehend aus einem Wienbrückenoszillator und einem vierstufigem 
Notchfilter misst es bei einer Frequenz von 1kHz bis zu einem 
Klirrfaktor von 0,03%.
Die Schaltung befindet sich in einer zusammengelöteten Box aus 
Stahlblech, um Einstreuungen von Außen abzuschirmen.
Die Messwerte werden auf einem TrueRMS-Multimeter abgelesen.
Der komplette Schaltplan ist angehängt.

Und hier noch der Thread dazu:
Beitrag "Einfache Klirrfaktormessung"

Ein Verstärker für den Musikgenuss im Büro mit BUF634 und OPA134 und 
Lipo Versorgung. (8x in Reihe, +/- 14,8V nominal, +/-16,8V max. 
+/-13,2min. mit Balancer und Lade- Entladeschutzschaltung)
Bewusst eine Monoplatine gemacht um flexibler bei der Anordnung in 
verschiedenen Gehäusen zu sein. Die Schaltung orientiert sich an den 
Datenblättern des BUF634 und OPA134. Rauscht nicht, brummt nicht, hört 
sich auch noch ganz gut an. :)

Grüße :)

Das ist ein schöner Aufbau. Ist das Gehäuse selbstgefräst?

Walter T. schrieb:
> Ist das Gehäuse selbstgefräst?

Gezeichnet und poliert selbst, Fräsarbeiten machen lassen.

Timer für meinen Platinenbelichter

- einstellbar von 10 - 999 Sekunden
- eingestellte Zeit im EEPROM gespeichert
- akustisches Signal nach Zeitablauf
- Unterbrechung beim Öffnen der Belichterabdeckung

Details: 
http://hartgeloetet.blogspot.de/2015/07/led-platinenbelichter-4.html

Viele Grüße
Chris

Ich schrieb:
> Wozu sind da im Verstärker Hochspanungskondis drin? Die brauchen doch da
> nur unötig viel platz?

Der streichelt nur den audiophilen Teil meiner Seele.

Mein Projekt ist ein Moving Head, selbst gebaut (9 Monate).
Hier ein kleines Video für diejenigen, die Lust und Laune haben:

https://www.youtube.com/watch?v=uouALLsgkzE

(Habe bereits einen eigenen Beitrag für mein Projekt)

Ultimate P. schrieb:
> Mein Projekt ist ein Moving Head,

Sehr cool, sieht super aus!

Lässt er sich auch per DMX steuern?

Danke, nein leider nicht, bin noch etwas zu unerfahren...

Hallo zusammen,

das ist mein neuestes Projekt, eine autonome Lampe, die von einem ATMega 
und einem ODroid gesteuert wird. Der Odroid erledigt die 
Trajektorienplanung und die Gesichtserkennung, der ATMega steuert die 
Servos:

https://www.youtube.com/watch?v=dPnp3uZqJPc

Ciao,
Jochen

https://www.youtube.com/watch?v=FFK_XuVqsCQ

... nur mal so.

F. F. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=FFK_XuVqsCQ
>
> ... nur mal so.

Wobei man unterscheiden muss, ob man die Bewegungen als Animation zeigt, 
oder als solche eines realen Objektes.

Ultimate P. schrieb:
> Mein Projekt ist ein Moving Head, selbst gebaut (9 Monate).
> Hier ein kleines Video für diejenigen, die Lust und Laune haben:
>
> https://www.youtube.com/watch?v=uouALLsgkzE
>
> (Habe bereits einen eigenen Beitrag für mein Projekt)

Tut mir leid, wollte noch weitere Bilder anhängen, leider ist ein Fehler 
aufgetreten.

Hier nochmal einige Bilder

Ultimate P. schrieb:
> Ultimate P. schrieb:
>> Mein Projekt ist ein Moving Head, selbst gebaut (9 Monate).
>> Hier ein kleines Video für diejenigen, die Lust und Laune haben:
>>
>> https://www.youtube.com/watch?v=uouALLsgkzE
>>
>> (Habe bereits einen eigenen Beitrag für mein Projekt)
>
> Tut mir leid, wollte noch weitere Bilder anhängen, leider ist ein Fehler
> aufgetreten.
>
> Hier nochmal einige Bilder

Super Projekt!
Was für LED´s und welche Optik hast du verwendet?

Ein Röhrchen, in dem die Kabel am Bügel versteckt währen, dann sieht es 
perfekt aus. Die Kabelbänder trüben den Gesamteindruck.

> Super Projekt!
> Was für LED´s und welche Optik hast du verwendet?

Die Wahl der LEDs war eines meiner größten Probleme bei dem Projekt. Ich 
habe Tage lang gesucht, um die günstigste Variante zu finden, LED Module 
habe ich gar keine gefunden, einzelne LEDs und die dazugehörigen Linsen 
zu Kaufen war zu teuer, (mehr als 250€) also suchte ich weiter. Am Ende 
habe ich mich entschlossen ein LED PAR 64 zu kaufen und dort habe ich 
das gesamte LED Modul sammt Kühlkörper herausgebaut.

F. F. schrieb:
> Ein Röhrchen, in dem die Kabel am Bügel versteckt währen, dann sieht es
> perfekt aus. Die Kabelbänder trüben den Gesamteindruck.


Ja die Kabelbänder trüben alles ein bisschen, aber hatte keinen anderen 
Einfall.

Gezeigt hier ist eine Anschlußplatine für einige der kleinen Arduino 
Bords wie z.B. der NANO und der MINI-PRO. Obwohl Breakout Bords im 
Handel erhältlich sind, wollte ich für mich gewisse Extras. Die 
Besonderheiten dieser Konstruktion sind:

1) LM7805 Spannungsregler für höhere Ausgangsströme da der kleine 
MIC5205 Regler nur eine sehr kleine Verlustleistungsgrenze aufweist. 
Möglichkeit zur Umschaltung zwischen Arduino oder LM7805 
Spannungsversorgung.
2) 20V TVS und Verpolschutz mit Schottky Diode.
3) Optionale LM4132 Spannungsreferenz (1.8 bis 4.096V) vorgesehen um 
höheren Anforderungen an Referenzspannungsquellenstabilität bei weiten 
Temperatur Einsatzbereichen gerecht zu werden.
4) Alle IO-Pins haben 100-330 Ohm Schutzwiderstände zur Strombegrenzung 
der IO Pins. Das ist vorteilhaft um direkt LEDS anschließen zu können. 
Zusätzlich erhöht die zusätzliche Strombegrenzung auch das 
Überlebenspotential bei eventuellen Überlastungen.
5) Für die Analogeingänge sind optionale Spannungsteiler Komponenten 
vorgesehen um höhere Eingangspannungen verarbeiten zu können. Es können 
auch Filter Cs eingebaut werden. Die Filter sind für digitale Zwecke 
durch Lötbrücke bequem abklemmbar.
6) I2C Header mit Lötbrücken Zuschaltung der 3K3 Pullups.
7) Anstatt von Schraubklemmen wurden 5x2 Wannen Headers eingebaut um 
andere Baugruppen bequem mit Flachkabel verbinden zu können. Gezeigt 
sind auch
einsteckbare Schraubklemmenadapter (Eigenbau) falls notwendig. Diese 
Wannenstecker haben zum Teil 8 Port Anschlüsse nebst 5V und Masse an Pin 
9 und 10. Die Schraubklemmenadapter haben Links und Rechts 
Verschiebungen um beide Adapter nebeneinander einstecken zu können. Das 
ist im Bild nicht gut ersichtlich.

8) Serial Header für externen USART Zugang
9) Zwei 5V Dual Pin Header erlauben leichten Zugang zur 5V 
Stromversorgung

10) 3.6V Zenerdiode (Optional) um den internen CH340 Spannungsregler 
gegen Überspannung beim Experimentieren zu beschützen. (Falls zufällig 
Kontakt zur 5V Stromversorgung gemacht wird, kann der CH340 schadhaft 
werden)
11) Parallel zu den NANO-Anschlüssen sind noch 2x15 Pin Headers 
eingebaut um leichten Zugang mit Steckkabeln zu ermöglichen.

Beim Pro-Mini verliert man die unteren vier Portanschluesse die beim 
NANO an den 15-pin Leisten zugänglich sind.

Im Anhang sind die Gerber Dateien um einen etwaigen Nachbau zu 
ermöglichen.
(Die Protel99SE Dateien sind von mir über eine PN Anfrage erhältlich.)

Der zweite PDF Stromlaufplan weist kleine kosmetische Korrekturen auf.

Die unbestückten Platinen wurden in China in Zehnerpackung für CDN$1.35 
pro Stück hergestellt.

mfg,
Gerhard