hinz schrieb:>> Sieht so aus, als du dabei einen Sicherungswiderstand bekommst.>> Sollte also passen.
Nein, kein sogenannter Sicherungswiderstand. Zumindest bei meinem Satz
war ein stino Widerstand dabei.
Auch der original verbaute war sicherlich ein normaler R, was man am
Brandfleck vermuten konnte. Ein Si-R sollte ja nicht wirklich brennen.
ich habe bei mir "nur" einen normalen R verbaut, diesem aber ein paar µH
in Reihe gelegt. Laut Datenblatt sollte ja noch vom Knotenpunkt dieser
Kombi ein C nach Masse, ich hatte den Platz nicht.
Ich vermute ja schon länger, dass diese LNK304 durch
Überspannungsimpulse sterben, diese soll die Spule etwas abhalten. Noch
tut das Ding (Ein Siemens Geschirrspüler, Siemens SD 13G1S) seinen
Dienst.
Old-Papa
Sorry, aber das ist wirklich seit längstem die schlimmste "Reparatur"
die ich gesehen habe.
Das hätte ich von einem Forums Urgestein nicht erwartet. Hier sind
glaube jegliche Art von Sicherheitsrelevanten Auslegekriterien
ausgehebelt worden.
Z.B. LuK, sich lösende Bauteile durch mechanische Beanspruchung (die du
definitiv mit der Elektronik in der Tür hast), Sicherheitsabschaltung
(wo kommen die fünf Watt her???)
Was man aber sagen muss, der LNK ist sehr sauber verlötet.
PS: hast du deinen Spüler mal hier gescheckt? Könnte ein Betroffener
sein.
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Christian S. schrieb:> Sorry, aber das ist wirklich seit längstem die schlimmste "Reparatur"> die ich gesehen habe.>> Das hätte ich von einem Forums Urgestein nicht erwartet. Hier sind> glaube jegliche Art von Sicherheitsrelevanten Auslegekriterien> ausgehebelt worden.> Z.B. LuK, sich lösende Bauteile durch mechanische Beanspruchung (die du> definitiv mit der Elektronik in der Tür hast), Sicherheitsabschaltung> (wo kommen die fünf Watt her???)>> Was man aber sagen muss, der LNK ist sehr sauber verlötet.>> PS: hast du deinen Spüler mal hier gescheckt? Könnte ein Betroffener> sein.> https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Hmmm, was gefällt Dir nicht?
Den R habe ich halt nach halbwegs mechanischen Maßen ausgesucht, der
verbrannte war etwa genauso groß. Die in Reihe liegende Spule ist
mechanisch sehr stabil, zusammen mit dem R hält das sicher einige G
tausendmal aus. Nach rund 50 Jahren Reparaturtätigkeit bilde ich mir
ein, das halbwegs abschätzen zu können. Was ich repariere werden
dereinst die Klingonen noch nutzen können ;-)))
Neben dem LNK wurde auch der Elko ersetzt. Ob der verbrannte nun 3 oder
5 Watt hatte, keine Ahnung, weniger sicher nicht.
Und nein, meiner ist wohl nicht betroffen er ist Baujahr 2010.
Old-Papa
Hallo Leute,
Die Hauptplatine läuft wieder (R76 + LNK304), nun leuchtet aber ### E70
### im Display. Ist das der Temp.Sensor?
Falls ja, 2 von 3 NTC-Widerstände habe ich gefunden und ausgemessen.
Befindet sich auf der zweiten Platine ein zweiter NTC?
NTC: Beim Kompressor (6.6 KOhm)
NTC 1: Auf der Zweitplatine (33 Ohm)
NTC 2: Auch auf der Zweitplatine?
Bin mir nun nicht sicher, ob der Fehler von der Hauptplatine ENV06 kommt
oder von der Zweitplatine 136005602?
Blöd...
Leonardo 1. schrieb:> Die Hauptplatine läuft wieder (R76 + LNK304), nun leuchtet aber ### E70> ### im Display. Ist das der Temp.Sensor?
Ja.
> Falls ja, 2 von 3 NTC-Widerstände habe ich gefunden und ausgemessen.> Befindet sich auf der zweiten Platine ein zweiter NTC?>> NTC: Beim Kompressor (6.6 KOhm)
AFAIK Sollwert 4,8kOhm@25°C.
> NTC 1: Auf der Zweitplatine (33 Ohm)> NTC 2: Auch auf der Zweitplatine?>> Bin mir nun nicht sicher, ob der Fehler von der Hauptplatine ENV06 kommt> oder von der Zweitplatine 136005602?
Passe.
Juhuuu, der Trockner läuft wieder!
Ich könnte mich aber in den Hintern beissen! Habe alles durchgemessen,
das halbe Gerät zerlegt und was war's am Schluss?! Na?!
Best practice, Leute!
IMMER den Fehlerspeicher löschen!!!
-------
Lösung:
-------
1) Programm-Wahlschalter = [AUS]
2) Wahlschalter auf = [BELEUCHTUNG] (eins nach rechts)
3) Jetzt ist man im Service-Menu(?)
4) Tasten [ZEITWAHL] + [START/STOPP] gleichzeitig drücken bis der Fehler
verschwindet.
5) Et Voilà!
Hallo Leute, bei mir ist der Widerstand R 76 defekt. Kann mir jemand
sagen, was für einen ich brauche? Müsste ein Draht-Widerstand und kein
Kohleschicht-Widerstand sein, oder?
Homer S. schrieb:> Hallo Leute, bei mir ist der Widerstand R 76 defekt. Kann mir> jemand> sagen, was für einen ich brauche?Beitrag "AEG Trockner defekt - Welches Ersatzteil?"> Müsste ein Draht-Widerstand und kein> Kohleschicht-Widerstand sein, oder?
Sicherungswiderstand.
Und der defekte LNK304 ist natürlich die Ursache.
Die zwei Drosseln am Netzeingang sollte man prüfen, ebenso die
Gleichrichterdiode D4.
hinz schrieb:> Homer S. schrieb:>> Ist das hier das richtige Set?> Ebay-Artikel Nr. 283441253519>> Da ist kein Sicherungswiderstand dabei!
Hast du eventuell einen Link für mich mit dem richtigen Widerstand?
Homer S. schrieb:> Kann ich den oberen gegen diesen ohne Probleme tauschen?
nein
Weil:
Widerstände der Serie CRF lösen schlagartig bei Anliegen der
Netzspannung 230Veff aus, ohne dass Flammen oder Explosionen auftreten.
Hierüber hinaus können die Widerstände auch als Sicherung-Widerstände
bei Überlastanwendung eingesetzt werden.
Gruß
Homer S. schrieb:> Danke für die schnelle Antwort.> Ist das hier das richtige Set?>> Ebay-Artikel Nr. 283441253519
Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Sicherungswiderstand handeln.
Er sieht auch optisch so aus mein defekter. Was meint ihr?
Homer Simpson schrieb:> Homer S. schrieb:>> Danke für die schnelle Antwort.>> Ist das hier das richtige Set?>>>> Ebay-Artikel Nr. 283441253519>> Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Sicherungswiderstand handeln.> Er sieht auch optisch so aus mein defekter. Was meint ihr?
Frag ihn nach dem Datenblatt des Widerstands.
Homer Simpson schrieb:>> Ebay-Artikel Nr. 283441253519>> Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Sicherungswiderstand handeln.> Er sieht auch optisch so aus mein defekter. Was meint ihr?
wie hinz schon geschrieben hat, wäre ein Hinweis des Verkäufers in
seinem Angebot hilfreich. Ich würde erwähnen, daß es sich um einen
Sicherungswiderstand handelt, denn potentielle Kunden würde genau das
interessieren.
Hätte ich aber aktuell dein Problem (und keinen Vorrat davon hätte),
dann würde ich den Widerstand optisch als "paßt" beurteilen und
bestellen. Zumal solche Probleme ja durch Externe meist zeitlich unter
Druck stehen. ;-)
Edit:
Nach Durchsicht einiger anderer ebay-Angebote würde ich sagen, dieser
Widerstand ist optische der "sicherungswiderstandigste" der ganzen
Angebote.
Carl D. schrieb:> Homer Simpson schrieb:>>> Ebay-Artikel Nr. 283441253519>>>> Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Sicherungswiderstand handeln.>> Er sieht auch optisch so aus mein defekter. Was meint ihr?>>> Edit:> Nach Durchsicht einiger anderer ebay-Angebote würde ich sagen, dieser> Widerstand ist optische der "sicherungswiderstandigste" der ganzen> Angebote.
Ok danke für deine Einschätzung, ich habe nun dieses Set bestellt.
Ich werde nach der Reparatur nochmal berichten.
Leute, ich habe nun nicht den im Bild gezeigten Widerstand erhalten,
sondern diesen:
Was meint ihr?
Wieder der falsche?
Angeblich wäre es ein Sicherungswiderstand.
Homer S. schrieb:> Leute, ich habe nun nicht den im Bild gezeigten Widerstand erhalten,> sondern diesen:>> Was meint ihr?> Wieder der falsche?>> Angeblich wäre es ein Sicherungswiderstand.
Nach einem Blick in ein Datenblatt ist der wesentliche Unterschied wohl
die "unbrennbare" Beschichtung über Keramik-Röhrchen und
Widerstandsbelag. Das scheint zumindest mal kein Hochglanz-Epoxy zu
sein. Offenbar muß das aber auch nicht unbedingt so stark nach
"Zement"-Widerstand aussehen, wie bei meinen Exemplaren.
Irgendwann muß man das Zweifeln überwinden und es machen. Wenn du liest,
was manche zu "Nichtprofi repariert Elektrogerät" schreiben, dann das
dich und nachfolgende Generationen Verdammnis bringen.
Also scheint ok zu sein.
Homer S. schrieb:> hinz schrieb:>> Homer S. schrieb:>>> Angeblich wäre es ein Sicherungswiderstand.>>>> Ist auch einer.>> Das wäre ja super!>> Woran erkennst du das?
Am 5. Ring.
Homer S. schrieb:> hinz schrieb:>> Homer S. schrieb:>>> Angeblich wäre es ein Sicherungswiderstand.>>>> Ist auch einer.>> Das wäre ja super!>> Woran erkennst du das?
Um sicher zu sein, hättest du mehrere bestellen müssen. Und dann einen
opfern. Erkennen kann man das am fehlenden Glanz der Oberfläche.
Homer S. schrieb:> Carl D. schrieb:>>>>> Also scheint ok zu sein.>> Also könnte ich diesen gegen meinen (grünen) ohne Probleme tauschen?
Das geht eh mit jedem, der in Widerstand und Belastbarkeit paßt. Es geht
nur um das Fehrhalten im "Überstrom"-Fall, wenn z.B. der neue 7-Pinner
wieder die maximale Anzahl Überspannungsschocks abbekommen hat und auf
Durchzug macht. Dann darf der Widerstand nicht brennen (beim
"Durchbrennen"). Dies kann man nach seinem Aussehen auch erwarten.
Also mach hin! ;-)
Frohes Neues euch noch, es hat etwas länger mit meiner Rückmeldung
gedauert, aber ich bedanke mich noch kurz hier für den tollen Service
von Chris02. Mein am Anfang Mulmiges Gefühl wurde nicht bestätigt. Der
Trockner läuft nun wieder einwandfrei. Vielen Dank nochmal.
Gruß Carsten
Hat jemand eine langfristige Lösung, damit der LNK304 und der Widerstand
nicht mehr durchbrennen? Bei mir hält die Reparatur jeweils immer nur
2-3 Monate.
- LNK305 oder LNK 306 oder ganz anderer Ersatztyp?
- Widerstand R76 (47 Ohm) erhöhen?
- Sicherung hinzufügen?
- Löschkondensator hinzufügen?
Ich werde auf jeden Fall noch den Löschkondensator C14 (0.22µF) gleich
neben dem Widerstand R76 tauschen: B32922C3224K000. Gut möglich, dass
dieser auch gelitten hat, nicht zuletzt durch die Hitze beim Abrauchen
des Widerstandes.
Leonardo 1. schrieb:> Bei mir hält die Reparatur jeweils immer nur> 2-3 Monate.
Hallo Leonardo!
Ist der LNK wirklich jedesmal defekt ( außer beim ersten mal ) ???
wahrscheinlich ist nur der 47R defekt, weil Du keinen drahtgewickelten
sondern einen Schichtwiderstand eingebaut hast, die halten den
Einschaltstromstoß nicht oft aus !
Carl D. schrieb:> Das geht eh mit jedem, der in Widerstand und Belastbarkeit paßt.
Stimmt nur bedingt !
Schichtwiderstände sind erfahrungsgemäss ungeeignet !
Gruß Hans
Hallo zusammen,
das ist ein super Forum, dank Euch konnte ich durch Tausch des LNK und
des Sicherungswiederstands meinen 9 Jahre alten Siemens Geschirrspüler
wiederbeleben :-)
Da er nur 1-2 mal pro Woche läuft, scheinen die restlichen Komponenten
noch in gutem Zustand zu sein.
Vielen Dank und Grüße aus dem Norden,
Hagen
Leonardo 1. schrieb:> Hat jemand eine langfristige Lösung, damit der LNK304 und der Widerstand> nicht mehr durchbrennen? Bei mir hält die Reparatur jeweils immer nur> 2-3 Monate.
Das kann auch an einer sehr schwachen Netzzuleitung liegen. Die
Maschinen erzeugen Spitzen auf dem Netz und wenn das hochohmig ist,
fliessen die Pulse nicht ins Netz zurück, sondern bleiben im Gerät.
Helfen würde eine Drossel in Serie mit dem Netzeingang des LNK, aber die
ist so gut wie nie verbaut.
Wechsle mal den 0,22µF (C14) gegen einen guten X2 aus und lege, wenn
möglich einen 470µH - 1mH Drossel in die Leitung zu ihm und dem LNK.
hinz schrieb:> Matthias S. schrieb:>> Wechsle mal den 0,22µF (C14) gegen einen guten X2 aus>> Die verbauten B32922 sind schon solche.
Dann bleibt ja noch der "wenn möglich" Teil.
hinz schrieb:> Die verbauten B32922 sind schon solche.
Ja, aber wir wissen ja nicht, wieviel von den 0,22µF noch übrig ist.
Immerhin gehen die LNK bei siciliano ja wohl alle paar Monate wieder
kaputt. Schaden kann ein Wechsel sicher nicht - wenn man die Platine
dabei intakt lässt.
So Leute, muss euch und dem Forum ein grosses Lob aussprechen, dass man
sich gegenseitig so super unterstützt!
Inzwischen sind die Bauteile bei mir eingetroffen und das Experiment
kann beginnen.
+ LNK304
+ Widerstand R76 ist nun 5 Watt
+ Löschkondensator
+ Elko
+ PTC-Widerstand in Serie zu R76, damit dieser nicht mehr durchbrennen
kann
Das lasse ich so laufen. Sollte der LNK304 wieder durchbrennen, dann
ersetze ich ihn zum allerletzten Mal durch einen LNK305, der schon
bereit steht.
Danach fliegt das Gerät entgültig raus! Die grosse Frage wäre dann, was
kaufe ich als nächstes. Aber eins nach dem anderen.
Jetzt heisst es mal Daumen drücken!
Machts gut und bleibt gesund!
Leonardo
Leonardo 1. schrieb:> + Widerstand R76 ist nun 5 Watt
Hilft auch nix, wenn's kein Drahtwiderstand ist! Die Belastbarkeit
spielt fast keine Rolle. Im Normalbetrieb wird so ein
Sicherungswiderstand
kaum warm, im Störungsfall muss er zuverlässig abschalten ohne dass
etwas
zu brennen beginnet.
Leonardo 1. schrieb:> + PTC-Widerstand in Serie zu R76, damit dieser nicht mehr durchbrennen> kann
Theoretisch! Welchen Typ hast Du eingebaut?
Leonardo 1. schrieb:> Machts gut und bleibt gesund!
Ebenso !
Gruß Hans
Hallo liebes Forum,
bis jetzt konnte ich mir immer mit den Beiträgen hier weiterhelfen und
meine Geräte wieder fit machen... Ein großes Lob an dieser Stelle!!
Jetzt tut aber mein AEG T59880 nix mehr, weder Display noch Beleuchtung
und die Lösung habe ich nicht finden können...
Zu dem AEG T59880 habe ich hier viele Bilder von Platinen gefunden
allerdings ist mein Typ nicht dabei.
Daher die Frage in die Runde, welche Teile könnten defekt sein? Den
Widerstand habe ich nicht finden können. Der LNK364 müsste auf U8 zu
sein - leider ist keine Beschriftung zu sehen.
Grüße mali-K
Leonardo 1. schrieb:> Scheint mir eine konventionelle Schaltung mit einem Tranformator> und> Gleichrichter zu sein.
Nein, was du als 50Hz Trafo ansiehst ist eine Drossel, wohl als passive
PFC.
Das Schaltnetzteil befindet sich um T2 herum
rechts unter dem T2 hats einen kleinen Elko, der könnte taub sein.
Ein Anwärmen des Elkos könnte die Schaltung evtl wieder zurück holen.
wenns war läuft, muss ziemlich sicher nur der Elko getauscht werden.
ferner könnte sonst der "U5" defekt sein
und der R145 ebenso (oder heisst der L2?)
Marco K. schrieb:> Hallo liebes Forum,> bis jetzt konnte ich mir immer mit den Beiträgen hier weiterhelfen und> meine Geräte wieder fit machen... Ein großes Lob an dieser Stelle!!>> Jetzt tut aber mein AEG T59880 nix mehr, weder Display noch Beleuchtung> und die Lösung habe ich nicht finden können...> Zu dem AEG T59880 habe ich hier viele Bilder von Platinen gefunden> allerdings ist mein Typ nicht dabei.>> Daher die Frage in die Runde, welche Teile könnten defekt sein? Den> Widerstand habe ich nicht finden können. Der LNK364 müsste auf U8 zu> sein - leider ist keine Beschriftung zu sehen.>> Grüße mali-K
Auf deinem linkem Bild ist die Inverterelektronik vom Motor zu sehen,
welche aber nicht dein Problem ist.
Dein Problem ist die Hauptelektronik, welche hinter der Bedienblende
sitzt. Diese ist identisch zu der, um die es in diesem Thread
ursprünglich ging. Da findest du hier genug Informationen
Oh nein, wie peinlich!
Ich hatte die ganze Zeit die falsche Platine im Visier!
Danke Christian für die Info :)
Die Maschine läuft bereits wieder Dank Blitzversand und
Ausgangssperre...
Viele Grüße
Hallo zusammen,
nachdem ich diesen Thread und schon einige andere durchwühlt habe, muss
ich doch noch mal eine Frage stellen.
Mein AEG Wäschetrockner hat in 9 Jahren jetzt bereits 4 mal den Geist
aufgegeben. Bisher hat es immer gereicht den LNK304GN und den 47Ohm zu
tauschen. Bei der jetzigen Reparatur hat es allerdings beim
Wiedereinschalten am LNK304GN mächtig geraucht, sieht man auch auf der
Platine... Es sieht so aus, als wäre der Übertrager/Trafo diesemal
abgeraucht (im ausgelöteten Zustand durchgemessen).
Jetzt würde ich gerne die Spannungen einfach mit Steckernetzteilen
nachbauen. Die 5V und 12V sind mir klar.
Aber welche Spannung wird an dem Stecker J12 ganz rechts (auf dem großen
Bild) über die 3 Windung des Trafo erzeugt? Weiß das jemand?
Ich denke, damit wird ein NTC oder der Feuchtigkeitssensor versorgt, da
über einen Spannungsteiler und einen Optokoppler ein Spannung
zurückgegeben wird.
Diese Spannung habe ich bei meinen Reparaturversuchen leider nie
gemessen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Steffen
Ich müsste whrscheinlich noch eine Ersatzplatine haben. Soll mal
nachgucken? Bräuchte aber von dir dein Modell. Oder bevorzugst du den
Weg mit externen Netzteilen? Dann müsste ich mla messen.
Der Bereich ist für den Feuchtesensor, da liegst du richtig :)
Hallo Christian,
vielen Dank für dein Angebot.
Das mit den Steckernetzteilen funktioniert bei mir jetzt.
Der Feuchtigkeitssensor braucht auch 12V. Mit weniger Spannung wurde die
Wäsche nicht trocken
Falls das ganze nicht dauerhaft funktioniert, wäre die Ersatzplatine
aber Interessant.
Habe einen Lavatherm T55820, Typ-Nr.: 91609642711.
Die AEG/Electrolux Nr. der Platine ist 125988043.
Ich werde das genaze demnächst noch mal ausbauen und ein paar Fotos hier
einstellen.
Gruß
Steffen
Seit der Modikation (PTC- + Zement-Widerstand) Mitte März haben wir nach
unzähligen Anwendungen (3-Parteienhaus) keine Probleme mehr gehabt. Was
schlussendlich genau geholfen hat oder es doch die Kombination war oder
nichts von dem, weiss ich natürlich nicht mit Sicherheit, aber es
funktioniert. Halleluja!
In der Zwischenzeit hat sich nämlich herausgestellt, dass wir ein
Problem mit einem losem Nullleiter im Sicherungskasten hatten....
Hallo zusammen,
hier mal noch meine Bilder mit den Punkten, an denen ich die
Steckernetzteile auf meiner Platine angelötet habe.
Habe jeweils Netzteile mit min 1A verwendet.
+5V und +12V sowie nochmal +12V für den Feuchtesensor.
!!Achtung!!
Der Feuchtesensor braucht ein Extranetzteil, da diese Spannung
potentialgetrennt ist! Wenn Ihr die 12V einfach nur brückt, kann es nach
meinem Verständnis dazu kommen, dass ihr 230V auf dem Gehäuse habt!
Allerdings funktioniert das bei mir noch nicht so gut. Die Wäsche wird
einfach nicht mehr ganz trocken. Als nächstes Versuche ich mal +15V am
Feuchtigkeitssensor. try and error.
Nach meinem Verständnis wird hier der Leitwert zwischen den zwei
Trommelschalen gemessen. Ob da mehr Spannung hilft, weiß ich ned
wirklich...
Ich melde mich, ob ich Erfolg hatte.
Gruß
Steffen
Hallo zusammen,
hatte jetzt Erfolg mit den Steckernetzteilen (also schon vor einer
Wochen sonst hätte mich meine Frau gelyncht ;-) )
Das 5V Netzteil habe ich durch einen NME1205 ersetzt.
Meine Feuchtigkeitssensor braucht 15V - zumindest trocknet das Gerät
jetzt wieder richtig.
Die 2 Steckernetzteile (+12V und + 15V) habe ich in einer Steckerleiste
im Schacht für den Wassertank verpackt (Ich leite das Wasser dirket
ab).Die Steckerleiste habe ich an der Platine an den Netzanschlüssen
angelötet habe.
Anbei 2 Bilder vom Ergebnis. Ich gebe zu, dass man das deutlich schöner
machen können...
Viele Grüße
Steffen
PS: Nachmachen auf eigene Gefahr...
Steffen M. schrieb:> hatte jetzt Erfolg mit den Steckernetzteilen
Hatte ich schon ziemlich früh vorgeschlagen und für mich hätte ich das
jetzt auch so gelöst.
Schön dass du das so umgesetzt hast.
Auf jeden Fall ein "externes Netzteil"
Gibt ja fertige, kleine, die man oftmals sogar in den Bereich der
Platine integrieren kann.
Steffen M. schrieb:> Meine Feuchtigkeitssensor braucht 15V - zumindest trocknet das Gerät> jetzt wieder richtig.
Habe gerade mal nach gemessen. Auf einer I.O. Olatine liegen 16,7V an.
Mit den 15V sollte es wahrscheinlich auch passen.
Ich hatte es auch, das der Motor beim AEG Trockner nur ab und zu lief.
Kondensatoren getauscht usw. Nichts brachte den Erfolg.. Nach langem
Suchen dann endlich....es war eine kalte Lötstelle an einem SMD
Widerstand genau neben der Befestigungsschraube. Wirklich sehr klein!!!
Aufpassen beim Löten, die richtige Seite löten, sonst geht der
Widerstand ab und klebt an der Lötspitze;-).
Hallo zusammen,
ich habe einen Lavatherm 59840 (PNC 916096176(00)), bei dem seit ein
paar Tagen auch nichts mehr ging.
Ich habe den Widerstand T76 und den AC/DC-Wandler U4 LNK304GN getauscht.
Leider funktioniert es weiterhin nicht.
Der Widerstand hat im eingebauten Zustand erneut unendlich Ohm. Ich
werde ihn morgen nochmal auslöten und erneut messen. Gleiches werde ich
mit dem Kondensator C15 machen.
Hat jemand einen Tipp, was ich als nächsten prüfen könnte?
Danke vorab und Gruß
Frank
Vermutlich hats den Lnk wieder zerschossen. Die Diode lebt noch? (D4?
über S24) Mit weniger Strom testen (25W Glühbirne in Reihe) dann kann
man gut nachmessen was den Kurzschluß verursacht.
Der Elko C15 ist in Ordnung. Der Widerstand ist erneut hochohmig. Die
Diode habe ich im eingebauten Zustand gemessen. In Durchlassrichtung
(nach links) hat sie 0,6 V). In Sperrrichtung Open Load.
Ich kann gerne nochmal den LNK304 tauschen. Da der Widerstand (und
wahrscheinlich der LNK304) direkt nach dem Tausch erneut kaputt ist,
hätte ich vermutet, dass noch ein weiteres Bauteil das zeitliche
gesegnet hat und den Fehler/Folgefehler verursacht.
Du meinst eine Glühbirne in Reihe zum Widerstand, oder? Eine 25
W-Glühbirne habe ich nicht wirklich zur Hand.
Frank
Weißt du, wie das Schaltbild des Trafos aussieht? Wenn ich auf die
Lötstellen schauen, müssten die drei linken Pins wahrscheinlich zur
Primärseite gehören und die vier rechten zur Sekundärseite. (Ganz
abgesehen davon, wo ich ein Ersatzteil herbekommen würde.) Den
Kondensator C14 unterhalb des Widerstands kann ich noch prüfen.
Frank
Hallo Zusammen,
ich habe eine AEG Waschmaschine, Modellbezeichnung: L86850A,
Nummer: 91452572200.
Die Elektronik ist ähnlich zu den Trocknern, die in diesem Forum
diskutiert wurden. Plötzlich hatte die Waschmaschine einen Totalausfall.
Keine Anzeige, nichts. Die Hauptplatine habe ich in Ebay an einen
Elektriker geschickt. Er hätte gemacht: „Spannungsregler wurde
getauscht, Widerstand gewechselt und ein SMD Widerstand gewechselt“. Die
Platine funktionierte weiterhin nicht. Nach der Bitte um die Erstattung
des Reparaturpreises hat er das umgehend getan, also diesseits alles in
Ordnung.
Dann habe ich angefangen, selbst zu messen und die Schaltung zu
dokumentieren. Am besten würde ich freilich einen Schaltplan von Euch
bekommen.
Was habe ich bisher als Merkwürdiges gemessen? Pin 2AB des Drehschalters
(das ist ein output für die Stromversorgung mit Netzspannung 230V, falls
das Gerät nicht ausgeschaltet ist, Stellung 1) und pin 8 (das ist der
input für die kodierten outputs pins 3 bis 7) weist in allen Stellungen
(21 Stellungen, davon gilt Stellung 1 als ausgeschaltet) einen
Widerstand von Null Ohm auf. Ist das so gewollt, oder liegt ein
Kurzschluss z.B. im Drehschalter vor? Ich habe bisher nichts ausgelötet.
VG mit Warten auf Eure Antworten.
Der Thread hat zwar mittlerweile einiges am Buckel, aber vielleicht
findet sich ja doch noch jemand der mir weiterhelfen kann.
Ich habe eine AEG L71471FL Waschmaschine.
Jetzt waren, neben LNK364, Sicherungswiderstand und Drossel, auch an
verschmorte Spuren an D11 und R104, welche an Pumpe und Wassersensor
hängen.
Habe die defekten Teile gewechselt.
Ich kann jetzt das Pumpen/Schleudern Programm starten und es läuft
problemlos durch. Wenn ich ein Waschprogramm starte, startet sie auch
ganz normal für ein paar Minuten. Sie pumpt Wasser rein, schaukelt die
Trommel einige Minuten hin und her und plötzlich schaltet sie sich
komplett ab und der LNK364 ist im Eimer, alle anderen Teile sind
unversehrt.
Wechsel ich den Lnk364 beginnt das Spiel von vorne.
Irgendwo ist da was im Argen. Kann ein defekter Wassersensor den LNK364
schießen? Da ja D11 und der Wderstand danach hinüber waren, hab ich J14
und J15 in Vermutung. Die Pumpe (J15) verrichtet aber ohne klagen ihren
Dienst wenn ich das Pumpen/Schleudern Programm wähle und auch am Anfang
wenn ich ein Waschprogramm wähle, pumpt sie das Wasser rein.
Wenn R108, R107 und R104 die korrekten Werte haben, kann D11 nur dann
beschädigt werden, wenn da ein Fehler auf der Platine vorliegt (nicht
Bateile, sondern die Leiterplatte selber), denn durch die hochohmigen
Widerstände kann niemals ein grosser Strom durch die Diode fliessen -
und auch keine hohe Spannung, wobei das einer 1kV Diode sowieso nichts
ausmacht.
+5V N ist ja direkt der N Leiter aus dem Netz und auch hier kann es nur
dann zu Problemen kommen, wenn es eine Unterbrechung im +5V N Netzwerk
gibt, also wenn da irgendwo was offen ist, was L in die Schaltung leitet
und nicht in +5VN.
Du solltest also genau untersuchen, ob die Platine beschädigt ist,
speziell gerissene/unterbrochene Leiterbahnen.
Danke an snapper für das gute Bild.
Matthias S. schrieb:> Wenn R108, R107 und R104 die korrekten Werte haben, kann D11 nur> dann beschädigt werden, wenn da ein Fehler auf der Platine vorliegt> (nicht Bateile, sondern die Leiterplatte selber), denn durch die> hochohmigen Widerstände kann niemals ein grosser Strom durch die Diode> fliessen - und auch keine hohe Spannung, wobei das einer 1kV Diode> sowieso nichts ausmacht.> +5V N ist ja direkt der N Leiter aus dem Netz und auch hier kann es nur> dann zu Problemen kommen, wenn es eine Unterbrechung im +5V N Netzwerk> gibt, also wenn da irgendwo was offen ist, was L in die Schaltung leitet> und nicht in +5VN.> Du solltest also genau untersuchen, ob die Platine beschädigt ist,> speziell gerissene/unterbrochene Leiterbahnen.> Danke an snapper für das gute Bild.
R104 war ebenfalls ebenfalls hinüber. Die Leiterbahnen habe ich sgleich
als erstes von R108 kontrolliert, die sind alle in Ordnung. Und sie pump
ja ganz ohne Probleme ab. Nur der Hauptwaschgang vernichtet den LNK nach
einigen Minuten.
Mich macht ja stutzig, dass der 47 Ohm Sicherungswiderstand nicht
durchbrennt.
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Das ist ja toll was ihr hier auf die Beine stellt, vor allem nachhaltig!
Ich hoffe es kann sich jemand bei mir melden, der mir meine Platine
durchmessen und ggf. reparieren kann. Ich bin schon mal sehr stolz, dass
ich sie alleine ausgebaut habe. Dafür habe ich nicht einmal eine
richtige Anleitung gefunden.
Ich komme aus der Nähe von Lüneburg, vielleicht wohnt jemand in der
Nähe?
Zu meinem Fehler Bild:
mein AEG Trockner 59800 hatte zunächst den Fehler E60/E67. Wenn ich den
Trockner dann aus und wieder angemacht habe, dann ist er durchgelaufen
und hat auch gefühlt nicht wesentlich länger als sonst gebraucht, die
Wäsche war ganz normal trocken. Aber bei jeder neuen Wäscheladung kam
immer erst wieder der Fehler.
Nun hatte er plötzlich den Fehler E60/E64 und dabei roch es verkokelt im
Raum. Hinten und die Seite habe ich aufgemacht und ich kann dort
nirgends etwas kokeliges riechen. Sieht auch alles aus wie sonst.
Lüfterrad dreht sich ganz frei, habe ich ausgebaut und von Flusen
befreit. Bisher habe ich die Spannungsrolle und ein Lager an der
Motorwelle tauschen müssen, hat alles super funktioniert.
Der nette Gerald von Schraubdoc glaubt, dass es die Platine ist.
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen!
Liebe Grüße Sandra
Sandra M. schrieb:> Lüfterrad dreht sich ganz frei, habe ich ausgebaut und von Flusen> befreit.
Das mach mal auch mit der Platine, und dann noch ein besseres Foto von
der Ecke, die so besonders viel Staub abbekommen hat.
H. H. schrieb:> Sandra M. schrieb:>> Lüfterrad dreht sich ganz frei, habe ich ausgebaut und von Flusen>> befreit.>> Das mach mal auch mit der Platine, und dann noch ein besseres Foto von> der Ecke, die so besonders viel Staub abbekommen hat.
Darf man die überall gefahrlos anfassen beziehungsweise einen
Staubsauger drauf halten? Oder mit einem Pinsel ab pinseln? Ich habe
sowas noch nie in der Hand gehabt… Habe aber schon mal gelernt, dass man
zB. Kondensatoren nicht unbedingt anfassen darf, auch wenn kein Strom
mehr angeschlossen ist.
Sandra M. schrieb:> H. H. schrieb:>> Weicher Pinsel und Staubsauger.>> Voilà… Ist das Foto ok?
Man sieht jedenfalls, dass es sich nicht um den klassischen Fehler
handelt.
Gib mal die PNC des Geräts durch.
H. H. schrieb:> Sandra M. schrieb:>> H. H. schrieb:>>> Weicher Pinsel und Staubsauger.>>>> Voilà… Ist das Foto ok?>> Man sieht jedenfalls, dass es sich nicht um den klassischen Fehler> handelt.>> Gib mal die PNC des Geräts durch.
91609378800
H. H. schrieb:> Sandra M. schrieb:>> 91609378800>> Also ein Wärmepumpentrockner.>> Läuft denn der Kompressor?
Mehr als die Anfangsgeschichte mit den Fehlern kann ich nicht sagen.
Hast Du die gelesen? Welcher ist der Kompressor? Liegt das denn nahe?
Kann ich ohne Platine vermutlich auch schlecht prüfen. Ich war halt
schon bis zu dem Tip vom Schraubdoc gekommen, dass es die Platine sein
müsste.
Sandra M. schrieb:> Ich war halt> schon bis zu dem Tip vom Schraubdoc gekommen, dass es die Platine sein> müsste.
Sieht eben gerade nicht nach der Elektronik aus.
Peter K. schrieb:> wenn du schon die Platine ausgebaut hast, schau (riech) mal nach was> verkokeltem - auch auf der Rückseite
Ich kann da beim besten willen nichts verkokeltes riechen, an die
Rückseite kommt man schlecht dran, da sind aber offenbar auch keine
Elemente verbaut, der Drehschalter vom Trockner steckt da drin …
Dann versuche ich mal alles wieder korrekt zusammenzubauen und den
Trockner noch mal zu starten? Und kann mir noch einer verraten welches
der Kompressor ist?
Hallo Forum,
zunächst mal Danke für diesen Thread! Ich bin benommen vom Lesen der 10
Seiten à 100 Posts. Nur leider wird mein Problem scheinbar nicht damit
gelöst...
Ich beschäftige mich gerade auch mit unserem AEG Wäschetrockner, der
seit zwei Wochen nicht mehr funktioniert. Die Leiterplatte ist exakt die
gleiche
wie in Post 1.
Der Fehler liegt auch am Schaltnetzteil, denn am Ausgang (Puffer-C C23)
liegen 0V an.
Defekt waren auf jeden Fall der LNK304 U4 und der Lastwiderstand R76,
sowie der Transistor Q4 (BC817-25 "6B") am FB-Pin des LNK. Alle Drei
sind getauscht worden, es funktioniert aber immer noch nicht.
Vor dem LNK an C15 liegen >300V an. Check.
Den Trafo T1 hatte ich schon ausgelötet und vermessen, alle drei
Wicklungen
haben einen sinnvollen Widerstand. Check.
An der Sekundärseite liefert der Trafo beim Einschalten scheinbar einen
Spannungspeak und dann 0V. Ich kann aber aktuell nur mit einem DMM
messen. In der Arbeit könnte ich das mal mit dem Oszi nachmessen.
(Check?)
Am LNK, Pin 4 = BP liegen 5,6V an - Check.
Am LNK, Pin 3 = FB liegen 0V an - deswegen hatte ich den Q4 = BC817
überprüft und rausgefunden, dass die Strecke CE Hochohmig defekt ist.
Aber es sind weiterhin 0V.
An was kann es noch liegen?
Was kann ich noch überprüfen und was sollen die Nennwerte sein?
Ein richtiger Schaltplan zu der PCB wäre auch mal toll. Man findet
irgendwie nicht oft einen Schaltplan mit dem Transistor mit zwei
Sekundärwicklungen.
Die Verbindungen an FB landen mit einer Via leider direkt unter dem
Drehschalter, deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, wo der FB
angeschlossen ist. Im schlimmsten Fall muss ich das Ding auch mal
auslöten und durchklingeln...
Für Tipps wäre ich extrem dankbar, ansonsten muss ich auch Richtung
externes Netzteil gehen? Wobei das Unsinn ist, denn wenn der LNK nicht
taktet fehlt ja auch die Spannung für den Feuchtesensor... :-(
H. H. schrieb:> Sandra M. schrieb:>> Und kann mir noch einer verraten welches>> der Kompressor ist?>> So ein schwarzer Topf mit dünnen Rohren dran.>> https://www.scstec.de/shop/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/0/148_0/www.scstec.de-50441-31.jpg
Es hatte tatsächlich mit dem Kompressor zu tun, das Lüfterrad davor
hatte nämlich blockiert. Seitdem ist der Trockner zweimal ohne Probleme
durch gelaufen und nun hatten wir das Problem, dass er mittendrin
ausgegangen ist. Wenn ich jetzt versuche ihn anzuschalten, leuchtet mal
alles auf und dann geht es wieder aus und wieder an und wieder aus.
Einmal gab es kurz die Fehlermeldung E 60, aber zum genaueren auslesen
komme ich nicht, weil er ja immer wieder ausgeht. Könnt ihr bitte noch
einmal jemand einen Blick auf die Platine werfen? Vielleicht ist sie es
ja jetzt doch? Parallel habe ich das Problem, dass der Ablauf eventuell
zugesetzt ist, jedenfalls hat sie beim letzten Mal nicht abgepumpt Pumpe
habe ich aber schon kontrolliert. Das führte jedenfalls zu ganz viel
Luftfeuchtigkeit im Gerät, könnte das der Platine irgendwie geschadet
haben?
Lieben Dank!
Hy Leute !
Kann mir jemand einen tipp geben.Mein AEG Electrolux T59800 läuft
Heizt aber nicht.Hatte eine Fehlermeldung E 60 alles gereinigt fehlermeldung ist jetzt weg. Platine ausgebaut keine brand stellen sieht top aus LNK und
R-widerstände sehen auch gut aus woran könte es evt.liegen?
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, mich um den Trockner zu kümmern und
siehe da es geht wieder.
Vielen Dank für die Hilfe aber ich wüsste schon gerne, warum gerade der
R99 "häufig" einen Wackelkontakt hat. Ist das ne Sollbruchstelle?
Auch wenn die Nachricht schon sehr lange zurück liegt, bin ich gerade über das gleiche Problem gestolpert. Tatsächlich sieht man es den Lötstellen oder dem Widerstand nicht unbedingt an, aber wenn man die Leiterplatte ganz leicht verwindet, kann man in der Messung deutlich den Widerstandssprung sehen.
Kurz zur Erklärung für "Seiteneinsteiger":
Es handelt sich um den Gatevorwiderstand des Lüftermotor Triacs.
Hier ein T435-700B-TR.
Weiterhin in Reihe zu dem Vorwiderstand liegt noch eine Diode. Wenn man mit einer Gatespannung von 1V rechnet (ist das realistisch?), ergibt sich ein Strom von 70mA. Macht 250mW. Kann so ein SMD Widerstand 1/4 Watt?
Also jedenfalls ist der T435 mit max. Zündstrom von 35mA spezifiziert.
Das reicht ja haushoch.
Wäre es evtl. sinnvoll den Widerstand etwas zu vergrößern, damit sich der nächste nicht gleich wieder auslötet?
Also ich habe den Widerstand durch 68Ohm ersetzt. Funktioniert problemlos.
Aufgrund der Typstreuung bei den Triacs mag das anderswo nicht so sein. Würde mich aber wundern.
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Bei dieser ging das Display nicht mehr an.
Ich habe daraufhin einige Teile der Platine getauscht, die defekt waren.
Leider funktioniert die Platine immer noch nicht. Welche Bauteile könnte ich noch überprüfen? Ist es möglich bestimmte Bauteile unter Strom zu messen, um zu sehen, ob ich beim Löten etwas falsch gemacht habe?
Und dafür kaperst Du einen alten Thread zum Thema WäscheTROCKNER?
Das hat er durchaus richtig gekapert! Wenn Du im Thread nur jeden 10. Post gelesen hättest, hättest Du verstanden, dass mit diesem IC seinerzeit fast die ganze Flotte an "weißer Ware" bestückt wurde. Inzwischen gibt es Nachfolger (z.B. LNK364..), aber wohl auch mit Problemen.
Siemens-ok.jpg
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