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Hallo Forengemeinde, Kurz zu mir, ich befinde mich im Moment in der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, bin 20 Jahre alt. Wir haben seit 2,5 Jahren etwa einen Wäschetrockner der Firma AEG Electrolux. Vor ca. einer Woche verabschiedete sich das Gerät, mitten im Betrieb schaltete es ab und gab keinen Ton mehr von sich. Kein Errorcode etc, es war einfach tot. Da das Gerät schon ein halbes Jahr über der Garantie war und ich dachte, das evtl. nur eine Sicherung oder so defekt ist, habe ich es aufgeschraubt und mal gemessen, ob die Versorgungsspannung an der Steuerplatine ankommt. War soweit alles in Ordnung. Nach dem Ausbau der Platine habe ich einen verkohlten Widerstand(47R, 5%, 3W) gefunden im Bereich des Schaltnetzteils(Der Bereich rechts von diesem ALPS-Codierschalter, die Netzspannung geht direkt in diesen rein und wird zum Schaltnetzteil geschaltet wenn sich der Drehschalter nicht auf der "Aus" Position befindet). Habe diesen ausgebaut und durchgemessen -> 0,9 MOhm. Habe diesen dann gegen einen frischen Widerstand (47R, 5%, 5W, auf dem Bild Front 2 rechts oben) ausgetauscht und alles wieder zusammengebaut, leider funktioniert die Maschine immer noch nicht: Eingeschaltet, es roch kurz nach Elektronik, ausgebaut, der Widerstand hat wieder einen Widerstand von ca. 1MOhm. Es muss also wohl ein Folgefehler sein. Habe soweit auch alle Dioden und Kondensatoren durchgemessen, es scheint alles okay zu sein. Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Eine neue Platine kostet leider ca. 200€, und wenn es nur ein einfacher Fehler wäre es ja quatsch die zu kaufen. MfG Moritz
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Schwer zu erkennen, aber der Wert 47Ohm wird gerne als Einschaltstrombegrenzung beim Laden des Zwischenkreiskondensators des Schaltnetzteils verwendet. Wenn der Schaltregler (unter dem Drehschalter) hinüber ist, dann könnte der das tun, was er soll, den Strom begrenzen ;) Den Hochvolt C (47µ?) auch mal auf Schluß testen. Dioden nicht nur auf Schluß/Durchgang prüfen, da ist mindestens eine Z-Diode drin, die auch lustige Defekte haben kann. 'Gewagter' Test ob der Rest noch lebt: Das Schaltnetzteil liefert grob geregelte 12V für die Relais etc. in der Mitte der Platine von oben scheint der Spannungsregler für den Controller zu sitzen. Da sollte dann klar werden, wo die 12V sind. Ich habe solche Platinen auch schon Testweise mit 12V betrieben. Da der Controller aber auch die Sensorik prüft und dann meckert (blinkt und piept) wäre das ein Test ob der Rest noch lebt. Achtung beim Testen und Messen unter Netzspannung! Da braucht nix galvanisch getrennt zu sein. Z.B Controller GND könnte dann auf Phase liegen. An J12 liegt vermutlich der Feuchtesensor, daher ist nur dieser Teil wahrscheinlich galvanisch getrennt.... , wenn dann kein Signal über den Optokoppler an den µC kommt, streikt der evtl. auch...
Henrik V. schrieb: > Den Hochvolt C (47µ?) auch mal auf Schluß testen. Hallo Henrik, vielen Dank schon mal für deine Antwort. Den Hochvolt C (C16, 22uF 400V) hatte ich auch schon in Verdacht, habe den ausgelötet und getestet (Mit dem Multimeter, hat auch ca. 22uF und "unendlich" Ohm). Ich werde jetzt mal die Zenerdiode suchen und alles nochmal messen. Grüße
Mit viel Glück ist nur U4 kaput. Dadrin befindet sich der FET, der den SNT Trafo treibt. Wenn die kaputt gehen, werden sie oft niederohmig und lassen alles, was dazu in Serie liegt, warm werden oder eben abfackeln, wie deinen Widerstand. Datenblatt nehmen und Drain und Source ohmsch durchmessen.
Mazze schrieb: > Mit viel Glück ist nur U4 kaput. Dadrin befindet sich der FET, der den > SNT Trafo treibt. Wenn die kaputt gehen, werden sie oft niederohmig und > lassen alles, was dazu in Serie liegt, warm werden oder eben abfackeln, > wie deinen Widerstand. Datenblatt nehmen und Drain und Source ohmsch > durchmessen. BINGO! --- glaube ich ;-). Hier erstmal das Datenblatt. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b7c/0900766b80b7c715.pdf Habe Drain - Source 9,7 Ohm - finde das ziemlich niederohmig. Mal schauen wo ich das Teil herbekomme. Und hoffen das nichts anderes kaputt gegangen ist. Grüße & vielen Dank für eure Hilfe
Moritz M. schrieb: > Habe Drain - Source 9,7 Ohm Auch im ausgebauten Zustand gemessen? Der Trafo kann das Messergebnis verfälschen. FETs in SNTs mißt man IMMER im ausgelöteten Zustand durch. Alternativ kann man auch den Trafo auslöten, je nach Schaltungsvariante.
Mazze schrieb: >> Habe Drain - Source 9,7 Ohm > Auch im ausgebauten Zustand gemessen? Der Trafo kann das Messergebnis > verfälschen. FETs in SNTs mißt man IMMER im ausgelöteten Zustand durch. > Alternativ kann man auch den Trafo auslöten, je nach Schaltungsvariante. Ups. natürlich nicht. :-)
Einige typische Haushaltgerätefehler sind bei Kunnig beschrieben. Ob Dein Fall schon dabei ist weiß ich nicht. http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/
oszi40 schrieb: > Einige typische Haushaltgerätefehler sind bei Kunnig beschrieben. Ob > Dein Fall schon dabei ist weiß ich nicht. > http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ Hallo, habe kurz mal drüber geschaut, ist aber glaube ich für mich nichts relevantes dabei. Aber trotzdem danke. Habe jetzt die Spule mal ausgelötet und am U4 immer noch ca. 18 Ohm gemessen. Werde den Chip jetzt mal über einen Bekannten mit Gewerbe bestellen - den gibt es leider nicht bei den üblichen Verdächtigen. Noch eine kleine Frage: Ich habe zuerst versucht den Chip auszulöten, der scheint aber irgendwie festgeklebt zu sein - trotz reichlich flüssigen Lötzinn konnte ich ihn nicht "von der Platine wischen". Wenn er aber nun wirklich defekt ist muss ich ihn tauschen. Gibt es da irgendwelche Tipps wie man die Dinger abbekommt? MfG
Mit Cuttermesser jeden Pin einzeln genau von oben durchtrennen. Mit etwas Gefühl geht das ruckzuck und ohne gefährliche Kräfte auf das Pad. Danach kann man jedenfalls die Pins bequem wegputzen und den Chip irgendwie weghebeln.
Typisch! Ein paar Wochen nach der Garantie soll der Dreck kaputtgehen. Wäre ein normaler Trafo eingebaut, dann würde die Stromversorgung locker 20 Jahre funktionieren,aber nein... Zum groben Probieren geht auch ein ähnlicher Fet im Th Pack. Prüfe auch die Peripherie um den Schaltfet, die geht in der Regel auch hops. Hat der hellblaue C32 einen Schaden (Richtung U5 Pin 8) ? Evtl U5 seitlich geplatzt ?
> Wäre ein normaler Trafo eingebaut, dann würde die Stromversorgung > locker 20 Jahre funktionieren,aber nein... Nö, dann hätten SIE Siebelkos eingebaut, die nach der Garantiezeit aufgeben. Hab so ein langweiliges Steckernetzteil (ca. 4 J alt), das ist inzwischen fast als Wechselstromquelle zu gebrauchen.
Schaltnetzteilhasser schrieb: > Typisch! Ein paar Wochen nach der Garantie soll der Dreck kaputtgehen. > Wäre ein normaler Trafo eingebaut, dann würde die Stromversorgung locker > 20 Jahre funktionieren,aber nein... Aber auch nur wenn der Trafo vernüntig dimensioniert wurde.
Schaltnetzteilhasser schrieb: > Zum groben Probieren geht auch ein ähnlicher Fet im Th Pack. Prüfe auch > die Peripherie um den Schaltfet, die geht in der Regel auch hops. Hat > der hellblaue C32 einen Schaden (Richtung U5 Pin 8) ? Evtl U5 seitlich > geplatzt ? Habe leider keinen FET in dieser Dimensionierung, werde den passenden Chip aber bestellen und dann nochmal testen. C32 ist soweit in Ordnung(habe im eingebauten zustand gemessen). Dieser gehört aber m.E. auch gar nicht zum Schaltnetzteil. Henriks Erklärung macht da sinn, da es der einzige galvanisch getrennte Bereich auf der Platine ist (2 Optokoppler & die Spule). Henrik V. schrieb: > An J12 liegt vermutlich der Feuchtesensor, daher ist nur dieser Teil > wahrscheinlich galvanisch getrennt.... , wenn dann kein Signal über den > Optokoppler an den µC kommt, streikt der evtl. auch... Das Schaltnetzteil an sich ist nicht galvanisch getrennt (habe mal dilettantisch durchgeklingelt). Steht auch so im Datenblatt: "LinkSwitch-TN is specifically designed to replace all linear and capacitor-fed (cap dropper) non-isolated power supplies in the under 360 mA output current range at equal system cost while offering much higher performance and energy efficiency". Wirkt alles irgendwie Ultra-low-cost und nicht ganz so durchdacht... Die beiden Kondensatoren im Netzteil sind aber in Ordnung, habe ich durchgemessen (Die runden Dinger, habe die erst für PTCs gehalten). Grüße, ich berichte mal wenn alles getauscht ist.
Moritz M. schrieb: > Wirkt alles irgendwie Ultra-low-cost und nicht ganz so durchdacht... Bedenke die Stückzahl, da kommen locker schon mal >100k/a zusammen. Und allein für die Kostenoptimierung ist das extrem durchdacht ;)
Hallo Zusammen! Erfreuliche Nachricht: Er trocknet wieder! Die Lieferung von rs hat zwar was gebraucht ist aber tatsächlich gestern angekommen. Es war tatsächlich der LNK-304. Habe ihn mit etwas sanfter Gewalt von der Platine abgelöst bekommen und den neuen draufgelötet. Funktioniert wie vorher :-). An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben! Grüße Moritz PS: wenn jemand interesse an einem lnk-304 hat, habe jetzt noch ein paar rumliegen.
Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem mit meinem AEG-Trockner: hat einfach während des Betriebes abgeschaltet, ließ sich auch nicht mehr einschalten und die Anzeige ist komplett ausgefallen. Moritz hat mir den Widerstand und das LNK-304 zugeschickt. Gestern eingebaut mit dem Resultat, dass der Trockner wieder läuft- vielen Dank Grüße thz
Wenn ihr noch das genau Modell sagt, dann finden andere mit demselben Problem diese Seite auch mit einer Suchmaschine.
Hallo Moritz, das ist ja interessant, auch wir haben mit unserem AEG Trockner das gleiche Problem! Hast du noch so ein LNK vorrätig? Herzlichen Dank im Voraus Alexander
Hallo zusammen, die genaue Modellbezeichnung ist AEG Electrolux Lavatherm, die Modellnummer ist die T56840L, allerdings habe ich gehört, dass bei vielen Haushaltsgeräten kleine Veränderungen an den Modellen durchgeführt werden und diese dann eine neue Modellnummer bekommen. Soll wohl die Vergleichbarkeit erschweren. Ja, ich hätte noch einen LNK & Widerstand vorrätig, melde dich bitte mal an damit du mir eine Nachricht schicken kannst Grüße Moritz
Hallo Moritz, Das ging ja schnell! Also, ich habe mal geguckt, und unser Modell ist ein T540. Die Platine sieht aber genauso aus und es sind auch die gleichen Symptome! Meinst du es macht Sinn einen letzten Versuch zu starten? Ansonsten kommt der Trockner auf den Müll! Wäre nur Schade, da dieser noch nicht oft gelaufen ist..... Gruß Alexander
Hallo Alexander, na klar, wieso sollte man es nicht versuchen? Mehr als Kaputtmachen kannst du das Teil ja nicht. Schick mir einfach eine Nachricht. Grüße Moritz Edit: Löte doch einfach die Spule mal aus und mess den LNK durch (oder löte direkt den LNK aus, was aber ein wenig frickelig ist), wie Mazze oben beschrieben hat.
Morgen zusammen, wie sollte es anders sein, wir haben einen AEG Trockner 59852 (etwas über 2 Jahre alt) und seit gestern nach dem trocknen ist/bleibt alles dunkel >> Werde am WE mal den Versuch starten den LNK auszubauen. @Moritz Super Beschreibung! Kannst du eine Quelle empfehlen, um den LNK zu bestellen? Ansonsten schau ich mal in die Bucht Gruß Rene
Guten Morgen Rene, ich habe den LNK über einen Bekannten bei rs-components bestellt. In der ebucht ist der leider immer wahnsinnig überteuert und kommt meistens aus China. Traue dem Braten da nicht wirklich. Ich habe leider keine mehr, habe alle versandt außer ein Reserveexemplar. Denk auch daran dir den Widerstand zu besorgen, wie Henrik beschrieben hat, der brät gerne mit durch. Viel Erfolg! Gruß Moritz
Hallo Moritz, habe den Trockner zerlegt und den LNK vor mir liegen >> Zwischen welchen Pins hast du gemessen um festzustellen dass das Teil defekt ist (Sorry die Frage bin Laie) Danke Gruß
Siehe Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b7c/0900766b80b7c715.pdf Schau in welchem Package er ist (3. Seite), und messe pin 5 gegen den diagonal gegenüberliegenden pin. Du musst ihn vorher auslöten! Grüße
Ich hab noch eine Steuerplatine hier liegen wo so ein LNK304 drauf ist... Aus einer Privileg Waschmaschine, die einem mechanischen Defekt zum Opfer gefallen ist.
Unglaublich, wie zuverlässig der LNK-304 ein halbes Jahr nach Garantieende kaputt geht. Abgesehen davon, daß ich es auf Kulanz versucht hätte, finde ich das eine Schweinerei. Vielleicht sollte man auch mal nach einem leitungsstärkeren Ersatz suchen und diesen gleich einbauen. Gruß Jobst
Das ist ja interessant. Ich wusste, dass Waschmaschinen-/ Trocker-/ Geschirrspülersteuerungen wegen Kosteneinsparung direkt am Netz hängen, aber der Fehler mit dem Schaltregler-IC scheint ja ein Serienfehler zu sein. Geplante Obszoleszenz will ich mal nicht unterstellen... Wäre jetzt interessant zu wissen, warum der LNK gestorben ist. Ob es z.B. eine ungünstige Auswahl/Bestückung der zugehörigen Bauteile ist? Diese ICs von Power Integrations habe ich schon häufig in verschiedensten Geräten geshen. Wäre schlimm, wenn da eins nach dem anderen hopps geht... Teilweise OT, zum Thema Trafo: Ich habe einen über 30 Jahre alten Grundig SuperColor Fernseher. Der hat einen Netztrafo(!), ich meine damit keinen Schaltnetzteilübertrager sondern ein großes schweres Eisenschwein! Und... komischerweise funktioniert der immer noch, obwohl die Garantiezeit schon lange abgelaufen ist. ;-) Veilleicht gibt es irgendwann eine Rückbesinnung auf Werte wie Qualität, Robustheit, Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Aber leider sehe ich dafür keinerlei Anzeichen... :-(
OT: Dickes Eisenschwein mit 200W ist heute teurer als ein Schaltnetzteil.
OK danke >> Dann habe ich das noch richtig verstanden >> Und schon wieder ein defekter LNK >> 11 Ohm stehen an
@ Ben , wenn man bedenkt dass ein SNT doch etwas komplexer ist als ein Fe-Trafo-NT, die Haltbarkeit und alles drum und dran, die Einsparung in Bezug auf den Mterialeinsatz ist noch nicht der Weisheit letzter Schluß. Gut Cu und Fe sind exorbitant im Preis gestiegen, der Platzbedarf und die Energieverluste sind gesunken, aber erklär das mal den ganzen gestreßten Kunden als Laien, die sind da ganz bestimmt anderer Meinung. Früher sind NT fast nie gestorben, erst mit Einführung der SNT ging das ewige Ausfallen der NT. @ Dane S. deinen Wunsch werden aber weltweit keine Hersteller sich zu Herzen nehmen, eher wird noch mehr gespart und herumoperiert, mit dem Ziel noch billger und sparsamer zu werden. Und du kennst die Weisheit der prod. Industrie: was ewig hält brint kein Geld! Was mich allerdings wundert, eigentl. werden ja C-NT in div. Gesch.Spülern eingebaut, Wäschetrockner sind ja nun auch nichts großartig anderes. Bei dem SNT-IC-Konzept mit dem LNK kommen mir aber so einige Zweifel, was die Topologie betrifft! Von der Bauform her sind die ja vergleichbar mit den TOP 242 - 250, auch von PI, nur dass dabei ein richtiger Trafo im Spiel ist, nicht nur eine Serien-L! Ist dieses Konzept dem Sparwahnsinn gedient oder hat das andere Gründe? Von der Leistungsklasse her sind beide Konzepte ja ähnlich.
Das ist schon okay mit dem DIP-8 Gehäuse. Man bedenke, daß die Leistung von diesem Schaltnetzteil bei maximal 5 Watt liegt. Vielleicht auch kurzzeitig 10W, aber mehr muß da wirklich nicht rauskommen. Die ganzen Steuerungselemente, der Antriebsmotor, Heizung und Pumpen laufen mit 230V und nicht über das Schaltnetzteil. Die TOPSwitch-Reihe gibts auch als DIP-8. Bei dem LNK304 glaube ich aber inzwischen, daß der interne FET etwas schwachbrüstig dimensioniert ist, irgendein fehlerhafter Schaltzustand eintreten kann oder das Ding an irgendwelchen Transienten stirbt. Kann ja irgendwie nicht normal sein, daß davon so viele sterben.
Hallo zusammen, ich bin durch Zufall auf dieser Seite gelandet, da unser Trockner (AEG Lavatherm T56840) leider nach 2 Jahren und 9 Monaten seinen Geist aufgegeben hat. Display ist aus und nichts tut sich mehr. Nachdem ich den Kundendienst angerufen habe und die Preise für Anfahrt + Reparaturzeitpauschale erfahren habe (dafür kann man sich ja schon fast ein neues Gerät kaufen...), habe ich mich im Netz auf die Suche begeben. Nun habe ich mit großem Interesse gelesen, dass ja anscheinend dieses Gerät gern mal kurz nach Ablauf der Garantie ausfällt. Kann mir bitte jemand helfen und sagen, wo man diese beiden Ersatzteile (LNK + Widerstand) herbommen könnte (ich vermute mal den gleichen Fehler), was kosten diese und wen fragt man da bezüglich Einbau? Über eine schnelle Antwort bin ich sehr dankbar. Viele Grüße Saskia
Moritz M. schrieb: > ich habe den LNK über einen Bekannten bei rs-components bestellt. In der > ebucht ist der leider immer wahnsinnig überteuert und kommt meistens aus > China. Traue dem Braten da nicht wirklich. Ich habe leider keine mehr, > habe alle versandt außer ein Reserveexemplar. > > Denk auch daran dir den Widerstand zu besorgen, wie Henrik beschrieben > hat, der brät gerne mit durch. Hallo Saskia, habe ich schon einige male geschrieben, den LNK gibts bei rs-components, digikey oder bei eBay (da leider teuer und aus Fernost). Den Widerstand bei eigentlich jedem Elektronikladen, reichelt, conrad, wie sie alle heißen. Rechne mal mit beidem so 10€ inkl. Versand wenn du ein Einzelexemplar findest. Einbauen sollte jemand der Erfahrung mit Elektronikgeräten hat und schonmal SMD gelötet hat. Frag doch mal einen Radio und Fernsehtechniker wenn es bei euch sowas noch gibt. Grüße Moritz edit: Cool MaWin, die Seite kannte ich noch gar nicht
Lustig, ich hab einen noname-Trockner und der läuft schon seit 8 Jahren. Aber interessant wäre doch jetzt, was für einen ausreichend dimensionierten FET man statt des LNK einbauen kann damit das Ding nicht mehr abraucht?
Geht nicht. Zumindest nicht so einfach. Der LNK kann deutlich mehr als ein einfacher FET, da ist ein kompletter Schaltregler mit FET drin. SMD löten ist für den LNK nicht wirklich erforderlich. Der hat ja recht große Pads. Den krieg ich problemlos mit einem 100W Lötbrutzler getauscht.
Hallo Moritz, der Trockner läuft wieder!!!!!! Die Lieferzeit des LNK bei RS hatte sich um eine Woche verzögert, aber seit heute läuft wieder alles. Nichtsdestotrotz ist AEG für mich in Zukunft gestorben, auch wenn andere Hersteller ebenfalls so einen Schrott verbauen, habe ich dafür kein Verständnis. Vor dem Kauf hatten uns schon Bekannte/Kollegen vor AEG Geräte gewarnt, aber das ein 700€ Trockner einfach so nach gerade mal 2,5 Jahren den Geist aufgibt hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für die Unterstützung und die Tipps!!!! Gruß René Moritz M. schrieb: > Guten Morgen Rene, > > ich habe den LNK über einen Bekannten bei rs-components bestellt. In der > ebucht ist der leider immer wahnsinnig überteuert und kommt meistens aus > China. Traue dem Braten da nicht wirklich. Ich habe leider keine mehr, > habe alle versandt außer ein Reserveexemplar. > > Denk auch daran dir den Widerstand zu besorgen, wie Henrik beschrieben > hat, der brät gerne mit durch. > > Viel Erfolg! > > Gruß Moritz
Hallo, bin nach langem suchen auf diese Seite gekommen. Mein Trockner der AEG T56840L macht seid heute keinen mucks mehr. Wurde eingeschaltet lief ein moment und nun alles aus nichts geht mehr. Habe erst nach eine Platine gesucht aber die lag dann so bei 170 Euronen. Ich habe zwar ewig nichts mehr gelötet aber ich denke das bekomme ich noch hin. Hat denn noch jemand was bei sich liegen (LNK und Wiederstand) LNK nicht zu übersehen aber um welchen Wiederstand handelt es sich.?? Gruß Juergen
Juergen schrieb: > LNK nicht zu übersehen aber um welchen Wiederstand handelt es sich.?? Moritz M. schrieb: > Widerstand (47R, 5%, 5W Hab leider nur noch einen LNK in Reserve, den ich gern selbst behalten würde :-) fonsana schrieb: > Also eintragen: > > http://www.murks-nein-danke.de/murksmelden/ > > fonsana Ui werd ich gleich mal machen. Noch trocknet unser reparierter Trockner noch :-)
Bei mir klebt so ein Patent samt Widerstand immer noch auf einer Ersatzteilspender-Platine...
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Hallo, so LNK eingebaut, leider ohne erfolg. Er bleibt immer noch dunkel. Meine letzte Hoffnung ist die 12 Volt separat auf das Netzteil zu bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen an welchen Pins ich die 12 Volt geben muss. Und welche Bauteile noch weichen müssen. Habe noch ein Netzteil von einer Externen HDD.
Juergen schrieb: > Kann mir vielleicht jemand sagen an welchen Pins ich die 12 Volt geben > muss. Würde jetzt mal auf DC Output tippen über den Kondensator C2, aber den LNK vorher auslöten, keine Ahnung ob der 12V rückwärts eingespeist am feedback-pin verträgt
Sehr gute Beschreibung. Trockner trocknet wieder. Wer Interesse hat, ich habe 3 Stück LNK-304GN zu verkaufen. Gruß Eberhard
Hallo Moritz, Hatte es versucht,aber ohne erfolg Paltine gecrascht. Na ja wer weiß wo der defekt lag.LNK und Widerstand waren es wohl nicht. Hab halt jetzt noch ein LNK Ersatz und ne menge Widerstände liegen. Habe mich dann mit den Kundendienst auf der Elekrtolux Seite in Verbindung gesetzt.Und eine neue Platine bestellt.Obwohl der Trockner über seine Garantie ist haben die sich zu 50 % an den Kosten beteiligt. Das fand ich sehr erfreulich. Bin aber mal gespannt wie lange die neue hält. :-) Trotzdem fand ich diese Seite sehr hilfreich. Also nochmal herzlichen Dank für Eure Tips. Gruß Juergen
Eberhard Illg schrieb: > Sehr gute Beschreibung. Trockner trocknet wieder. Wer Interesse hat, ich > habe 3 Stück LNK-304GN zu verkaufen. Hallo Herr Illg, ich habe leider seit 31.12.2012 auch das Problem mit meinem AEG Trockner 56840L. Beim Trockenvorgang ging er aus und kein Lebenszeichen mehr. Haben Sie noch 3x LNK-304GN? Ist es möglich 2 Stück zu bekommen? Haben Sie auch einen 47R Widerstand benötigt und würden gerne welche verkaufen? Gruß Dennis
Jobst M. schrieb: > Unglaublich, wie zuverlässig der LNK-304 ein halbes Jahr nach > Garantieende kaputt geht. Abgesehen davon, daß ich es auf Kulanz > versucht hätte, finde ich das eine Schweinerei. Die AEG-Ings waren bei der Entwicklung dieser Platine entweder besoffen, zu unerfahren oder konnten sich bei den trittbrettfahrenden BWLern nicht durchsetzen. Sie haben wohl aus Profitgier das normalerweise extern verbaute Leistungselement einfach durch ein IC ersetzen müssen, welches nun in dem IC integriert ist. Ist übrigens bei Audi (und restlichem VW-Konzern) momentan genauso. Da heißt es aber: Fortschritt durch Technik :-). Heißt es doch so schön bei AEG: 'A'uspacken, 'E'inschalten, nichts 'G'eht :-).
Hallo, bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten! Widerstand 47R 5% und LNK 304 defekt!!! Bietet diese Teile noch jemand zum Verkauf an? Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen. Danke. Gruß Andreas
Ich habe die Teile bei dem schon weiter oben erwähnten Versand bestellt: http://www.darisusgmbh.de/shop/index.php Die Teile wurden heute versendet. Wenn ich die Teile habe werde ich sie gleich einlöten und feedback geben. Bei mir war definitiv der 47R 3W 5% und der LNK defekt. Bei Darisusgmbh kostet der Versand pauschal 5€. LNK 305 GN kostet knappe 2€ und der Widerstand ca 0,2€ Ich hoffe das es bei mir auch wieder läuft und ich mir die mindestens 170€ für etwas schöneres aufheben kann.
> Heißt es doch so schön bei AEG: > 'A'uspacken, 'E'inschalten, nichts 'G'eht :-). Auspacken. Einschalten. Garantiefall.
Zum Glück scheint ja der Regler im Defektfall nicht dauerhaft durchzusteuern (oder Schalttransistor durchlegiert/niederohmig). Kann das sein, dass die ICs auf der Unterseite der Platine (Mikrocontroller?) ebenfalls indirekt von diesem Regler versorgt werden? Ohne galvanische Trennung direkt angebunden? Oder habe ich da was übersehen? Ist ja in sich schon ein erhöhtes Risiko, wahrscheinlich bei der Kostenoptimierung entstanden. Bei mir hieß der Spruch übrigens immer "Auspacken, einschalten, geht nicht.".
Jepp, richtig erkannt, hängt direkt am Netz. Ist bei den Hausgeräten so üblich. Ein vernünftiges Netzteil würde ja "Geld" kosten...
fgq45zh4 schrieb: > Bei mir hieß der Spruch übrigens immer "Auspacken, einschalten, geht > nicht.". Das geht noch weiter: "Alles Einmal Geschüttelt" -> "Auf Einmal Gehts!" -> "Ausschalten, Einpacken, Garantiefall"
Andererseits sollte es ja niemanden daran hindern, sich ein anderes 12V(?)-Netzteil anstelle diesem an die Platine anzubinden.
Ich führe diesen Thread einfach mal fort da mein Problem das gleiche ist nur die Platine minimal anders! Auch bei meinem Trockner ist der 47Ohm Widerstand durch. Ich habe den starken Verdacht, das der Trafo bei mir durch ist! Sobald dieser Primär ausgelötet ist häle der Sicherungswiderstand, nur sekundär ausgelötet brennt er sofort wieder durch. Primär habe ich 4 Pins, die äusseren gegeneinander haben unendlich, die paare zueinander 2Ohm bzw 0,5Ohm. Sehr wenig..... Davor sitzt bei mir ein TNY264GN. Wo bekomme ich jetzt einen solchen Trafo her? Ich habe den V50102 im Netz gefunden, da passen aber die Pins nicht! Original Aufdruck ist: KA 32/06 093.225 VDE Reg.Nr. 130633 Ich gehe mal von 2x12V aus da die Relais 12V Spulenspannung haben. Kann mir jemand helfen?
Wow, da bastelt mal wieder einer mit echt viel Ahnung von Schaltnetzteilen an sowas rum... Der TNY264 ist bestimmt ebenfalls tot, der niedrige Widerstand der Trafowicklung ist normal, weil dieser Trafo mit 60..100kHz betrieben wird.
Ok, der hat bei mir also 2 primäre und zwei sekundäre Wicklungen vorhanden im Gegensatz zum V50102? Ich bin Industrieelektriker und baue sonst Maschinensteuerungen, da ist die Spannung immer schon da..... Wenn alle Profis wären bräuchte es keine solche Foren!
Das Ding hat nur eine primäre Wicklung, die wo der TNY dranhängt, der wahrscheinlich einen glatten Null-Ohm-Durchschuss hat. Der Rest sind sekundäre Wicklungen, aber das ist alles nicht galvanisch getrennt. Komm also bloß nicht auf die dumme Idee hinter dem Trafo irgendwas anzufassen weil da ja nur noch 12V drauf sind... BTW. Morgen komme ich zu Dir und verkabel Dir irgendeinen Robotor oder was Du sonst montierst. Danach weißt Du wie ich mich fühle wenn ich sehe wie Du an dem Schaltnetzteil rumprobierst. Strom ist eben doch nicht gleich Strom.
Ok, vielen Dank für die Erklärung! Ich kann messen und löten, die Grundkentnisse der Schaltungstechnik sollten auch kein Problem sein. Warum also nicht mit Hilfe eines Forums meinen Trockner reparieren? Wenn ich Dir sage was wo hinkommt kannst du auch meine Steuerungen bauen... :) Alle Tests und Messungen mache ich am Trenntrafo, das dort keine Trennung drin ist weiss ich. Vielen Dank schonmal! Teile sind bestellt!
Nach erster Falschlieferung läuft der Trockner jetzt wieder wie neu! Vielen lieben Dank! Getauscht habe ich jetzt das IC, den Widerstand und den Elko im Netzteil.
Hallo Moritz, und Forumnutzer. Ich bin überglücklich das ich nach kurzer Suche gleich auf das Forum gestoßen bin. Mein Trockner AEG Elextrolux Lavatherm 56840L hat genau nach 2,5 Jahren wärend des betriebes den Geist aufgegeben. Nichts ging mehr wie bei den anderen im Forum auch. Da ich mir den Ärger mit dem Kundendienst und dem Hersteller ersparen wollte, hab ich den Widerstand und den IC bei "eibtron" bestellt und mit Hilfe meine Vaters getauscht und eingelötet. Nach dem fummeligen Wiedereinbau läuft der Trockner ohne murren und schnurrt wie ein Kätzchen. Daumen hoch und besten Dank an alle!
Guten Tag in die Runde, auch mein Lavatherm 56840l hat den Geist aufgegeben. Ich bin mir sicher, dass ich die Platine ausgebaut bekomme. Aber mir dann den richtigen lnk und Widerstand zu bestellen und auch verlötet zu bekommen, traue ich mir irgendwie nicht zu. Komme eben leider überhaupt nicht vom Fach. Erklärt sich hier vielleicht jemand von den Fachleuten bereit, mir die Reperatur auf der Platine auszuführen? Ich würde die Platine einfach vorbeischicken und das Rückporto und evtl. Aufwandsentschädigung (inkl. Kosten für lnk und Widersteand versteht sich) gleich mit dazu packen. Das macht in meinen Augen jedenfalls alles mehr Sinn, als die Kiste einfach an die Straße zu stellen und direkt eine Neue zu besorgen. Versuchen kann man es ja mal. Würde mich über positive Antworten sehr freuen!!!! :-)
@R. Epke (Gast) melde dich an, die meisten hier arbeiten gegen die Nimmersatts der deutschen Abzockerindustrie. In Parallelforen wetteifern die Entwicklungsingeneure um ihre Pen*slänge vs. Verdienst.
R. Epke schrieb: > Ich würde die Platine einfach > vorbeischicken und das Rückporto und evtl. Aufwandsentschädigung (inkl. > Kosten für lnk und Widersteand versteht sich) gleich mit dazu packen. Sag doch einfach mal, woher Du kommst. Vielleicht kommt ja jemand aus Deiner Umgebung. Gruß Jobst
Ich komme aus Bielefeld. >melde dich an, die meisten hier arbeiten gegen die Nimmersatts der >deutschen Abzockerindustrie. In Parallelforen wetteifern die >Entwicklungsingeneure um ihre Pen*slänge vs. Verdienst. Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich mich anmelde und mein Anliegen evtl.an anderer Stelle nochmal vorbringe, ist die Aussicht auf Erfolg höher? Danke schonmal für die Antworten!
Hallo Leute, vielen Dank an dieses tolle Forum. mein Trockner AEG Lavatherm T57680 vor 2,5 jahren bei Media Markt für 549,- gekauft, sagte auch keinen Mux mehr. Genau der gleiche defekt...also Teile bestellt und meinen Lotkolben...nach 15 Jahren mal wieder vom Dachboden geholt...geschafft...läuft alles wieder!!! Obwohl ich nicht vom Fach bin. Vielen Dank!! ...und die betreffende Firma hat sich auf meine Kulanzanfrage immer noch nicht gemeldet...
Ich habe mal testweise bei Google "aeg wäschetrockner defekt" eingegeben und der Thread hier ist gleich der erste Treffer. Mich würde es nicht wundern, wenn AEG-Mitarbeiter (gehört zu Electrolux) das hier auch lesen würden, die mit dem Trockner und dessen offenbaren Serienproblem zu tun haben. Vielleicht baut die Steuerung aber auch ein Lieferant, der jetzt den Dreck an der Backe hat. Hoffentlich nehmen sie das zur Kenntnis und bauen in neuere Maschinengenerationen diese Netzteilschaltung nicht mehr ein...
Hallo R. Epke, wie läuft?? es mit dem Trockner ? Wie sind Sie weiter vorgegangen. Ich habe nämlich auch diesen Trockner, auch defekt, kann auch nicht löten und komme auch aus der Nähe von Bielefeld. Freue mich über eine Antwort.
Was spricht denn dagegen, den LNK-304 gegen einen LNK-305 oder LNK-306 auszutauschen. Die können statt 120mA 175mA bzw. 225mA, vielleicht rauchen die dann nicht so schnell ab.
Hallo Karin und R. Epke, Ich wohne zur Zeit in Bielefeld (komme sonst egtl. aus Kassel) und kann euch die Teile gegen eine kleine Aufwandsentschädigung gerne tauschen. Passendes Lötequitment und Erfahrung ist ausreichend vorhanden. Gerne bestelle ich vorher auch die passenden Teile. Falls ihr noch Hilfe benötigt könnt ihr euch gerne bei mir per Mail melden: Chris02gsm@gmail.com Gruß Chris
Hi, Bei uns ist das gleiche passiert. Könnte die teile/das teile wer für uns bestellen? Was darf so ein einbau kosten wenn man es nicht selbst machen kann? Komme aus augsburg! Danke und grüße
Sers, ich hatte das gleiche Problem. Die Teile habe ich bei RS bestellt und siehe das Ding geht wieder. Achja Tip von einem der einige jahre Leiterplatten bestückt hat. Den IC kriegt mann am besten mit ner Düse und nem Heißluftfön ab. Ich nehm auch mal nen Zündfön der blässt net so stark. Der Kelber der Bauteile ist nämlich nicht hizebeständig. Also einfach warmachen die PAs mit Kupferband saubermachen und wieder auflöten. Grüße Wadli Achja bei meiner Waschmasch von AEG hatte ich das auch schon mal....
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Hallo zusammen, es hat mich jetzt auch erwischt! Der gute Kondestrockner (AEG Electrolus Lavatherm T56840) hat mich am WE während dem Betrieb in stich gelassen :-( ganz "überraschend" genau nach 2,5 Jahren. Glücklicherweise bin ich ebenfalls wie viele andere auch auf dieses Forum gestoßen, wie es aussieht trifft man hier auf übereinstimmende Ereignisse (leider). Ich bin nach dem durchlesen der Beiträge ebenfalls zum Entschluss gekommen den guten Trockner wider in Schuss zu bringen. Könnte jemand bitte die genauen Angaben bezüglich des Widerstandes angeben bzw einen link oder die Art.Nr. posten da ich z.B. auf DARISUS Online Shop mehr Auswahl habe was den R47 betrifft. Ich werde euch hier auf dem laufenden halten ob es ein Erfolg wird. Kontaktanfragen sind natürlich erwünscht ^_^ Vielen Danke im voraus. P.S. komme aus Karlsruhe
z3r0 schrieb: > Der gute Kondestrockner (AEG Electrolus Lavatherm T56840) Das ist ein Oxymoron - der Trockner kann ja gar nicht gut sein, wenn er nach 2,5 Jahren kaputt geht. R76 (47Ohm) scheint im Original eine 2 Watt Type zu sein. Linuxxer schrieb: > Was spricht denn dagegen, den LNK-304 gegen einen LNK-305 oder LNK-306 > auszutauschen. Ist übrigens ein guter Hinweis. Vllt. ist die Kiste dann ein bisschen haltbarer.
Dieser Trockner ist nicht das einzigste Beispiel, bei dem einer nach dem anderem Ausfällt :( Es kommt leider öffters vor, auch bei anderen Marken und Modellen. @wadli Ich löte die ICs auch mit einer HotAir Station aus, geht echt super. Mit einem Heißluftföhn funktioniert das ja genauso, nur man muss schonmal ein wenig "Feeling" fürs Löten haben. Also auch nur was für fortgeschrittene. Aber das sind SMD Bauteile ja generell. @andre Du kannst dich auch gerne bei mir melden und ich versuche dir zu helfen. Nur müssten wir dann den Weg über die Post gehen, denn Augsburg ist dann doch ein wenig weit weg.
@Matthias Das mit dem Oxymoron stimmt allerdings ^^ ist auch ironisch gemeint. Sicher bist du dir da aber nicht ob es sich um ein 2W Widerstand handelt, bei den älteren Beiträgen wird allerdings ein 5W und dann wieder 3W Widerstand erwähnt. Wenn ich jetzt den falschen Widerstand verlöte, würden doch beim einschalten weitere Elemente beschädigt werden!? Ich wollte die Platine diesmal auch mit einem LNK-305 bestücken, vielleicht läuft der ja diesmal länger als 2,5 Jahre ;-) Was würdest du mir denn da raten?
Hallo, Und noch einen, den es erwischt hat. Typ 56840L. Immerhin hielt der Trockner bei uns gut 3 Jahre und ist jetzt gestern mit den bekannten Symptomen ausgefallen. Als absoluter Laie im Elektronik-Handwerk frage ich jetzt einfach mal an, ob es einen Experten für die Reparatur im Raum Stuttgart gibt. Danke für eine Antwort. Gruß, Thomas.
Falls du keinen im Raum Stuttgart findest kann ich dir anbieten deine Elektronik zu reparieren. Ich war gestern bei dem User "R. Epke". Der ist ganz happy, dass sein Trockner wieder läuft. Er hatte aber das Glück, dass ich vor Ort wohne. Wenn du ein wenig handwerklich geschickt und ein wenig Werkzeug hast (10er Maulschlüssel, Torx T20 und Kreuzschraubendreher) kannst du die Elektronik selber ausbauen und wenn du magst mir zusenden. Ich kann diese dann reparieren und dir innerhalb von 1-2 Werktagen wieder zurück senden. Bei dem Ausbau der Elektronik aber alles am Besten mit Fotos dokumentieren, das macht nachher den Zusammenbau leichter. Bei Interesse kannst du dich gerne bei mir per PN oder E-Mail melden (Adresse steht oben). PS: Habe gerade mal bei AEG nachgesehen. Die wollen Stolze 183,-€ zzgl. Porto für eine neue Elektronik haben!
Christian Sch. schrieb: > Die wollen Stolze 183,-€ zzgl. > Porto für eine neue Elektronik haben! Lass mich raten: Mit Einbau durch den Freundlichen AEG Mensch(tm) ist das dann einen Euro billiger als ein neuer Wäschetrockner :-P z3r0 fr0st schrieb: > Sicher bist du dir da aber nicht ob es sich um ein 2W Widerstand > handelt, bei den älteren Beiträgen wird allerdings ein 5W und dann > wieder 3W Widerstand erwähnt. Eine grössere Belastbarkeit schadet natürlich generell nicht, 3 Watt Widerstände sind nicht so handelüblich, könnten aber von AEG verbaut sein und tatsächlich wäre die nächste 'Normgrösse' dann 5 Watt. Der ersetzte Betonwiderstand im allerersten Posting ist ja wirklich ein 5 Watt Typ.
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Ich bin schon eine ganze weile auf der Suche nach 2 Widerständen, die scheinbar nicht auffindbar sind. Kohleschicht = 4.4 MΩ ±1% Metallschicht = 13.7 GΩ ±0,25% Korregiert mich bitte wenn ich da falsch liege!
z3r0 fr0st schrieb: > Ich bin schon eine ganze weile auf der Suche nach 2 Widerständen, die > scheinbar nicht auffindbar sind. > > Kohleschicht = 4.4 MΩ ±1% > Metallschicht = 13.7 GΩ ±0,25% > > Korregiert mich bitte wenn ich da falsch liege! Der erste Ring liegt immer näher an einem Anschlussdraht als der letzte. Meiner Meinung nach sind das: Links 750kOhm 5% (anstelle Gold ist hier gelb verwendet) Rechts 680kOhm 1%
Der gesunde Menschenverstand sollte einem eigentlich schon sagen, daß ein: Metallschicht = 13.7 GΩ ±0,25% Widerstand technisch nicht realisierbar ist. Falls doch, dann würde er den Preis eines Wäschetrockners um ein vielfaches übersteigen!
Der Christian hat meinem Trockner wieder neues Leben eingehaucht und ich bin tatsächlich sehr happy. Danke nochmal an dieser Stelle! Ihm kann man dieses Problem wirklich ohne Probleme anvertrauen und evtl. noch andere fiese Ausfälle bezüglich div. Haushaltsgeräte. :-) Kann mir nicht vorstellen, dass er so leicht an irgendwas scheitert! Also, schönen Gruß an Chris!!! R. Epke
@ R. Epke Vielen Dank für dein Lob :) War auch sehr nett bei dir und gerne wieder! Matthias Sch. schrieb: >> Die wollen Stolze 183,-€ zzgl. >> Porto für eine neue Elektronik haben! > > Lass mich raten: Mit Einbau durch den Freundlichen AEG Mensch(tm) ist > das dann einen Euro billiger als ein neuer Wäschetrockner :-P Fast :D Laut Aussage von R. Epke lag der Trocknerpreis bei etwas über 400,-€. Erfahrungsgemäß sollte der Tausch der Elektronik inkl dem Preis der Elektronik bei knappen 300,-€ liegen. Da kann man mit einer Reparatur bares Geld sparen! > z3r0 fr0st schrieb: >> Sicher bist du dir da aber nicht ob es sich um ein 2W Widerstand >> handelt, bei den älteren Beiträgen wird allerdings ein 5W und dann >> wieder 3W Widerstand erwähnt. > > Eine grössere Belastbarkeit schadet natürlich generell nicht, 3 Watt > Widerstände sind nicht so handelüblich, könnten aber von AEG verbaut > sein und tatsächlich wäre die nächste 'Normgrösse' dann 5 Watt. Der > ersetzte Betonwiderstand im allerersten Posting ist ja wirklich ein 5 > Watt Typ. Der Widerstand hat eine Leistung von 3W. Ist sogar als Klartext aufgedruckt. Der 5W Widerstand ist sicherlich vom Bauraum her auch ein wenig zu groß. @z3r0 fr0st Welche Widerstände auf der Platine sind das und warum hast du sie ausgelötet? Erklär bitte mal ein wenig den Hintergrund.
Vielen Dank für den Thread. Fehlerbeschreibung passte zum meinem Problem beim AEG Lavatherm 56840L. Kostenvoranschlag belief sich auf 330 Euro! LNK-304GN + R76 (47Ohm) gewechselt und er funktioniert wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo zusammen, vielen Dank für die hilfreichen Hinweise!!! Unser Wäschetrockner AEG Lavatherm Model T56840L ist drei Jahre alt und auch plötzlich ausgegangen, keine Lampe, kein Display funktionierte mehr. Wir haben alle guten Ratschläge befolgt und bei Darisus den SMD LNK304G und den Widerstand 3 Watt 5 % 47 R (Platz R76 auf Platine) bestellt. Die ausgebaute Platine brachten wir zu einem Radio- und Fernsehladen im Ort und der hat uns für 10 € die Platine gelötet. Jetzt haben wir gerade alles wieder zusammen gebaut und der Trockner läuft tatsächlich wieder genauso gut wie vorher!!!!! Für einen Materialwert von insgesamt 2 € hätten wir fast den ganzen Trockner verschrottet. Die Platine hätte neu 180 € gekostet. Glückliche Grüße aus Königswinter!
Hallo Habe auch einen AEG T57860 WT. Er ist aktuell 2,5 Jahre alt und hat sich gestern zum Dritten mal verabschiedet. Leider ist jetzt die Garantie abgelaufen. Meine Platine sieht etwas anders aus und ich habe nicht einen LNK304GN sondern einen LNK364GN verbaut. Neben dem LNK ist ein kleines schwarzes Loch gebrannt. Direkt nach dem Gleichrichter ist der R118 weggeschmort. Da ich keine Ahnung habe welcher wiederstand dort eingebaut war werde ich auch so einen 47 Ohm Wiederstand probieren.
Hallo nochmal, würde doch auch noch etwas Hilfe benötigen BITTE Ich habe den LNK364GN ausgelötet und durchgemessen 13,1 Ohm als vermutlich auch defekt. Vom Gleichrichter aus gesehen sind bis zum Anschluss 5 vom LNK folgende Elemente in Serie verbaut. Bezeichnung auf der Platine R118-R119-R120-R121-R122 - D22 R119 bis R122 ist ein kleines Rechteck vermutlich ein kleiner SMD Wiedersand mit der Zahl 223. D22 ist vermutlich die Zehnerdiode mit der Bezeichnung PJ021J US1M Meine Frage jetzt: der Wiederstand R118 besteht nur mehr aus einem großen schwarzen Fleck. Die Länge von diesem Wiederstand darf maximal 7mm betrage. Der 47 Ohm 5W Wiederstand der oben beschrieben ist hat eine Länge grösser gleich 25mm. Hat jemand eine Vermutung welcher Wiederstand bei mir da Ursprünglich verbaut war?? bzw. was ich da einbauen könnte?? Danke Mfg Gert
Hallo Zusammen. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.Suche einen Schaltplan für einen Trockner. Aeg Lavatherm 56840.Hilfe und Danke. Gruss Sven
Schon beachtlich, dass die meisten Geräte im selben Zeitraum ausgefallen waren. Sieht für mich eher nach gewollt aus.
Ich wollte noch einmal zu meinem o.a. posting Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" Stellung nehmen. Es wird hier mehrfach über den Ersatz des Widerstandes diskutiert, welcher in Reihe zu dem im LNK vorhandenen FET und damit auch in Reihe zur Primärspule des SNT-Trafos liegt, durch einen mit höherer Leistung zu ersetzen. Das ist überflüssig oder kann sogar gefährlich (kontraproduktiv) sein! Denn der chronologische Ablauf des Ablebens des SNT ist folgender: Zuerst stirbt der FET im LNK (er wird niederohmig im Source-Drain Zweig). Infolge dessen steigt der versorgende Strom[1] über Gebühr an. Damit es jetzt nicht zu einem Brand kommt, wird darauf vertraut, dass eben der oben erwähnte Widerstand durchbrennt, respektive hochohmig wird, um ein Feuer zu vermeiden. Also, falls der 4,7 Ohm Widerstand ersetzt werden muß, sollte man diesen durch einen mit gleicher Belastbarkeit ersetzen. [1] die von diesem Widerstand abzuführende (Wärme-)Energie wird tatsächlich dadurch erhöht, indem der durch ihn fließende Strom konstant bleibt und nicht mehr durch die fehlenden (integrierbaren) Schaltzyklen des Schaltreglers begrenzt wird.
noch ne ergaenzung zu mazze: Es kann auch ein Sicherungwiderestand der muss dann auch durch einen solchen ersetzt werden. Nicht die Symptome korrigieren, immer die Ursache!
@Sven Du bekommst für die Elektroniken von Haushaltsgeräten keine Schaltpläne. Wenn du Glück hast, dann findest du online die Service Unterlagen, in denen etwas über die Service Menüs, Messungen, der Verdrahtung etc. drin steht. Aber Schaltpläne gibt es keine. Was hast du denn für ein Probleme? Nicht die selben Symptome wie die anderen? Gruß Chris
Vielen Dank für diesen Thread!!! Ich habe das gleiche Gerät und auch genau nach 2,5 Jahren den gleichen Defekt. Ich hab mir den Schaltregler und einen Widerstand besorgt. Bei P & M Elektronik Bonn GmbH hat man mir die Teile für sehr kleines Geld eingelötet (Danke, ich komme wieder!). Seit ein paar Minuten läuft der Trockner wieder. Eins steht fest, AEG kommt mir nie wieder ins Haus (Philips Sensso genauso wenig) Lieber trockne ich die Wäsche in Zukunft mit dem Fön. Also nochmals Danke.
Hallo Zusammen, ich bin neu auf der Seite. Unser Trockner (AEG Elektrolux) hat vergleichbare Probleme. Er schaltet sich zwar an und arbeitet, ich kann jedoch keine Einstellungen mehr vornehmen, da das Display keine Symbole mehr anzeigt. Kann es evtl. auch mit dem LNK und Wiederstand zusammenhängen? Für evtl. Kommentare bzw. Anregungen wäre ich sehr dankbar. LG Nati
Das deutet erstmal nicht auf den selbigen Fehler hin, wie oben beschrieben. Aber wie ich dir schon in der E-Mail geschrieben habe, wäre die genaue Typenbezeichnung deines Trockners inkl. einer etwas genaueren Fehlerbeschreibung sehr hilfreich :)
B. Schuhmann schrieb: > Eins steht fest, AEG kommt mir nie wieder ins Haus (Philips Sensso > genauso wenig) Lieber trockne ich die Wäsche in Zukunft mit dem Fön. Fön ist ein eingetragenes Warenzeichen der AEG! :-)
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Hallo Christian, anbei das Foto mit der Typenbezeichnung. Bei meinem Trockner ist es so, dass der Trockner angeht, aber keine Symbole im Display angezeigt werden. Ich kann zwar der Regler drehen und das jeweilige Programm auswählen. Die weiteren Veränderungen hinsichtlich des Trockenheitsgrades oder Knitterschutz, Signal etc. sind jedoch nicht möglich. VG Natalia
> Also, falls der 4,7 Ohm Widerstand ersetzt werden muß, sollte man diesen > durch einen mit gleicher Belastbarkeit ersetzen. Da der IC wohl zuerst stirbt, wäre es sinnvoller, statt des LNK-304 einen LNK-305 oder LNK-306 einzubauen. Die gibt es auch bei rs-online und kosten nur ein paar Cent mehr.
Verfolge schon von Anfang an den Thread und jetzt fällt mir was ein. Das ist nicht der gleiche Fehler und sicher liegt es nicht an diesem Bauteil, aber es ist ein Fehler der für mich eine Grundsatzfrage eröffnet. Ich habe eine EBD Waschmaschine und häufig im Hauptwaschgang (also Bunt- und Kochwäsche) wäscht die Maschine nicht zu Ende. Ich frage mich woran das liegen kann, denn das alternative Progamm, welches ich zumeist benutze (Buntwäsche pflegeleicht), das braucht auch sämtliche angeschlossenen Bauteile. Also kann es ja nicht an einem externem Bauteil liegen. Ob Wasser einspülen, heizen, abpumpen oder schleudern. Das alles funktioniert in allen Programmen. Wenn ich abends noch mal eine Maschine angestellt habe und die morgens raus nehmen will, dann hat das Schloss gelöst und die Wäsche steht noch im Wasser. Hat jemand eine Idee dazu?
Haĺlo Vieleicht mal ein Hinweis zu Reparaturen Solange ich im meinem Kämmerlein ein Bauteil ersetze und das Gerät lauft (SICHER) weiter ist alles kein Problem. Mache ich das aber für einen Kunden und das Gerät (Elektronik)fällt nach ein paar Monaten mit einem Fehler aus bezahlt der Kunde diese Reparatur nicht mit dem Hinweis das ich auf die reparierte Elektronik Gewährleistung geben muss. Dann muss ich im Extremfall auf meine Kosten die nun endgültig def. Elektronik ersetzen. Also halte ich mich an die Reparaturmethoden (Empfehlungen) des Herstellers. Fällt die Elektronik dann erneut aus wird Sie von Ihm incl. der Arbeitskosten zumindest zum Teil ersetzt. Gruss Bernd
F. Fo schrieb: > Ich habe eine EBD Waschmaschine und häufig im Hauptwaschgang (also Bunt- > und Kochwäsche) wäscht die Maschine nicht zu Ende. Nur eine Idee: Durch einen Sensordefekt oder dessen Verstopfung (Wasserstand) könnte die Maschine 'denken', es sein kein Wasser mehr drin und hört deshalb vorzeitig auf.
Mr. Wash schrieb: > Nur eine Idee: Durch einen Sensordefekt oder dessen Verstopfung > (Wasserstand) könnte die Maschine 'denken', es sein kein Wasser mehr > drin und hört deshalb vorzeitig auf. Hatte ich ja zuerst auch gedacht, aber, und das schon seit langer Zeit, immer nur in den Bunt- und Kochprogrammen. Niemals (!) in einem der anderen Programme.
Die modernen WM haben ja auch Trübungssensoren für die Lauge. Vielleicht sind dieser selbst schon trübe geworden von den Tensiden? Jedenfalls detektiert die Elektronik der WM einen Zustand, der sie veranlaßt, den Waschprozeß abzubrechen. Die Kunst wäre nun, herauszufinden, welche Störgröße zum Abschalten führt. Das Display zeigt wohl auch keinen (Hex-)Code, den man einem Fehler zuordnen könnte? Eine Art OBD (On Board Diagnostic) für Haushaltsgeräte ist m.M. nach überfällig, aber das wird die Industrie wohl nicht wollen.
Thomas Glass schrieb: > Verwenden die evtl andere Wasserstände? Das könnte des Rätsels Lösung sein, wäre die nicht im Wollwaschprogramm noch viel voller.
Mr. Wash schrieb: > Die modernen WM haben ja auch Trübungssensoren für die Lauge. Vielleicht > sind dieser selbst schon trübe geworden von den Tensiden? > Jedenfalls detektiert die Elektronik der WM einen Zustand, der sie > veranlaßt, den Waschprozeß abzubrechen. Die Kunst wäre nun, > herauszufinden, welche Störgröße zum Abschalten führt. Das Display zeigt > wohl auch keinen (Hex-)Code, den man einem Fehler zuordnen könnte? > Eine Art OBD (On Board Diagnostic) für Haushaltsgeräte ist m.M. nach > überfällig, aber das wird die Industrie wohl nicht wollen. Die hat kein Display, ist aber schon µC gesteuert. Jetzt hatte ich die Trommellager erneuert und beim nächsten Mal fliegt sie auf den Schrott.
Mr. Wash schrieb: > Eine Art OBD (On Board Diagnostic) für Haushaltsgeräte ist m.M. nach > überfällig, aber das wird die Industrie wohl nicht wollen. Habe ich tatsächlich schon mal bei einem Geschirrspüler gesehen, der einen Fehlercode (sowas wie 'F6') auf dem 7-Segment Display zeigte. In der Bedienungsanleitung stand zwar nur 'Service rufen', das Internet allerdings offenbarte, das es sich um einen Fehler eines Triac handelte, der die Laugenpumpe ansteuert.
Kaum gibt es den Thread und schon ist bei einer Freundin der AEG Trockner ausgefallen. Fehler E50 Trommel dreht nicht. Soll irgendwas mit der Motorsteuerung sein. In der Liste mit Fehlercodes steht dieser Fehler nicht drin, aber Fehler E51 ist ein Fehler am Triac für den Motor. Vielleicht ist das ja ein Summenfehler. Weiß jemand was? Dann muss ich vielleicht nicht so lange suchen. Ach ja, zweieinhalb Jahre alt. Sagt euch das was. Dumm nur, sie trocknet sehr wenig in diesem Gerät.
@Natalia Du hast einen Wärmepumpentrockner. Somit wird die Steuerung eine (komplett) andere sein. Zudem ist bei deiner auch ein ganz anderes Display verbaut. Der Trockner funktioniert ansonsten aber noch problemlos? Wie sieht es mit Garantie aus? bingo schrieb: > Da der IC wohl zuerst stirbt, wäre es sinnvoller, statt des LNK-304 > einen LNK-305 oder LNK-306 einzubauen. Die gibt es auch bei rs-online > und kosten nur ein paar Cent mehr. Die ganze Schaltung ist für den LNK-304 ausgelegt. Hier im Forum gibt es einen anderen Thread, auch über diese Regler, wo auch gesagt wird, dass die Trafos dann in die Sättigung gehen. @foldi Eine genauere Typenbezeichnung wäre schon Hilfreich. Bei AEG gibts auch Maschinen mit gleichem Problem, da liegt es daran, dass das Heizrelais kalte Lötstellen hat. Also mal die Leistungselektronik ausbauen und die Lötstellen angucken. Fehlercodes können auch über die LEDs ausgeben werden, ein LCD ist also nciht zwingend erforderlich. Eine Modellbezeichnung wäre hier ganz hilfreich. Zu dem Trockner deiner Bekannten. E50 ist lediglich eine allg. Fehlergruppe. Du kannst ein Servicemodus aktivieren, indem du dann den genauen Fehlercode auslesen kannst. Auch hier wäre eine genaue Modellbezeichnung hilfreich, dann kann ich mal gucken, was ich finde. Lässt sich die Trommel denn noch mit der Hand drehen? Der Motorwiderstand sollte beim drehen Spürbar sein, aber auch nciht zu schwergängig.
Weis nicht ob derLNK 304 def. ist. Bei den Electrolux Lavatherm leuchtet des Displey und die Program schaltung ist io der motor läuft nicht, es schaltet auch nur 1 Releis
Christian Sch. schrieb: > @foldi > Eine genauere Typenbezeichnung wäre schon Hilfreich. > Bei AEG gibts auch Maschinen mit gleichem Problem, da liegt es daran, > dass das Heizrelais kalte Lötstellen hat. Also mal die > Leistungselektronik ausbauen und die Lötstellen angucken. > Fehlercodes können auch über die LEDs ausgeben werden, ein LCD ist also > nciht zwingend erforderlich. Eine Modellbezeichnung wäre hier ganz > hilfreich. > > Zu dem Trockner deiner Bekannten. > E50 ist lediglich eine allg. Fehlergruppe. Du kannst ein Servicemodus > aktivieren, indem du dann den genauen Fehlercode auslesen kannst. Auch > hier wäre eine genaue Modellbezeichnung hilfreich, dann kann ich mal > gucken, was ich finde. > Lässt sich die Trommel denn noch mit der Hand drehen? Der > Motorwiderstand sollte beim drehen Spürbar sein, aber auch nciht zu > schwergängig. Die sollst du jetzt bekommen. AEG Lavatherm 59859 Wird noch warm und im Auffrisch- oder Zeitprogramm läuft er noch länger, allerdings dreht die Trommel nicht. Sie lässt sich drehen, das auch nicht zu schwer. Will den morgen mal auseinander schrauben. Hatte mir schon gedacht, dass es sich dabei um einen Summenfehler handelt. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe bis hier her.
Hallo Eberhard würde 1 oder2 LNK von dir kaufen. Melde dich bitte mal
Sollte noch jemand den LNK304 benötigen, bitte um kurze Info. Ich habe heute welche gefunden und eine Einheit mit 5 Stück bestellt, brauche aber nur einen ;)
@foldi Es gibt ein Prüfprogramm. Bin aber gerade aufm Sprung und finde es nicht. Aber wenn du dich sowieso dran machen willst, schau dir die Relais mal an. Die haben wohl Probleme mit den Kontakten.
Christian Sch. schrieb: > @foldi > Es gibt ein Prüfprogramm. Bin aber gerade aufm Sprung und finde es > nicht. > Aber wenn du dich sowieso dran machen willst, schau dir die Relais mal > an. Die haben wohl Probleme mit den Kontakten. Hallo Christian, komme diese Woche eh nicht mehr dazu, weil ich morgen weg fahre. Freue mich aber, wenn du das Programm noch besorgen kannst. Bis jetzt hab ich die noch nicht auf gehabt. Mal nächste Woche sehen. Sie hat ja noch einen Trockner bei der Mutter stehen und dann kann sie sich schon noch helfen. Meine Nachbarin hat sich vor einem halben Jahr eine neue AEG Waschmaschine gekauft. Bin mal gespannt was in zwei Jahren ist. Werde aber kein Wort darüber verlieren. Die halten mich hier sowieso schon für so eine Art Hausmeister, nur weil so viele Sachen kann.
@Ignaz, ich würde 2 Stück LNK304 von Dir nehmen. Melde Dich direkt unter tnold@yahoo.com Hast Du auch noch die 47Ohm Widerstände ? Dann würde ich auch 2 Stück nehmen. Gruß, Thomas
Guten Tag, wollte mich ganz herzlich bei diesem Forum bedanken. Das hier Geschilderte hat tatsächlich dazu beigetragen, dass auch mein Wäschetrockner wieder läuft. Um dieser Geschichte noch ein weiteres Mosaik hinzuzufügen hier auch meine Trauermär: Model: AEG Lavatherm, 56840L Alter: 3 Jahre Fehlerbeschreibung: gab irgendwann einfach keinen Piepser mehr von sich ;-( Reparatur in Eigenregie: Platine ausgebaut und Widerstände durchgemessen. Allein die fehlende Anzeige bei dem 47R5%3W deutete schon auf die im Forum bekannten Probleme hin. LNG304GE und Widerstand 47R 5% 3W (das ist der unter dem Schaltnetzteil) bei DARISUS bestellt, weniger als 10 Euro bezahlt. Lötarbeiten erledigte ein Freund. alles wieder eingebaut und nun läuft sie wieder. DANKE Ich bin wahrlich kein Experte und noch nicht mal ambitionierter Heimwerker. Das Erkennen des Fehlers und die Reparatur waren nur Dank der hervorragenden Beschreibungen dieses Forums möglich und sind dadurch auch für einen Laien wie mich ausführbar geworden.
Hallo Dan, weil ich gerade dabei bin, den Widerstand zu bestellen, ist es dieser hier bei Darisus: ArtikelNr RMO3E047 - Metalloxid 0617 3W 5% 47R Gurt Danke. Gruss, Thomas
Hallo zusammen, seit gestern hat sich nach 2 und 3/4 Jahren auch mein AEG Lavatherm T55848 verabschiedet. Morgens hat er noch einwandfrei funktoniert, nachmittags war er dann tot. Strom liegt bis an der Platine an, mehr kann ich als Laie leider nicht feststellen. Habe dann heute diese Seite gefunden und mich durch die Beiträge gelesen, aber nicht wirklich was verstanden. Die Platine habe ich vorhin mal ausgebaut, aber ich kann jetzt nichts feststellen das dort irgendwas verkohlt bzw. durchgebrannt aussieht. Meine Platine sieht eigentlich so aus wie oben auf dem Bild. Welches Teil davon ist denn das hier beschriebene LNK 304 und wo befindet sich denn der beschriebene Widerstand. Werde die Platine morgen mal mit zur Arbeit nehmen und nachfragen ob die Jungs von der IT-Abteilung sie durchmessen können. Dann haben wir hier in der Nähe einen Elektonicladen wo man einiges an Widerstände etc. bekommt, vielleicht ja auch die von euch erwähnten Teile. Ansonsten ich komme aus dem Bereich KR/MG/Viersen falls sich jemand bereit erklärt mir bei meiner Reparaturaktion zu helfen. Grüsse Michael
Hallo Michael, lad doch mal ein Bild von der Elektronik hoch. Verkohlte Bauteile sieht man bei diesem Fehler nicht direkt. Habe jetzt schon mehrere Elektroniken (auch für User von hier) repariert und wenn sieht man nur, dass der R76 leicht braun ist, das kann aber durchaus normal sein. Einmal hat der LNK ein paar Blasen geworfen, aber auch kaum sichtbar. Der LNK befindet sich auf der Rückseite und der Widerstand ist R76 (sind beide beschriftet). Dies wurde auch schon oben beschrieben :) Das dir die IT da helfen kann mag ich mal bezweifeln. Es sei denn es beschäftigt sich jmd in der Freizeit ein wenig mit Elektronik. Den LNK in einem Bastelladen vor Ort zu bekommen ist sehr unwahrscheinlich. Den Widerstand könnest / solltest du da bekommen. Falls du niemanden findest, der dir die Teile wechseln kann, kannst du dich gerne bei mir melden. Habe die Teile auch vorrätig. Komme zwar nicht aus deiner Ecke, aber es gibt ja auch noch die Post. Gruß Chris
Hallo Chris, ich habe den LNK304 im Netz gefunden und bestellt. Lt meiner Frau sind die auch heute gekommen. Ehrlich gesagt bin ich aber nicht vom Fach und habe auch nichts gemessen (keine Ahnung davon). Das Problem ist nur bei mir das selbe, wie hier im Forum beschrieben. Also bestellt... Ich dachte ich hab in meinem Freundeskreis jemanden der sich mit dem Zeug etwas auskennt...leider ein Irrglaube ;) Könnte ich dir meine Platine inkl. dem neuen LNK304 zuschicken und du bewältigst den Rest? Wenn ja, mit welchen Kosten ist das für mich verbunden? ..und braucht es dem 47R auch? Danke für deine Antwort. Gruß Robert
..und braucht es dem 47R auch? R76 meinte ich natürlich....
Hallo Robert, der R76 muss natürlich auch getauscht werden. Hab ich aber da, ist also kein Problem. Sicherlich ist das auch machbar, dass ich dir die Teile tausche. Melde dich doch einfach mal via Mail bei mir Chris02gsm@gmail.com Gruß Chris
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Hallo, habe nochmal 2 Bilder gemacht mit roten Pfeilen, auch nochmal mit der Frage, ob das zweite Bild den LNK zeigt (bei mir ist der nämlich nicht beschriftet, bzw. die Oberfläche ist zerstört :-) Aus Bild 1 ist der Widerstanf auf R76 sichtbar, der sieht bei mir gut aus, trotzdem wechseln ?? Und wenn ja, ist das der richtige Ersatz hier (von Darisus) : ArtikelNr RMO3E047 - Metalloxid 0617 3W 5% 47R Gurt Mein LNK sieht auf jeden Fall nicht mehr funktionstüchtig aus .... Danke für eine Antwort. Gruss, Thomas.
Ja, das ist der LNK auf Bild 2... Mit dem R76 bin ich selber grad am schauen ob der getauscht werden muss. Gruß
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Hallo zusammen, was meine alten Augen nicht erblickten schaffte dann die Lupe. Habe das LNK 304 GN auf meiner Platine erspäht (siehe Bild) und daneben wohl ein kleiner Brandfleck(??) Auch den R76 (den muß ich auch austauschen, oder?) habe ich gerade auf einem Bild weiter oben gesehen und weiß jetzt wo er sich befindet. Jetzt weiß ich wenigsten schon mal was ausgetauscht bzw. bestellt werden muß. Ich war zwar schon heute mit der Platine in diesem Elektronicladen und hatten auch laut Verkäufer einige Bauteile vorrätig, aber LNK sagte ihm nichts und ich wußte ja nicht wie es aussah. Also morgen nochmal hin und wenn er es nicht hat dann wohl im I-Net bestellen. Ein Kollege hat mir schon zugesagt, dass er mir die Teile dann aus- u. einlöten könnte. Dann werde ich mal hoffen das alles klappen wird. Gruß Michael
Christian Sch. schrieb: > @foldi > Es gibt ein Prüfprogramm. Bin aber gerade aufm Sprung und finde es > nicht. > Aber wenn du dich sowieso dran machen willst, schau dir die Relais mal > an. Die haben wohl Probleme mit den Kontakten. Konntest du das Programm mittlerweile finden? Baust du denn für den 304 den 305 oder den 306 ein?
Hallo, war gerade mal auf der Seite von Darius. Ist diese Bezeichnung das Richtige was ich bestellen müßte. Welches von Beiden das Erste 47R oder das Zweite R76 RME047 - Metallsch.0207 1/4W 1% 47R lose MBR760 - Schottky 60V 7,5A TO220AC http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p32574_LNK304G-----SWITCH-OFF-LINE-MDCM-CCM--SMD8.html LNK304G - SWITCH OFF-LINE MDCM/CCM SMD8 Grüsse
Unseren im Herbst 2010 angeschafften AEG Electrolux Lavatherm 5xxxx hats auch vor präzise zwei Wochen erwischt. Dank des eindeutigen und offensichtlich querbeet durch die Produktpalette vielfach reproduzierten Fehlerbildes ist meine Lebensgefährtin dann noch am selben Tag auf diesen Thread gestossen. Nach der Lektüre des Threads war für mich klar, dass sich der Versuch auf jeden Fall lohnen würde, meine seit mehr als 20 Jahren nicht mehr aktiv genutzten Lötkenntnisse aus der Mottenkiste des Vergessens zu holen. Ein kleines Stückchen schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem Versand für Chip (ich habe den Tipp mit dem Upgrade auf den LNK306GN beherzigt) und den Widerstand, da wir samt Trockner zwischenzeitig in die Schweiz ausgewandert sind. Bei Distrelec.ch bin ich aber am letzten Wochenende endlich fündig geworden, und gestern war die Lieferung im Briefkasten. Der Austausch der durchgebrannten zwei Elemente (bei mir warf der Chip ein Bläschen, und der Widerstand war eindeutig an einer Stelle heftig dunkelbraun) ging erstaunlich einfach über die Bühne (anders als bei einem der anderen User hier war der LNK nicht zusätzlich noch verklebt), aber das Wiederzusammenbauen der Maschine war trotz der Fotodokumentation, die ich von jedem Arbeitsschritt beim Auseinanderbauen gemacht hatte, doch extrem fummelig. Nun denn, das Ding rennt nun wieder, und grad läuft die erste Wäscheladung durch. Und wie für die meisten anderen hier gilt auch bei uns: nie wieder AEG Electrolux.
Bin gerade wieder über den Thread gestolpert. Wirklich erstaunlich wie oft dieser Fehler auftritt. Unser Trockner trocknet übrigens immer noch mit dem ersten Ersatz-LNK. Mazze schrieb: > Es wird hier mehrfach über den Ersatz des Widerstandes diskutiert, > welcher in Reihe zu dem im LNK vorhandenen FET und damit auch in Reihe > zur Primärspule des SNT-Trafos liegt, durch einen mit höherer Leistung > zu ersetzen. > Das ist überflüssig oder kann sogar gefährlich (kontraproduktiv) sein! Hierzu wollte ich nur kurz schreiben, dass du natürlich Recht hast. Habe jetzt aber keine Hinweise gefunden, dass es sich um "Sicherheitswiderstände" handelt. Allerdings kann ich sagen, dass in meinem ersten Versuch, bei dem ich nur den Widerstand getauscht habe (da wusste ich noch nicht, dass mein LNK defekt ist) dieser auch zuverlässig bei 5W Nenn-Verlustleistung durchgebraten ist. Grüße Moritz
Moritz M. schrieb: > Habe > jetzt aber keine Hinweise gefunden, dass es sich um > "Sicherheitswiderstände" handelt. Im Datenblatt vom LNK steht es aber so drin, dass in Reihe vor dem LNK ein Sicherheitswiderstand muss.
F. Fo schrieb: > Im Datenblatt vom LNK steht es aber so drin, dass in Reihe vor dem LNK > ein Sicherheitswiderstand muss. Hallo Foldi, danke für deinen Beitrag. Ich bin tatsächlich gerade im Datenblatt fündig geworden. Steht ja leicht versteckt im Application Example. Nun habe ich aber eine Frage. Bei Reichelt habe ich http://www.reichelt.de/Sicherungs-Drahtwiderstaende/VSW-3-5-47/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107427&GROUPID=5154&artnr=VSW+3%2C5-47 entdeckt. Allerdings zweifel ich gerade daran, dass dies die richtigen sind. Der Widerstand wird ja in Reihe zwischen Einschalter und Gleichrichter geschaltet. D.h. wenn die "Last" niederohmig wird fallen 230V AC an meinem 47R ab und der brennt durch. Ich verstehe leider nur gerade das Datenblatt des Widerstands nicht. Bei "max. cont. work voltage steht sqrt(P_70 * R), wobei P_70 (Endurance) Steht nun +- 5%. 5% von was? P_tot? Übersehe ich gerade was? Grüße Moritz
Weiß jetzt schon jemand welcher der richtige Wiederstand (R76) ist, den man bei Darisus bestellen kann?? ...es gibt ja scheinbar verschiedene Ausführungen und nachdem kein Bild mit dabei ist, stellt sich die Selektion als Laie etwas schwierig da. Über treffende Info würden sich sicherlich mehr Leser freuen. Danke und Gruß
Hallo zusammen, bin mit der Platine in den Elektronicladen gegangen und habe dort den LNK304GN bestellt. Außerdem habe ich ihm gezeigt welcher Widerstand (R76) ausgewechselt werden sollte. Da er aber die Bezeichnung nicht erkennen konnte wußte er nicht was das für einer ist. Habe ihm gesagt das ich hier im Forum was von 47ohm gelesen habe. Er meinte dann, wenn das so ist wüßte er bescheid und die hätte er auf Lager. Das LNK hat aber leider eine Lieferzeit von 2 Wochen, ich hoffe das wir bis dahin noch schönes Wetter haben, damit wir die Wäsche dann draußen trocknen können.... Grüsse
Spricht eigentlich etwas dagegen den LNK 306 oder den LNK 305 statt dessen zu nehmen? Bis auf das beide mehr Strom vertragen sind die doch gleich.
F. Fo schrieb: > Bis auf das beide mehr Strom vertragen sind die doch gleich. tON(MIN) unterscheidet sich ein wenig. Ansonsten steht da nur "Inductor L1 is a standard off-the- shelf inductor with appropriate RMS current rating (and acceptable temperature rise)." d.h. die bleiben gleich? Irgendwas neues zu "fl ame proof, fusible, wire wound resistor" für R76? Wo gibt es sowas? Grüße
Moritz M. schrieb: > Irgendwas neues zu "fl ame proof, fusible, wire wound resistor" für R76? > Wo gibt es sowas? Reichelt.
Hallo, ich habe auch einen AEG Lavatherm 56840L Wäschetrockner mit dem Symptom dass er einfach tot ist. Ich habe auch erstmal die Sicherung gesucht und keine gefunden. Ich denke dass er das Selbe Problem hat. Ich kenne mich in der Elektronik zu wenig aus. Hat jemand von euch Interesse meinen Trockner zu reparieren? Er steht in Bietigheim-Bissingen. Euer Aufwand soll auch entschädigt werden. Oder kennt jemand den Preis wenn ich die Schalttkonsole komplett als Ersatzteil kaufe bzw. einbauen lasse? Besten Dank Grüße Jörg
Jörg schrieb: > Oder kennt jemand den Preis wenn ich die Schalttkonsole komplett als > Ersatzteil kaufe bzw. einbauen lasse? Der Techniker hatte gerade einer Freundin den Preis von 250 Euro gesagt.
> Stichwort: planned obsolescence
He, die Stiftung Warentest hat doch ganz doll gesucht und keinerlei
Anzeichen dafür gefunden. Also gibt es sowas nicht! ;)
(Noch ein Grund, denen bei allem jenseits von Mechanik zu misstrauen...)
Ich denke nicht, dass der Hersteller der LNK's das bewusst macht. Entweder der Strom ist einfach zu hoch in der Schaltung oder es gibt da eine Rückwirkung aus der Schaltung. Letzteres vermute ich da mal eher. Leider kriege ich die Schaltung nicht in die Finger, weil die Maschine doch fünf Jahre Garantie hat (Verlängerung der Garantie), aber ich hab mir mal einen Stoß von den LNK306 bestellt und werde mal die Schaltung so aufbauen, wie sie im Datenblatt angegeben ist und dann werde ich sie mal mit der max. Last belasten und mal sehen wann das Teil abraucht. Vielleicht tut es das ja gar nicht, wenn die Belastung konstant bleibt. Das kommt in ein hübsches Gehäuse und ne Led dran, wenn die dann irgendwann nicht mehr leuchtet, dann isser wohl hin. Also, in drei Jahren hört ihr dann vielleicht von mir, wenn er dann hin ist.
Georg A. schrieb: > He, die Stiftung Warentest hat doch ganz doll gesucht und keinerlei > Anzeichen dafür gefunden. Also gibt es sowas nicht! ;) Dann muss das Essen gut gewesen sein ... F. Fo schrieb: > Ich denke nicht, dass der Hersteller der LNK's das bewusst macht. Nein, das denke ich auch nicht. Ich denke ehr, dass es dabei an der Dimensionierung der Umgebung liegt. Gruß Jobst
Tag zusammen, knapp drei Jahre nach der Anschaffung hat es heute auch meinen AEG-Elektrolux Lavatherm T56840L erwischt. Symptome wie bereits bei den vorher hier im Thread geposteten Ausfällen. Auch mein Trockner ging einfach aus und ist nun komplett tot. Nun kenne ich mich wohl mit Mechanik recht gut aus, bin aber bei Elektronik ein völliger Laie. Daher zwei Fragen: 1.) Gibt es eine kurze und bündige Anleitung, wie ich die Platine zum Wechseln der LNK sowie des Widerstandes herausschrauben kann? Oder ist das selbsterklärend? Dank der guten Bilder hier im Thread weiß ich ja immerhin schon einmal, wie so ein LNK aussieht. ;-) 2.) Auch ich würde das ausgebaute Teil gerne jemandem mit Erfahrung zukommen lassen, der Lust und Laune hat, die betroffenen Teile zu tauschen. Dass ich das entsprechend bezahle, verteht sich von selbst. Ich wohne in Bremen, würde das Teil aber auch per Post an jemand Fackundiges verschicken. Chris vielleicht? Gruß Jan
Der Trockner der Freundin kam heute zurück. In diesem Fall kein LNK, sondern der Motor war kaputt.
Hello Thomas, On my board the component next to RL1 is broken. Is has the label TY1. The tekst on my component is not readeble anymore. And i can't see it on you photo. Can you check for me the tekst on you component TY1 ? Any idea what it is? gr Sven
Hallo Zusammen auch uns hat es exakt nach 2,5 Jahren erwischt. Der Trockner ließ sich nicht mehr einschalten, ein Anruf bei AEG bezüglich Kulanz hat mich auch nicht weitergebracht, ein freundlicher Techniker kommt für 80 Euro + 7 Euro je 5 min. Alternativ kann man eine Versicherung für 30 Euro für 12 Monate (Macht 360 Euro = Anschaffungspreis...) abschließen, dafür wäre auch jede weitere Reparatur umsonst....Die haben echtes Vertrauen in ihre eigenen Produkte. Also die Elektronik ist ausgebaut und es ist nichts angeschmort. Nun die Frage an den Chris, kannst Du mir das Teil bitte reparieren? Oder jemand im Raum Hannover oder Berlin? Vielen lieben Dank Dine
Hallo Zusammen auch uns hat es exakt nach 2,5 Jahren erwischt. Der Trockner ließ sich nicht mehr einschalten, ein Anruf bei AEG bezüglich Kulanz hat mich auch nicht weitergebracht, ein freundlicher Techniker kommt für 80 Euro + 7 Euro je 5 min. Alternativ kann man eine Versicherung für 30 Euro für 12 Monate (Macht 360 Euro = Anschaffungspreis...) abschließen, dafür wäre auch jede weitere Reparatur umsonst....Die haben echtes Vertrauen in ihre eigenen Produkte. Also die Elektronik ist ausgebaut und es ist nichts angeschmort. Nun die Frage an den Chris, kannst Du mir das Teil bitte reparieren? Oder jemand im Raum Hannover oder Berlin? Vielen lieben Dank Dine
Sven Swinnen schrieb: > Hello Thomas, > > On my board the component next to RL1 is broken. Is has the label TY1. > The tekst on my component is not readeble anymore. And i can't see it on > you photo. Can you check for me the tekst on you component TY1 ? > > Any idea what it is? > > gr > Sven Hi Sven, looking at the photos i made in 2012, what I can read is T4 3570 by ST. This is a 4A snubberless logic-level triac. Hope that helps. Regards, Moritz
F. Fo schrieb: > Konntest du das Programm mittlerweile finden? Soweit ich weiter unten gelesen hat, hat sich das Problem auf Grund einer vorher abgeschlossenen Garantieverlängerung erledigt?! F. Fo schrieb: > Baust du denn für den 304 den 305 oder den 306 ein? Nein, immer nur den 304. Die restlichen Bauteile sind mit Sicherheit auch an der Leistungsgrenze dimensioniert. Wenn du nun ein LNK305 oder höher verbaust wird der sicherlich nicht so schnell defekt gehen, dafür aber was anderes in ggf. noch viel kürzerer Zeit. Es kann z.B. sein, dass der Trafo in der Sättigung betrieben wird und somit kaputt geht. Und ein Ersatztrfo zu finden wird nicht so einfach! Jörg schrieb: > Oder kennt jemand den Preis wenn ich die Schalttkonsole komplett als > Ersatzteil kaufe bzw. einbauen lasse? Kannst du auf der AEG Seite nachschauen. Dort stehen die Ersatzteilpreise. Die Ersatzelektronik kostet 183,-€ zzgl. Porto. Die nicht vorprogrammierte ist ein wenig billiger, hilft dir aber auch nur weiter, wenn du sie selber programmieren kannst. Und dazu brauchst du wiederum Equitment von AEG. Wenn du niemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der dir weiter hilft kannst du dich gerne bei mir melden und ich helfe dir weiter. Jan schrieb: > 2.) Auch ich würde das ausgebaute Teil gerne jemandem mit Erfahrung > zukommen lassen Dien hat sich auch schon bei mir gemeldet. Gerne kannst du das auch tun (Chris02gsm@gmail.com). Teile habe ich auch vorhanden, du müsstest mir also nur die Elektronik zusenden und dich um nichts weiter kümmern. Die Elektronik wird auch immer vor und nach der Reparatur getestet, sodass du ganz sicher sein kannst, das du auch eine reparierte Elektronik zurück bekommst.
So Leute, nachdem die Tage an Material alles vollständig angekommen ist, bin ich heute morgen zu nem Radio- & Fernsehtechnikladen in meiner nähe gegangen. Der Typ hat mir alles gelötet (kein Schnäppchen für 39€) und vorher wieder abgeholt. Soeben eingebaut, getestet...FUNKTIONIERT!!!! Super geil! Vielen Dank an alle die hier zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Ich hatte jetzt ca. 50€ Unkosten, statt ca. 250€!!! Danke Gruß Ignaz
Hallo zusammen, BSH (Bosch Siemens Haushaltsgeräte) hat sich wohl ein bisschen verschätzt mit der Programmierung der Lebensdauer bei Geschirrspülern... https://dishcareaction.com/de-de/bosch Weiß jemand näheres? Was löst dort den Schwelbrand aus? Grüßle, Volker.
Christian Sch. schrieb: > Nein, immer nur den 304. Die restlichen Bauteile sind mit Sicherheit > auch an der Leistungsgrenze dimensioniert. > Wenn du nun ein LNK305 oder höher verbaust wird der sicherlich nicht so > schnell defekt gehen, dafür aber was anderes in ggf. noch viel kürzerer > Zeit. > Es kann z.B. sein, dass der Trafo in der Sättigung betrieben wird und > somit kaputt geht. Und ein Ersatztrfo zu finden wird nicht so einfach! Hab die Platine ja nun nicht ausgebaut, aber ich glaube eher, dass das nicht passieren wird und dass etwas "mehr Stromverträglichkeit" die Lebensdauer der gesamten Platine damit steigt. Außerdem ist der LNK (so ist es im Datenblatt angegeben) direkt am Netz und soll ja quasi eine billige Stromquelle für wenig Leistung sein. Wenn die Platine so weit in Ordnung ist, dann wird sie nur den Strom ziehen, den sie braucht und das kann nicht viel mehr sein, als der LNK304 liefern kann. Da er aber offensichtlich immer an der Grenze arbeitet, geht dieser dann kaputt.
Sollte die Platine mal nach der Garantie kaputt gehen, dann hab ich jedenfalls die 306 hier. Werde da sowieso mal eine Schaltung zu bauen und den im Bereich der 304er unter Dauerbelastung setzen und dann mal sehen, was da nach zwei Jahren mit ist. Entweder ist das Bauteil nicht zu gebrauchen oder die Platine ist mit dem 304 zu knapp bemessen gewesen. Werde dann auch mal die Temperatur messen. Vielleicht baue ich auch eine Schaltung, wo der rauf und runter gefahren wird, in seiner Belastung. Mal sehen wie ich Lust und Zeit habe. Aber ich finde das Bauteil sehr interessant für µC Schaltungen die irgendwas mit Netzstrom schalten sollen. Dadurch spart man dann eine Menge Bauteil.
Hallo ihr lieben, ist ja echt schade, dass es doch so viele erwischt, ich dachte ich wäre eine der wenigen. Mein Trockner AEG Lavatherm 56820 hat vor 4 Tagen auch den geist aufgegeben. Er war auch nur 3 Jahre alt. Laut AEG würde die Reparatur min 250 € - 300 € kosten, da kann ich mir ja gleich ne neue für 400 € kaufen. ;.( Mitten im Betrieb ging er einfach aus und nun geht garnichts mehr. Alle Anzeichen stimmen überein, mit den Schilderungen in diesem Blog. Ich vermute auch dass einfach was Defekt ist in der Elektronik. Ich kenne nur leider garniemand, der sich damit auskennt und mir die defekten Ersatzteile neu einlöten kann. Vll gibt es ja jemanden hier im Forum der in meiner nähe wohnt oder dem ich das Teil zusenden kann. Ich wohne in Kempten (Allgäu). Ich würde mich tieerisch freuen!!! ;-) Ich komme auch selbstverständlich für alle unkosten auf. Ganz liebe Grüße Kati
Katrin Kammermeier schrieb: > Vll gibt es ja jemanden hier im Forum der in meiner nähe wohnt oder dem > ich das Teil zusenden kann. Ich wohne in Kempten (Allgäu). Ich würde > mich tieerisch freuen!!! ;-) Ich komme auch selbstverständlich für alle > unkosten auf. Ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, aber du könntest die Platine selbst ausbauen und die dann einem hier aus dem Forum zusenden, am besten wäres natürlich einer, der das Problem schon kennt bzw. sein eigenes Gerät repariert hat.
Hallo zusammen, ich wollte mich bei denen bedanken, die ihre Kenntnisse hier in diesem Thread weitergegeben haben. Gestern habe ich die Teile (LNK304GN, Widerstand 47R 10% = 7,50€) bekommen und wie es der Zufall es will, lötet eine gute Bekannte von meinem Kollegen Chips auf irgendwelche Platinen. Sie war dann so freundlich und hat gestern Abend die Sache noch erledigt. Deshalb konnte ich gerade den Spaß wieder zusammenbauen und siehe da der Trockner läuft. Ich hoffe jetzt erstmal wieder Ruhe zu haben!!! Grüsse
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich möchte mich recht herzlich bei allen bedanken, die hier so tatkräftig mitwirken und anderen damit helfen !!! Mich hatte es auch getroffen, bzw. meinen AEG Lavatherm T55848. Gerade nach Ablauf der Garantiezeit. Der Austausch von dem LNK304 und dem Widerstand 47R hat problemlos geklappt. Nun läuft er wieder! Solcher Murks sollte noch viel mehr an die Öffentlichkeit gebracht werden. Ich unterstelle dem Herstelle hiermit mal eine geplante Obsoleszenz, weil das Problem augenscheinlich immer kurz nach Ablauf der Garantiezeit auftritt. Dies ist einfach inakzeptabel. Viele Grüße und allen Betroffenen viel Glück bei der Reparatur Ducky
Hallo zusammen, ich will bei dem genannten Darisus Online Shop jetzt folgende Teile bestellen, da bei RS-components nur 5er Packs verfügbar sind: RCIE047 - Draht 5W 10% 47R RCIE000,47 - Draht 5W 10% 0,47R LNK304G - SWITCH OFF-LINE MDCM/CCM SMD8 Habe hierzu noch 3 Fragen: - Kann mir jemand sagen, welcher der Widerstände der richtige ist? - Ich habe bei diesem Shop keinen LNK304GN gefunden, nuir die LNK304G. Ist das das Gleiche? - Spricht etwas gegen den Darisus-Shop? Hat dort schon jemand bestellt? In den Beiträgen wird von Ebay-Teilen geschrieben, die qualitativ nicht gut sind, sind die von Darisus ok oder sollte ich trotzdem bei RS-Components bestellen? Danke für eure Unterstützung! Gruß, Daniel
Hi Danke Euch allen. Mein Trockner AEG 56840L hat mit 3,5 Jahren anscheinend ziehmlich lange durchgehalten. Wie bei Euch funktioniert er wieder nach dem Ersetzen des LNK304GN und des 47 Ohm Widerstands. @Daniel: Bei mir war der 47 Ohm Widerstand in der 3 Watt und 5% Toleranz Ausführung eingebaut. Habe mir je 3 Teile mit den Artikelnummern RDZ3E047 (RDZ3E047 - Draht 0614 3W 5% 47R Gurt) LNK304GN (LNK304G - SWITCH OFF-LINE MDCM/CCM SMD8) gekauft, damit ich in 2-3 Jahren alles da habe. Bei Darius gings auch ziehmlich schnell. Habs am Mittwochabend bestellt und konnte heute (Freitag) schon basteln. Grüße und nochmals Danke an alle. B.
Daniel schrieb: > - Kann mir jemand sagen, welcher der Widerstände der richtige ist? siehe: Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
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Gigantisch ! Das ich das hier so fand hätt ich nie geglaubt :-) Der Tip mit Darisus war goldrichtig, da weder Reichelt noch Conrad liefern können. Das Beste : Darisus sagt: "andere Käufer kauften auch" ... den Widerstand in 3 Watt . Bestellung läuft und da bei mir die "Schmauchspuren" sehr deutlich zu sehen sind gehe ich davon aus, das der Trockner nach Tausch der Teile auch wieder läuft ! Danke nochmals an alle !!!!!!!!!!!! PS: zw. Pin 1 und 3 auf der rechten Seite sieht man ein "Austrittsloch" .
Hallo zusammen, Hallo B., wo sitzt die Platine denn genau an der Maschine und gibt es etwas, das ich beim Ausbau beachten muss (die Löt-Aktion macht dann ein Bekannter...), um nichts zu beschädigen? Danke an alle! Gruß, Daniel
Heute sind die LNK306 eingetroffen. Bei der nächsten Maschine, die einen LNK304 verbaut hat und der kaputt ist, werde ich den gegen den 306 tauschen und dann sehen wir, ob der länger hält. Wenn ich im Winter etwas Zeit habe, werde ich dafür eine kleine Schaltung bauen und den als Dauertest laufen lassen. Leider habe ich bis jetzt keine Platine mit diesem IC in den Fingern gehabt, um zu prüfen wie sehr sich die Entwickler an die Empfelungen im Datenblatt gehalten haben. Ich glaube der IC ist sicher nicht schlecht und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es am IC selbst liegt. Meine Idee dazu ist, dass es durch die große Last am Netzstrom zu solchen starken Schwankungen kommt, dass der IC zu viel Strom abbekommt oder der dahinter liegende Schaltkreis braucht, vielleicht auch durch den vorher genannten Umstand, einfach zu viel Strom. Meine WaMa hat leider keinen dieser IC's.
Daniel schrieb: > Hallo zusammen, > Hallo B., > > wo sitzt die Platine denn genau an der Maschine und gibt es etwas, das > ich beim Ausbau beachten muss (die Löt-Aktion macht dann ein > Bekannter...), um nichts zu beschädigen? Hallo Daniel, die Platine sitzt direkt hinter der vorderen Verkleidung, an dem sich auch der Drehschalter befindet. Daran kommst du in dem du die obere Abdeckung abnimmst. Beachten sollte man, an welcher Stelle die einzelnen Stecker auf der Platine eingesteckt sind, damit man diese später wieder an richtiger Stelle ansteckt. Zum auseinandernehmen brauchst du einen Maulschlüssel, einen Torxschraubendreher und einen Kreuzschraubendreher. Beim rausnehmen des Frontpanels kann es schnell passieren, dass die lightpipes von den LEDs rausfallen, damit vorsichtig sein, hab es bei mir geschafft dass die brechen. Grüße & schönes WE
So, mein Trockner läuft auch wieder :-) Vll. noch 2 Tips für die Laien unter uns: 1. Darisus liefert 5W Widerstände! Da der R nicht seitlich über die Platine stehen darf(Platine passt dann nicht mehr ins Gehäuse) und das Plastikgitter auch noch drauf muss habe ich den R über den Elko(s. Bild Trockner_1 in meinem obigen Post) gelegt. Einen Anschluss einfach einlöten, den anderen verlängern (Isolationsschlauch nicht vergessen!) und einlöten. Dann passt das Gitter geradeso und die Platine passt auch ;-) 2. Den 304 vor dem Einlöten dünn verzinnen an den 7 Beinchen, damit beim Einlöten besserer Kontakt entsteht. Grüsse, Günter @Daniel: beim Einbau nach Rep. zuerst die Platine in den Halter, Stecker zu Display nich vergessen!, dann das Gitter aufschrauben, den Drehknopf aus dem Bedienteil ausbauen, die Lightpipes ins Bedienteil legen, waagerecht halten(Gesicht nach unten)das Plastik mit der Platine aufsetzen(ggfls. Taster etwas bewegen) und einrasten. 5 Kreuzschlitzschrauben eindrehen, Knopf wieder von vorne eindrücken. Die Stecker sind alle verdrehgesichert :-) Test: Stecker rein, ein Raster nach rechts und schon brennt die Trommelbeleuchtung viel Erfolg
Vielen Dank an Chris (user: chris02), er hat mein Schaltnetzteil erfolgreich repariert (obwohl bei mir der Austauch etwas aufwendiger war, da ich beim Abtrennen meines geschmolzenen LNKs auch die Leitfolie zerstört habe). Habe ihm die komplette Leiterplatte zugeschickt und er hat alles perfekt repariert. Danach hab ich es wieder eingebaut und ER FUNKTIONIERT JETZT WIEDER !!! Also, kann die Leistung von Chris nur weiterempfehlen !!! P.S Falls jemand Bilder/Video vom Einbau/Ausbau braucht, habe ein paar gemacht :-) Gruss, Thomas
Hallo, mein Trockner AEG T56820 funktioniert seit letzter Woche auch nicht mehr. Er ist auch während des laufenden Programms ausgegangen und macht quasi nix mehr. Das Gerät ist 2 jahre und 9 Monate alt. Mod. 56820 Prod.Nr. 916096760/02 Type. P502767 Ser.No. 03699437 Ich kenne mich leider relativ wenig mit Elektronik aus. Ich bräuchte auf jedenfall Hilfe um dieses Teil wieder zum laufen bzw. trocknen zu bekommen. Ich wohne in Dresden. Gibt es hier jemanden der aus dieser Ecke kommt bzw. in der Nähe wohnt? Ich könnte auch versuchen die Platine auszubauen und schicke sie per Post zu jemanden der mir die defekten Teile austauschen könnte. Bitte meldet euch unter ludewigandre@gmx.de Vielen Dank Gruß Andre
Mein Seimens WM XL1430 ca. 5 Jahre alt . IC-cips LNK_xxx auch kurzschluß. SMD-IC-cips und Pico-HF-trafo ausgelötet . Habe ich umbaut normale Notfall Trafoersatz ca. mit IC-festspanugregler 12V eingeseten. WM einschaltet geht wieder hat gewasch. OLIBAHN475
Oliver schrieb: > Mein Seimens WM XL1430 ca. 5 Jahre alt . IC-cips LNK_xxx auch > kurzschluß. > SMD-IC-cips und Pico-HF-trafo ausgelötet . > Habe ich umbaut normale Notfall Trafoersatz ca. mit IC-festspanugregler > 12V eingeseten. WM einschaltet geht wieder hat gewasch. > > OLIBAHN475 Auch eine Möglichkeit. -:)
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Und noch einer, unser Whirlpool AWZ 61225 hat sich nach 3 Jahren und 2
Wochen verabschiedet.
Da ist ebenfalls ein LNK304 verbaut und der 12 Ohm Widerstand am Anfang
der Schaltung war komplett hochohmig.
Ich habe beide Teile getauscht, der Trockner hat auch kurz wieder
funktioniert.
Alles wieder aufgestellt, jetzt ist das Ding wieder tot.
Hat schon mal jemand versucht, die Schaltung von so einem Ding
aufzunehmen?
Dem Datenblatt scheint das nur wage zu entsprechen.
Was ich auch nicht finden konnte ist ein Spannungsregler für den
ATMega32L auf der Unterseite, der muss aber doch auch irgendwoher seine
>=2,7V bekommen.
Der LNK304 müsste 12V liefern, die Relais sind jedenfalls 12V Typen.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ich kann diesen Thread hier nicht
über die Suche im Forum finden, gleich mal schauen, ob ich im falschen
Forum gesucht habe...
Ach richtig, ich habe dem LNK304 einen Sockel verpasst. Und die Spule unter den zwei Elkos sieht zwar seltsam aus, hat aber Durchgang. Das aufrecht stehende Teil Rechts ist kein Spannungs-Regler, da ist ein TRIAC von ST, ein T405-600. Und ja, falsches Forum, unter "Analogtechnik" hätte ich das jetzt nicht gesucht...
Hallo alle zusammen, ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. Vor allem Dank Chris ausgezeichneter Arbeit läuft mein Trockner AEG Electrolux Lavatherm 56820 jetzt wieder :-). Der Trockner hatte nach 2 Jahren und 11 Monaten den Geist aufggegeben. Die gleichen Symtome wie bei allen anderen auch. Mitten im Programm stehengeblieben und keinen Mux mehr gemacht. Danke nochmals und viele Grüße Silvi
Hallo zusammen Ich habe den LNK und Widerstand ersetzt.Allerdings 33Ohm statt 47Ohm.Leider funktioniert der Trockner nicht weil die Trocknen-,Abkühlen-,EndeLEDs an sind und die Start/PauseLED blinkt und ein Piepton ertönt.Könnte mir jemand hier weiterhelfen? Achim _
Red schrieb: @Silvi und Thomas Vielen Dank für eurer Vertrauen! Schön, dass der Trockner nun wieder funktioniert und ihr zufrieden seid! > 1. Darisus liefert 5W Widerstände! Gefährlich! Denn P= R*I² R bleibt gleich, somit muss, um den Totpunkt des Widerstands zu erreichen, ein größerer Strom fließen. Der Widerstand soll im Fehlerfall kaputt gehen, damit keine anderen Bauteile bei drauf gehen. Dies ist aber so nicht gewährleistet. Rudolph schrieb: > Ach richtig, ich habe dem LNK304 einen Sockel verpasst. Das ist der Grund warum das Teil gleich wieder gestorben ist. Löte den LNK ordentlich ein, so wie es sich gehört und die WaMa läuft wieder! Achim schrieb: > Hallo zusammen > Ich habe den LNK und Widerstand ersetzt.Allerdings 33Ohm statt > 47Ohm.Leider funktioniert der Trockner nicht weil die > Trocknen-,Abkühlen-,EndeLEDs an sind und die Start/PauseLED blinkt und > ein Piepton ertönt.Könnte mir jemand hier weiterhelfen? > Achim _ Überprüf mal ob alle Stecker richtig sitzen und auch an der richtigen Stelle montiert sind.
Christian Sch. schrieb: >> Ach richtig, ich habe dem LNK304 einen Sockel verpasst. > Das ist der Grund warum das Teil gleich wieder gestorben ist. Löte den > LNK ordentlich ein, so wie es sich gehört und die WaMa läuft wieder! Interessante Theorie, trifft aber nicht zu. :-) Den Sockel habe ich eingebaut weil ich die Platine auf der Arbeit bearbeitet und mit einem Trenntrafo getestet habe, die Chips aber nach Hause geliefert wurden. Ich wollte das Gerät blos vor dem Wochenende wieder am Laufen haben. Der erneute Ausfall lag jetzt nicht daran, dass der LNK304 abgefackelt ist, der hatte auch überhaupt keine Zeit warm zu werden, der Trockner lief nur für ein paar Sekunden zum testen bevor wir den wieder in ins Badezimmer getragen haben wo er dann sofort ausgefallen ist. Ausgefallen ist vielmehr der 12 Ohm Widerstand den ich fälschlicherweise verbaut habe, Farbcode-Zahlendreher... Da sind original 21 Ohm verbaut und mit 2x12R in Reihe blinkt die Steuerung gerade am Trenntrafo wie ein Weihnachtsbaum. Nach einigen Minuten hat sich der LNK304 auf 50°C erwärmt, bei 22°C Raumtemperatur. Das riskiere ich jetzt einfach mal, wenn der LNK304 stirbt, kann ich immer noch den zweiten den ich mitbestellt habe direkt einlöten. Jetzt konnte ich auch messen, dass der Mega32L da drin eine Versorgungs-Spannung von 4,71V hat, was erklären könnte, warum die Suche nach einem Spannungs-Regler für den µC vergebens war.
Ok, innerhalb von Sek. kann von dem Sockel nicht kommen, da geb ich dir Recht. Und das es so kurz war ging aus deinem letzem Posting nicht hervor. ;) Guck dir aber mal Seite 5 des Datenblatts an. Die Fläche zur Temperaturabfuhr hast du mit dem Sockel ja außer Kraft gesetzt. Aber der Sockel macht dir den Wechsel im Fehlerfall ja wesentlich einfacher ;)
Kühlung ist ja noch da, der Sockel ist ja ordentlich an die Fläche angelötet. :-) Hmm, okay, ich finde nichtmal eine Angabe zum Wärmewiderstand bei IC-Sockeln. Wenn ich die Platine nochmal bearbeite um aus dem 2x12R einen 21R zu machen sollte ich den Chip vielleicht auch doch noch einlöten. :-) Der ist im Fehlerfall ja auch ohne Sockel schnell rausgeschnitten...
Rudolph schrieb: > Kühlung ist ja noch da, der Sockel ist ja ordentlich an die Fläche > angelötet. :-) > > Hmm, okay, ich finde nichtmal eine Angabe zum Wärmewiderstand bei > IC-Sockeln. > Wenn ich die Platine nochmal bearbeite um aus dem 2x12R einen 21R zu > machen sollte ich den Chip vielleicht auch doch noch einlöten. :-) > > Der ist im Fehlerfall ja auch ohne Sockel schnell rausgeschnitten... Den gibt es aber auch als DIP. Ich verstehe nicht wieso niemand den 305 oder 306 nimmt, zumal die 304 sehr teuer angeboten werden und die 306 für ein Bruchteil dessen zu bekommen sind. Um die Weihnachtszeit werde mal ne Platine bauen und den 306 mit den Werten des 304 belasten. Ob das repräsentativ sein wird, glaub ich zwar auch nicht, man müsste dazu wissen was ihm wirklich in den einzelnen Maschinen abverlangt wird, aber ich werde dann ja sehen, ob ich den für meine Zwecke einsetzen werde. Irgendwann fällt mir dann auch sicher eine Platine mit nem 304 in die Hände. Die Nachbarin hatte gerade eine AEG gekauft ...
F. Fo schrieb: > Den gibt es aber auch als DIP. Da Du davor von mir quotest, was möchtest Du mir damit sagen? Ich benutze den LNK304 doch im DIP, sonst könnte ich den nicht in den Sockel stecken. > Ich verstehe nicht wieso niemand den 305 oder 306 nimmt Mir ging es erstmal nur um eine schnelle Reparatur, wenn das Gerät jetzt wieder zwei Jahre läuft ist das schon voll okay. Jetzt im nachhinein ist mir nicht klar, warum es überhaupt verschiedene Versionen von dem Chip gibt, das sieht ja wirklich so aus, als ob die bei auch nur geringem Überstrom durchbrennen sollen, genauso wie der Widerstand vorneweg scheinbar als eine Sicherung für wenige mA gedacht ist. Die Schaltung sieht auch nichts im Datenblatt ähnlich, vom eben mal drüberschauen ist das nicht wirklich zu verstehen, das müsste man schon mal sauber aufzeichnen und analysieren.
Rudolph schrieb: > Da Du davor von mir quotest, was möchtest Du mir damit sagen? Nicht direkt dir, aber bezogen darauf. Wenn der für DIP ist, dann wird der auch im Sockel funktionieren müssen. Wäre schön, wenn du mal zeichnen könntest, wie das bei dir geschaltet ist. Klar soll der eher durchbrennen als die Schaltung dahinter. Das wäre zumindest wünschenswert. Ich finde den trotz der vielen Ausfälle interessant, weil man so, ohne viele Bauteile direkt ans Netz gehen kann. Allerdings würde ich, es gibt ja solche kleinen Schaltnetzteile im Printtrafodesign, eher was anderes da einbauen. Nach zwei Jahren wieder den Apparat deswegen reparieren müssen, das ist mir zu blöd. Hab gerade erst die Lager an meiner WaMa machen müssen. Lager waren ganz normale Standardlager und auch nur ein normaler Radialdichtring. Ist ne EBD und der Hersteller ist pleite. Hauptprogramm bleibt auch ab und zu stehen, warum weiß ich nicht, aber es geht auch mit Pflegeleicht ganz gut. Bis auf wenige Geräte ist doch alles nur noch Rotz, der da verkauft wird. Jetzt hatte ich mal nach dem Trockner gesehen, warum der nicht richtig trocknete. Dabei hab ich mich tierisch erschrocken. Es wird der ganze Raum um die Trommel geheizt. Da muss ich jetzt erstmal Dämmung drum machen. Eigentlich sollte man sich mal selbst eine Maschine bauen. Das Beste aus allen Maschinen in ein Gehäuse und ne eigene Steuerung. Aber wer will das schon machen?
F. Fo schrieb: > Wenn der für DIP ist, dann wird der auch im Sockel funktionieren müssen. Die Wärmeableitung wird auf jeden Fall schlechter. Um wieviel lässt sich nichtmal sagen, weil man schon gar keine Aussage darüber bekommt wie der Wärmewiderstand von dem Sockel ist. Einfach mal gesponnen kann das bedeuten, dass der 20°C wärmer wird als direkt in die Platine eingelötet und dann nicht mehr 3 Jahre überlebt, sondern nur noch 1/2 Jahr. Laut Datenblatt hat der LNK304 sogar eine Über-Temperatur Abschaltung die bei 142°C am DIE greift und den Chip erst wieder einschaltet wenn die Temperatur um 75°C gefallen ist. Genauso wie der Spannungs-Spitzen von bis zu 700V aushalten können soll. Angaben zur Alterung gibt es nicht, nur die Erkenntnis hier, dass die Teile seltsamerweise nach 2 1/2 bis 3 Jahren reihenweise in verschiedenen Geräten diverser Hersteller ausfallen.
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Hallo Leute, nachdem die Platine ausgebaut (Gefrickel 1) und der LNK ersetzt (Gefrickel 2 ;-) ) sind, wollte ich noch den Widerstand ersetzen. Die Frage ist: Welcher Widerstand ist eigentlich der Defekte? Es geht schon um den bei R76 (in meinem Bild "Widerstand D"), oder? Hier hänge ich einen 47 Ohm-Widerstand rein, korrekt? Hab den Darisus "Draht 0614 3W 5% 47R Gurt" bestellt, der müsste ja passen, oder? Hat laut Codierung auch 47 Ohm (Messung knapp 48 Ohm). Danke Leute (ich weiß jetzt, warum ich Maschinenbau und nicht E-Technik stduiert habe, da sieht man's gleich wenn's kracht, stinkt oder so grins). Grüße, Daniel
Daniel schrieb: > Hier hänge ich einen 47 Ohm-Widerstand rein, korrekt? Hab den Darisus > "Draht 0614 3W 5% 47R Gurt" bestellt, der müsste ja passen, oder? Hat > laut Codierung auch 47 Ohm (Messung knapp 48 Ohm). Ich möchte zum wiederholten Male davor warnen, einen Widerstand mit höherer Belastbarkeit einzusetzen, als verbaut, es sei denn, ihr wollt eure Feuerversicherung auf Zahlungswilligkeit testen. Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
Mazze schrieb: > Ich möchte zum wiederholten Male davor warnen, einen Widerstand mit > höherer Belastbarkeit einzusetzen, als verbaut, es sei denn, ihr wollt > eure Feuerversicherung auf Zahlungswilligkeit testen. 3W ist doch richtig?!
Moritz M. schrieb: > 3W ist doch richtig?! Kann ich nicht beantworten, weil ich diese Scheiß-ICs in einem anderen Kontext für das Versagen diverser anderer Geräte verantwortlich machen konnte. Man muß den verbauten Widerstand genauestens identifizieren und diesen durch genau diesen ersetzen. War z.B. ein Kohleschicht-R verbaut, sollte man diesen nicht durch einen Draht(Konstantan)-Widerstand ersetzen. Wen es interessiert, sollte sich über das Versagen (Durchbrennen) von Widerständen schlau machen. Gefühlt halten Draht-Widerstände länger durch, als Kohleschicht- oder Metalloxid-Widerstände. Ich würde aus eigenem Interesse Kohleschicht-Widerstände einsetzen, da diese verm. zuerst den Geist aufgeben, bevor man die 112 rufen muß.
Nun ist die Reaktion auf Hilfegesuche einiger hier für den geneigten Leser schon teilweise schwer nachzuvollziehen. "Zum wiederholten Male" habe ich bereits vor Teilebestellung nachgefragt, ob mein Widerstand denn der Richtige sei. Vom 5W wurde abgeraten, logisch, zum 3W zugeraten und jetzt nach der Bestellung soll er wieder falsch sein? Selbiges gilt für LNK304, 305 ff. Selbstverständlich möchte ich Gleichteile einbauen, welche das sind, war das nicht mal Wesen dieses Forums mit seinen echten (keine Ironie) Experten? Nicht nur, dass "gefühlt" nun ein technisches Kriterium darzustellen scheint, finde ich es viel bedauerlicher, dass zwar viel postuliert und Horrorszenarien umrissen werden, jedoch nicht der korrekte Widerstand in irgendeinem Shop benannt wird. Platinen ausbauen und Teile bestellen kann ich selbst, gelötet bekomm ich es auch, jedoch Experte bin ich nicht hinsichtlich der Teilewahl. Kurzum: "Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor" sagte schon Goethe. Noch ist nichts zu spät, die 20ct für den Widerstand werde ich finanziell verkraften, aber was muss nun da hinein bzw. mit welchen Mitteln stelle ich fest, was meine Maschine nun verbaut hatte, um ein Gleichteil zu erwerben? Vielen Dank für jedwede Hilfe, gleichwohl konstruktiv wie kontrovers ;-) Grüße, Daniel
Daniel schrieb: > Nicht nur, dass "gefühlt" nun ein technisches Kriterium darzustellen > scheint, finde ich es viel bedauerlicher, dass zwar viel postuliert und > Horrorszenarien umrissen werden, jedoch nicht der korrekte Widerstand in > irgendeinem Shop benannt wird. Hallo Daniel, Dieses ist ein *Elektroniker*-Forum. Es soll nicht dazu dienen, Leuten eine Hilfe zu sein, die in anderen Gebieten bewandert sind. Falls DU Zweifel hast, dann wende dich vertrauensvoll an jemanden, der sich in dieser Materie auskennt. Jeder, der mind. eine zweijährige Ausbildung im Bereich Elektrotechnik vs. Elektronik gemacht hat, ist in der Lage, einen Drahtwiderstand von einem Kohleschicht- bzw. Metalloxid-Widerstand unterscheiden zu können.
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Ach herrje, da wär's in den Automobil-Foren aber einsam, wenn dort nur meine diplomierten Motoreningenieurskollegen schreiben dürften ;-) Aber wir Maschinenbauer lassen uns sogar herab, Hilfesuchenden (auch, bzw. ganz besonders, wenn sie Elektroniker sind... ;-) ) Fragen zu beantworten, selbst wenn die Ausgangsfrage schon erkennen lässt, dass er den Unterschied zwischen Otto- und Dieselmotoren höchstens von der Preistafel an der Tankstelle her kennt. Nun aber wirklich zurück zum Thema. Frage1: Mein Widerstand sieht aus wie auf dem geposteten Bild (ganz oben, R76, halb verdeckt). Er ist "mattiert", trägt keine Farbcodierung außer seinem grün gefärbten Korpus und ist mit 47R 10% beschriftet. Woran erkenne ich nun von außen den Typus des defekten Widerstands? Ich möchte den Rat selbstverständlich beherzigen und würde dann versuchen bei Con*** morgen noch einen 100% korrekten Widerstand zu erstehen. Frage2: Da die 10% vermutlich für die Toleranz stehen, bin ich mit meinem 5%-Widerstand doch besser angezogen als sein müsste (ergo erhöhtes Ausfallrisiko bei erhöhter Sicherheit), oder? Frage3: Sind meine E-Technik-Kenntnisse nun zu begrenzt, oder woher weiß der TE, dass das ein 3W-Widerstand sein muss, das steht ja nirgendwo... Wer alle 3 richtig beantwortet, bekommt meinen Ersatz-LNK geschenkt :-D Fragen über Fragen, aber ich danke euch im Voraus! Danke! Gruß, Daniel PS: Übrigens, den prinzipiellen Unterschied zwischen Kohleschicht- und Drahtwiderstand kenne ich sogar noch von gaaaaannnnzz früher (Kosmos-Baukasten Elektro), also ganz ohne Wiki o.ä. **stolz** :-) Allerdings erschließt sich mir der Sinn einer Normung nicht, wenn selbst bei so primitiven Schaltungen wie einem Trockner zwischen zwei Bauteil-Ausführungen ein solch horrendes Delta bei gleicher Nennbelastbarkeit besteht.
Daniel schrieb: > Frage1: Mein Widerstand sieht aus wie auf dem geposteten Bild (ganz > oben, R76, halb verdeckt). Er ist "mattiert", trägt keine Farbcodierung > außer seinem grün gefärbten Korpus und ist mit 47R 10% beschriftet. > Woran erkenne ich nun von außen den Typus des defekten Widerstands? Ich > möchte den Rat selbstverständlich beherzigen und würde dann versuchen > bei Con*** morgen noch einen 100% korrekten Widerstand zu erstehen. Nimm den, den du da hast. Solange es sich nicht um einen Sicherungswiderstand handelt, wie der für den Eingang vorgesehene 8,2 Ohm/2W Widerstand. Denn dieser soll im Zweifel abbrennen, aber ohne in Brand zu geraten. > Frage2: Da die 10% vermutlich für die Toleranz stehen, bin ich mit > meinem 5%-Widerstand doch besser angezogen als sein müsste (ergo > erhöhtes Ausfallrisiko bei erhöhter Sicherheit), oder? Frage selbst beantwortet. > > Frage3: Sind meine E-Technik-Kenntnisse nun zu begrenzt, oder woher weiß > der TE, dass das ein 3W-Widerstand sein muss, das steht ja nirgendwo... An der Größe. Je größer, desto belasbarer ist er. > > Wer alle 3 richtig beantwortet, bekommt meinen Ersatz-LNK geschenkt :-D > Fragen über Fragen, aber ich danke euch im Voraus! Brauch ich nicht. > > Danke! Gruß, Daniel
@Daniel Hast du den "deus ex machina" bändigen können, oder brauchst du weitere Hilfe von uns Elektronikern?
Hallo zusammen, so, das Ding ist fertig gebrutzelt und wieder im Bedienfeld verbaut. Der Rest folgt morgen, die Ausbauerei hat gefühlt ewig gedauert, was beim Wiedereinbau vielleicht auch passiert. Und dafür eignen sich verregnete Sonntage perfekt :-D Rückmeldung folgt. Es war übrigens auf meinem ausgelöteten Wiederstand anders als auf einem Foto oben kein 10%-Widerstand verbaut (siehe da, nicht alle Maschinen sind 100% identisch), allerdings stand "47R 5% 3W" drauf, also genau das, was ich jetzt eingesetzt habe. Damit bleibt mir ein gutes Gefühl. Trotzdem nochmal aus reinem Interesse die Frage an die Fachgemeinde: Ist das in der E-Technik normal, dass trotz gleicher nominaler Belastbarkeit solch große Unterschiede im Verhalten auftreten können, sodass es zu Defekten oder gar Bränden kommen kann? Viele Grüße, Daniel
Nun hab ich doch tatsächlich die Zeile mit dem Dank für den bisherigen Support unterschlagen....mea culpa...
Sooo, auch bei mir dasselbe Resultat wie bei den anderen: Er funktioniert wieder, perfekt :) Herzlichen Dank allen Unterstützern, war ein netter Ausflug in die Gefilde der Elektronik...auf bald, Daniel
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