Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut

Dann hat ich dreifach Glück. :)

Hab's erst gemerkt als ich dabei was, den selben Umbau vorzunehmen. Erst 
als ich die Batterie ausgelötet hatte, viel mir auf das da nicht nur 
2032 am Rand steht, sonder ne viertel Umdrehung davor noch LIR, was mir 
nichts sagte. Hätt fast nich danach Gegookelt....


Nachtrag:
Laut Dennis, hat ich dann ja X-faches Glück. :)

Reactivated :)

Statt einem 5,5V 1F, ist jetzt ein 2,7V 25F.
2V Zenerdiode parallel dazu.
Hintergrund-Beleuchtung nicht reaktiviert. Buzzer wurde damals glauben 
nie getestet, weil's eh sicher nicht funktioniert hätte.
Mal schauen ob's nu auch zum Wecker taugt. :)

Für die 0,17V hat's am Südfenster, bedeckter Himmel, ~60min. gedauert.
Könnte also so gegen 15h-18h++ laufen. :)

Teo D. schrieb:
> Die Photodioden stammen aus Magnetkartenleser. Wurden wegen Vergilbung
> standardmäßig getauscht.

Wegen der Vergilbung konnten sie wohl die Magnetfelder nicht mehr sehen? 
;-)

Teo D. schrieb:
> als ich die Batterie ausgelötet hatte,

Das ist keine Batterie!

Eine Batterie besteht immer aus mindestens zwei Primär- oder Akkuzellen.

Route 6. schrieb:
> Das ist keine Batterie!

Schön daß dir das so wichtig ist.

Aber da fällt dir nichts auf!?
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"

Teo D. schrieb:
> Aber da fällt dir nichts auf!?

An der kruden Messung ist zu erkenn: Isch habe die Sperrdiode vergessen!
Eine popelige 2V Z-Diode frisst den Kondensator, bis ~1V leer.

Eine Schottky als Rücklaufsperre.
Als Überladungsschutz, 4 Schottkys vor der Sperrdiode.
Test läuft, ob Umgebungslicht reicht.


PS:
Bin mit meinen Erinnerungen durcheinander gekommen!
Das gezeigte hat so NIE funktioniert, mit einem GoldKap. Hat dann nur 
einen NiCa Akku gepuffert.
Gabt noch eine mini Wegwerf-Funkuhr (Conrad 1DM), mit kleinerem Paneele 
mit 3Reihen. Brauchte keinen Kondensator, helles Umgebungslicht reichte 
(Uhr def. fehlt Leitgummi...)

Stefan U. schrieb:
> Die meisten Shottky Dioden sperren allerdings nicht so gut wie man das
> gerne hätte. Sie werden den Akku schneller leer ziehen, als gewünscht -
> behaupte ich mal.

Jup, gute Behauptung. :)
Warum ich auf diese Idee überhaupt gekommen bin ???.
Auch ein TL431 zieht bei 1,5V, schon soviel Strom wie die Uhr benötigt. 
:(

Hab die Angst-Dioden gestern noch rausgenommen, hat schon mal die erste 
Nacht, mit knapp 1,4V Start-Ladung, überstanden.
Mal schauen ob's reicht, das Ding dauerhaft am leben zu halten, ohne das 
es am Fenster steht.

Hab die fehlenden Teile für 'Uhr-2' gefunden. :)
(5,5V 0,047F; Solar-Paneele ???)
Ja, würde eher in einen Thread "Total bescheuerte Basteleien" passen. :D

Teo D. schrieb:
> Auch ein TL431 zieht bei 1,5V, schon soviel Strom wie die Uhr benötigt.

Wie wärs mit dem MCP1710/ MCP1810? Es handelt sich dabei um einen LDO 
mit 20nA (typ) Ruhestromverbrauch; gibts mit Ausgangsspannungen von 
1.2V, 2.5V und 3.3V bei reichelt

Dennis  . schrieb:
> Wie wärs mit dem MCP1710/ MCP1810?

Werd ich mir mal ansehen, Danke.
Nur bestellen? DA für? ;)
Ich wart erstmal auf Sonnentage, ob da überhaupt ne gefährliche Ladung 
bei voller Beleuchtung, generiert wird.
In die Sonne kommt das eh nur versehentlich.

Hmmm, warum nicht eine Zwiebel, Kartoffel oder einen Apfel nehmen, Zink 
und Kupfer rein - los gehts!

Gruß
Jobst

Warum! ???

Wie lange dauert's bis Silizium anfängt zu gammeln und Fruchtfliegen zu 
Züchten?

Mir ist ja schon ein Akku zu wartungsintensiv!




PS: "Uhr-2", nur für Tageslicht geeignet. Hat ja eh keine Beleuchtung. 
:)

Das Teil hat allerdings die beste Störunempfindlichkeit die man sich 
vorstellen kann. Da muss man lange nach nem Platz suchen, wo sie nicht 
nach 2min gestellt ist.

Batterieuhren betreibe ich mit Batterien aus der Recyclingkiste

● J-A V. schrieb:
> Batterieuhren betreibe ich mit Batterien aus der Recyclingkiste

Ich habe eine Batterie-Uhr zuviel im Haus, zwei davon sind nicht 
Batterie-Betrieben.
Wie spät ist es?

...genau so spät wie gestern um diese Zeit?

Sind das wrkl 1DM Uhren vom C? Ich glaube es ja nicht...

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> ...genau so spät wie gestern um diese Zeit?

Naja, ab und zu stellen 'se die nachts über um, Deppen!

Klaus R. schrieb:
> Sind das wrkl 1DM Uhren vom C? Ich glaube es ja nicht...

Schau dir die kleine noch mal an.
Da wo das Loch mit dem Lötkolben rein gebrannt is, lag quer, die nicht 
auswechselbare Batterie, das das Gehäuse verklebt war.
Auf der Rückseite, der Kupferfarbene Ring, ist die Antenne.
Ob der gute Empfang was mit der Spulen-Antenne, die Ursache sein könnte?

Preis. Das Thermometer auf alle Fälle 1DM. Die Uhr event. auch 2DM, aber 
keinesfalls mehr (kein krummer Wert).


PS: Wenn schon Geständnisse...
Die Uhr mit dem großen Paneel, ist nicht dem WAF zu Opfer gefallen.
Das Teil ist einfach potthässlich! :(

Problem: Beim Layouten nicht bedacht, dass die Platine später auf vier 
M3 Muttern sitzt und die Leiterbahn zu nah an der Bohrung platziert. 
Leider reicht der Platz in der Höhe nicht für "normale" 
Kunststoff-Abstandshülsen aus.

Lösung: TO220 Isolierbuchsen in die Bohrungen stecken. Die Höhe des 
Kragens stört nicht.

Luca E. schrieb:
> Problem: Beim Layouten nicht bedacht, dass die Platine später auf vier
> M3 Muttern sitzt und die Leiterbahn zu nah an der Bohrung platziert.
> Leider reicht der Platz in der Höhe nicht für "normale"
> Kunststoff-Abstandshülsen aus.
>
> Lösung: TO220 Isolierbuchsen in die Bohrungen stecken. Die Höhe des
> Kragens stört nicht.

Isolierte, kleine GND-Flächen ist aber auch "dirty", oder? ;-)

Conny G. schrieb:
> Isolierte, kleine GND-Flächen ist aber auch "dirty", oder? ;-)

Das sieht nur so aus. Die Flächen sind über Drahtbrücken verbunden. Ich 
wollte einfach Ätzmittel sparen. ;-)

Edit: In dem Bildausschnitt sehe ich keine isolierte Massefläche. Welche 
meinst du?

Edit2: Ok, ich glaube, ich weiß was du meinst. Der Zipfel am rechten 
Rand entsteht dadurch, dass dort die Platine in der Führung der 
Ätzküvette sitzt. Bis der komplett weggeätzt ist, sind die Leiterbahnen 
unterätzt...

Plörre-Kaffee-Kühler.
War das Kabel leid.

Alles, bis auf den 50Cent StepUp, Recycelt.
(leider war kein passendes Schutzgitter zur Hand)

...wieso will man seinen Kaffee kühlen und bechert in dann in eine 
Thermotasse??? Damit man einen Kühler "brauchen kann"? :)

Ich wollte sowas mal für den Weihnachtsmarkt, Isotasse mit Bodenheizung, 
damit der Glühwein nicht kalt wird.

EDIT: Ich brauche immer mal wieder ein mobile, Variable Spgs-Quelle - 
alten Nokia Handy Akku mit dem (fast gleichen) China step-up und 
Schraubklemmen. Praktisch.

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> ...wieso will man seinen Kaffee kühlen und bechert in dann in eine
> Thermotasse??? Damit man einen Kühler "brauchen kann"? :)

c.m. schrieb:
> UIIII! noch jemand der seinen kaffe kalt mag?

Teo D. schrieb:
> Plörre-Kaffee-Kühler.

== Instand-Kaffee -> 95° aufgebrüht (für den Geschmack, ha ha) -> 
Kühler -> 73,54° -> Thermo-Becher! -> :)

Ja, der Sockel fehlt noch, damit er auf den Kaffee pustet... :/

Der Alte hatte ja leider Achsbruch. :`(

Schluck kaltes Wasser aus dem Kühlschrank tut es auch.

bei dem Dreck BLEIBT man wach, das ist doch der Sinn dabei.

Teo D. schrieb:
> Reactivated :)

Teo D. schrieb:
> Die Uhr mit dem großen Paneel, ist nicht dem WAF zu Opfer gefallen.
> Das Teil ist einfach potthässlich! :(

Hatte schon Angst, daß Du, wegen des WAF, das W entfernt hättest :/

... aber seien wir doch Mal ehrlich ... wegen der Schönheit klöppeln wir 
die Elektronik doch eher weniger zusammen, oder habe ich was Wichtiges 
verpasst?

Bis auf den Umstand, daß dort, wo bei Deinem Solar-Wecker die Zellen 
lagen, bei mir die 'noch ne Runde Schlummern'-Taste sitzt, könnte mir 
Das direkt gefallen - quasi als PAF in Doppel-Plus-Gut (Roman 1984, 
George Orwells).

Mit 'dirty only' könnte ich auch dienen, quick wird noch erarbeitet.

MfG

So endlich nen i3-4130 fürn Heimserver günstig bekommen (40€).
Selbe TDP wie der vorherige Celeron und selbe Größe des Boxed "Kühlers".
Aber kaum quält man das Teil mal mit Prime95 werden die Kerne 100°C heiß 
und die CPU wird runtergetaktet grrrr
Aber kein Wunder bei dem sch***** den Intel "Kühler" nennt.

Das Alu hatte aber "nur" 70°C der Rest der Temperaturdfferenz kommt von 
Intels grottenschlechter Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader...
Hier noch etwas um die "Qualität" der Affenscheisse von Intel unterm 
Heatspreader zu beurteilen (sogar beim sackteuren i9!):
http://www.tomshardware.de/performance-benchmarks-ubertaktung-leistungsaufnahme-kuhlung,testberichte-242365-11.html

Also mal im Fundus gekramt und diesen alten Arctic Cooling 64 (oder so) 
gefunden.
Passt grade so unters Netzteil.
Das Teil war aber fürn AMD Sockel 939.


Der Lochabstand beim Sockel 1150 ist übrigens 75mm, also über Quer sins 
106mm.
Platinenmaterial gesägt und gebohrt und fertig.
Ein Isoliernippel für TO247 passt übrigens perfekt in die Löcher des 
Mainboards.


Alles wieder eingebaut und Prime95 mit AVX gestartet.
Zwar immernoch 80 - 90°C Kerntemperatur, aber er taktet nicht mehr 
runter.
Intel baut eben nurnoch Murks...

Mw E. schrieb:

> Ein Isoliernippel für TO247 passt übrigens perfekt in die Löcher des
> Mainboards.

+1 dafür. ;-)

Die Isoliernippel hab ich aber auch nur verbaut, weil die Leiterbahnen 
zu nah am Loch waren ;)

Schön mal wieder was von dir zu lesen, lieber Martin.
Bin dir immer noch dankbar für die Vorlage für meinen Bastelplatz.

Das ist ein gebrauchtes Lian Li "Cube Gehäuse".
Hab ich fürn Fuffi? abgestaubt. Fürn Neupreis würd ich mir das auch 
nicht ins Haus stellen.
Netterweise passen da µATX Bretter rein, so muss man kein teure mITX 
kaufen.

Das Teil ist also durchaus groß.
Die HDDs sind zwar mit Gummipinöpeln gelagert, aber das gehäuse vibriert 
trotzdem noch.
Muss den Käfig irgendwann mal noch durch weitere Pinöpel aufhängen.

arabica schrieb:
> Dies könnte irgendwann zu Schäden an
> den feinen Multilayer-Strukturen führen.

awatt.
quick und DIRTY ist hier angesagt!

Ähhh ja nee...
Die 3 Leiterplattenstreifen sollen sich Biegen als Federwirkung.

arabica schrieb:
> Über die beiden Befestigungsschrauben wird das Mainboard also
> signifikant auf Zug beansprucht.
Schonmal nen Mainboard angeguckt wenn man nen Kühler mit den Original 
Intel Pushpins festmacht?
Das biegt sich das Mainboard...

Im gegensatz zu AMD spart man sich bei Intel ne ordentliche Backplane 
beim Mainboard.
Trotzdem sind Intelbretter teurer...

@Manfred,
dann ist das aber noch kein Ryzen ;)
Der R7 1800X zieht weniger Strom als Intels 8 Kerner (i7-6900k)
Von der Strumhungrigkeit der neuen i9 Platfortm wollen wir jetzt mal 
nicht anfangen zu regen.

Vorher war AMD ja leider in der Versenkung verschwunden sonst hätte sich 
Intel nicht so eine Innovationsstagantion leisten können...

Aber selbst bei den FX Heizplatten war der Boxedkühler ausreichend.
Der Intel Boxed versagt ja hier schon bei 54W TDP kläglich...

Da muss ich mir mal noch den i5-6600k meiner Bekannten ansehen da war 
der Boxed Kühler genauso winzig.

arabica schrieb:
> Über die beiden Befestigungsschrauben wird das Mainboard also
> signifikant auf Zug beansprucht. Dies könnte irgendwann zu Schäden an
> den feinen Multilayer-Strukturen führen.

Nicht wenn der Hersteller sich an INTELs Spec hält. Denn die schreibt 
ausdrücklich vor, daß das Mainboard diese Biegung dauerhaft aushalten 
MUSS.

1. Meine "flexible" Adapter-Variante für ESP-12E mit passend auf 2mm 
gebogenen langen Stiftleisten und ein Lochrasterstück als 
Stabilisierung.
Das ist mittlerweile mein Q&D Standard für Adaptierung auf RM2,54.

2. Da der ESP8266 3V3 bei irgendwas um 100mA benötigt, sind normale 
FTDI-Adapter einfach zu schwach.
Abhilfe schafft ein TO92 3V3 LDO 150mA (hier: TS2950CT33) als SMD 
Packpack auf den 5V/3V3 Jumper-Pads (5V Brücke durchtrennen!).
Kann natürlich auch für andere stromhungrige 3V3 Applikationen 
eingesetzt werden.

Alter Thin Client gefunden, aber die HDD Anschlüsse waren sehr speziell 
verbaut.
Kein Problem!

Eine etwas ältere 32GB SSD bot sich für den Versuch an.
Vorsichtig die SATA/Power Buchse entlötet und mit alten 
Kupferlackdrähten aus Trafowicklungen verlängert.
Die grossen Lotkügelchen bei den Power-Pins sind gewollt und überbrücken 
gleich mehrere Pins.

Auf dem Thin Client läuft nun seit gut 2 Jahren ein Ubuntu.

Da ich kein Harddisk Käfig als Halterung hatte, musste Isolierband 
herhalten :-)

@jz23
exakt das ;)
Der Intellüfter is auf Vollgas aber auch nich grade leise.

@Philippe B
DAS nenn ich mal hardcore!

Teo D. schrieb:
> Ja, der Sockel fehlt noch, damit er auf den Kaffee pustet... :/

Hab am Plörre-Kaffee-Kühler, noch Sockel und Schutzgitter angebracht...
Ein Akkucontroller is auch mit rein gerutscht.

Ein Meisterwerk - fehlt noch ein Pyrometer, damit er bei T(trink) 
aufhört und kurz ein fröhliches Lied piept (das freut dann auch die 
Kollegen)!

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> fehlt noch ein Pyrometer...

Auf alle Fälle musste noch'n Timer ran. ;)

Teo D. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> fehlt noch ein Pyrometer...
>
> Auf alle Fälle musste noch'n Timer ran. ;)

Schönes 3D Layout ;) Wann wird es mal Layoutsoftware dafür geben, im 
Maschinenbau ist sowas doch auch Gang unf Gebe ;)

Hier mal meine kuerzlich zusammegeloetete APA102 LED im 2x2mm Gehaeuse.
Ich hatte es erst in Kunstwerke gepostet, sollte aber hierher.

Hi

Als USB-Verlängerung gibt es Das sogar käuflich, ob's was taugt, also 
das stetige auf/abwickeln, sei dahin gestellt.

Ist auf jeden Fall sauberer, als das Gewust irgendwie zusammen zu 
knäulen.

MfG

Falls es interessiert, gezeigt hier ist eine nützliche Vorrichtung zum 
genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln und 
Ähnliches (z.B. Schrumpfschlauch) dieser Art. Der Aluwinkel gibt dem 
Flachbandkabel am Winkelschnittpunkt einen guten Halt und stellt eine 
rechtwinklige Orientierung sicher. Ich finde es jedenfalls als recht 
praktisch. Diese Modifizierung lässt sich relativ leicht herstellen.

das Gewinde für die eine Schraube in der Zange war vom Werk schon drin?

● J-A V. schrieb:
> das Gewinde für die eine Schraube in der Zange war vom Werk schon
> drin?

Ja. Ein Loch war schon vorhanden um eine Kreuzschlitzschraube und 
Kreuzschlitzgewindebuchsen-Gegenstück aufzunehmen.

...dirty ist es in jedem Fall :) Aber gute Idee, ich HASSE auch nichts 
mehr als ungerade geschnittenen Schrumpfschlauch - ein Endanschlag für 
gleichlange Stücke wäre noch super (das ist ähnlich "schlimm").

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> ein Endanschlag für
> gleichlange Stücke wäre noch super

Man könnte als Endanschlag ein Stück Alu oder Kunststoff vorsehen und am 
Ende einen Schlitz ein fräsen, so dass das Stück am vertikalen Teil des 
Winkel verschiebbar wird. Eine kleine Rändelschraube fixiert diesen 
Anschlag dann an der gewünschten Stelle.

Hier ist ein Bild von einem neuen Abschneider:

http://www.sears.com/craftsman-3-7-8-in-handi-cut/p-00937301000P

Gerhard O. schrieb:
> Falls es interessiert, gezeigt hier ist eine nützliche Vorrichtung zum
> genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln [...]

Das bekommt meinen persönlichen McGuyver-Preis ;)))

Ist super, aber meine bisherige Lösung ist quicker und dirtyer (brr...): 
Erst rechtwinklig verpressen und einen Zentimeter Flachkabel überstehen 
lassen, diesen nachher bündig abschneiden...

Das geht entweder mit dem Cuttermesser oder dem 2,50€-Seitenschneider 
ohne Wate (mein Favorit).

Gerhard O. schrieb:
> FlatCableCutter3.jpg

Wenn man das Flachbandkabel aber wie gezeigt einlegt, ist die 
Vorrichtung nutzlos ;-)

Ich lege, wenn ich Wert auf einen geraden Schnitt lege, meine 
Scherenschneide an der Tischkante an und lege das Kabel oder den 
Schlauch an die dazu rechtwinklig angrenzende Tischkante.


Gruß
Jobst

was ähnliches mache ich mit nem Seitenschneider.
das geht dann auch ohne zu schrauben.
Auf gerade Schnitte kommts damit aber nicht so ultramässig an.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/250337/Seitenschneider_Abstandshalter.jpg

Hi

Gerhard O. schrieb:
> Falls es interessiert, gezeigt hier ist eine nützliche Vorrichtung zum
> genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln

Ich habe hier eine solche Schere, Die wohl ursprünglich zum winkligen 
Abschneiden von Dichtungen gedacht war.
Also mit Anschlag für 90° (also 45° Phase) und eingeritzte Markierungen 
für 90° und 60° - für Genaueres müsste ich das Teil Mal unter die Lupe 
nehmen.

Bei mir liegt diese Schere beim Beschriftungsgerät, da man Damit auch 
prima die Beschriftungsstreifen gerade abgeschnitten bekommt.

Manfred schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln
> Kann man für teuer Geld von Thomas&Betts und anderen kaufen - der Bedarf
> ist eindeutig da. Gute Sache!
>
> Wo hast Du die Zange her, die ja bewusst keine Schere, sondern Messer
> auf Amboß sein soll?

Die erstand ich vor rund 20 Jahren bei Sears Canada. Meines ist das 
Modell 37200

http://www.ebay.com/bhp/craftsman-handi-cut

Man kriegt sie aber auch über Amazon oder eBay.

Ein Kollege in der Fa. nutzt für Flachbandkabel
einen alten Hebelschneider für Papier.
geht wunderbar.

● J-A V. schrieb:
> Ein Kollege in der Fa. nutzt für Flachbandkabel
> einen alten Hebelschneider für Papier.
> geht wunderbar.

Allerdings ist das Handwerkzeug etwas leichter und kleiner;-)

Stefan U. schrieb:
>> einen alten Hebelschneider für Papier.
>
> Damit schneide ich Lochraster Platinen.

Echt jetzt?
Das muss ich mal ausprobieren, bisher hab ich dafür die Dekupiersäge 
benutzt...

Gerhard O. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Ein Kollege in der Fa. nutzt für Flachbandkabel
>> einen alten Hebelschneider für Papier.
>> geht wunderbar.
>
> Allerdings ist das Handwerkzeug etwas leichter und kleiner;-)

steht dafür aber immer an seinem Platz. und das ist SEHR viel wert.

Bei mir kommt es durchaus häufiger vor, dass ich die wahre Kapazität 
einer chinesischen/alten/recycelten LiPo Batterie wissen möchte. Also 
schnell mal einen Tester zusammen geschludert. Alle Teile sind entweder 
recycelt oder aus China, größtenteils von Heißkleber zusammengehalten.

Ein fragwürdiges Ladegerät, welches mal gratis bei einem Ersatzakku 
dabei war, hat das Gehäuse gespendet. Hatte grad keinen Halter für 18650 
Zellen da, hab also einfach ein Loch in die linke Seite ge-Dremelt und 
den vorhandenen Haltemechanismus modifiziert.

Das Laden wird von einem TP4056 Modul mit Schutzschaltung (DW01) 
übernommen, der Ladestrom ist über Dip-Schalter wählbar 
(500/250/125/62mA + 62mA -> im Bild: 750mA). Ergänzt habe ich die 
vorhandene Schutzschaltung mit einem Q&D Verpolungsschutz, der 
gleichzeitig auch Kurzschlussschutz ist. Schaltplan ist im Anhang.

Auf der rechten Seite gibt es 3 USB Ports: Der micro USB ist Input, der 
hintere USB ist parallel dazu, der Vordere ist direkt mit der Batterie 
verbunden. An diese kann eine billige USB Last mit integrierter 
Mess-Funktion angeschlossen werden; für kleine Last-Ströme kann diese 
über den 2. Port mit Strom versorgt werden.

Zwei alte Handyakkus habe ich schon geladen, eine alte Li-Ion Zelle läd 
gerade. Schein soweit alles zu funktionieren.

...das umgebaute Ladegerät gefällt mir sehr gut - ich hatte sowas mal 
mit einem alten NiCd Ladegerät vor, aber die Schächte sind zu kurz - 
Mist! Da hätte man 4 18650er auf einmal laden können. Aber auch das mit 
dem Handyakku ist sehr gut gelöst, den "Träger" muss ich mir auch mal 
besorgen.

Klaus.

Walter T. schrieb:
> Wollte verwinkelte Metallplatten heften und habe die Hälfte der Zeit
> damit verbracht, die Arbeitsplatzleuchte passend einzustellen, um nicht
> im Schatten arbeiten zu müssen.

Coole Idee.  Habe mich auch schon oft genung geärgert, in irgendeiner
Ecke gerade nichts zu sehen.

...mir ging es immer auf den S***, dass das Handykabel auf meinem 
Schreibtisch rumflog oder seitlich runterfiel oder... - da musste 
Abhilfe geschaffen werden. Eine kleine 0.25L Plastikwasserfalsche (genau 
austariert, damit nicht unbequem viel Zug auf dem Kabel ist) mit 
eingeschraubtem Wandhaken zieht hinter dem Schreintisch das Handykabel 
als Schlaufe runter, auf dem Tisch sind zwei Kabelschellen als Führung - 
TOP!

Klaus.

Schön.

Klaus R. schrieb:
> Eine kleine 0.25L Plastikwasserfalsche (genau
> austariert, damit nicht unbequem viel Zug auf dem Kabel ist)

Ich benutze dafür die klappbaren Ferritkerne:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCVplZTkaqFSMqfv9dY3Brcu3E4qZi5oq60Qo5uHaX74gHkTd_MQ

Mich stören die Kabel auch immer und versuche mit Basteleien etwas 
Ordnung zu bekommen.

STK500-Kabel rutschen so in ihre Parkposition.

Andere Q&D:
Multimeter an Schraubenhalterung aufsetzen, Display in Augenhöhe, 
leichte Einhandbedienung und Tisch ist frei.
Kühlrippen als Kabelhalter.

Frank G. schrieb:
>
> Mich stören die Kabel auch immer und versuche mit Basteleien etwas
> Ordnung zu bekommen.
>
> STK500-Kabel rutschen so in ihre Parkposition.
>
> Andere Q&D:
> Multimeter an Schraubenhalterung aufsetzen, Display in Augenhöhe,
> leichte Einhandbedienung und Tisch ist frei.
> Kühlrippen als Kabelhalter.

Das sind alles coole Lösungen! :-)

Conny G. schrieb:
> Das sind alles coole Lösungen! :-)

und viel zu sauber für quick und dirty!

Ich habe mir zum Testen der Aktivitäten rund um Taktgeber, 
Mikrocontroller etc. eine Platine mit einem 24-Bit-Zähler 
zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster.

Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da 
nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen 
MHz blinkt die letzte LED recht langsam  :-)

Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die stinkt immer noch so komisch 
... aber auf ungiftige Art.

R. M. schrieb:
> Eigentlich ist das Anschlusskabel der LA-Probe meistens viiiiel zu lang,
> hatte schon mit dem Gedanken gespielt, es zu versuchen einzukürzen, dann
> aber zum Glück wieder davon Abstand genommen.
> Die Lösung: in der Mitte umschlagen, dann aufwickeln. Eine lange
> Pinzette, kann dabei (gefühlvoll) Hilfe leisten.

Klasse Idee.
Ich habe da mal etwas "quick" und nicht ganz so "dirty" gebastelt.

Juan schrieb:
> H-G S. schrieb:
>> Ich habe mir zum Testen der Aktivitäten rund um Taktgeber...
>
> Was und wie genau wird damit getestet? Ist es, um einfach zu sehen, dass
> der Taktgeber arbeitet? Oder kann man damit noch mehr machen?

Man muss sich diejenige blinkende LED merken die ungefähr einmal die 
Sekunde blinkt. Aus der Bitposition der LED kann man die Frequenz 
irgendwie berechnen  :-)

Auch kann man Impulse zählen wenn man weiss dass an der Stelle der 
Schaltung soundsoviele Impulse erwartet werden.

Benötigte schnell Mal um die 20Volt zu Testzwecken für einen neuen 
relativ starken Pulsinduktions Metalldetektor.  Dachte ich mach das 
gleich mal verpolungssicher?

mit dickerem Draht könnte es stärkere Impulse geben...

Ist der Detektor auch ein Eigenbau?

bernd m. schrieb:
> Dachte ich mach das gleich mal verpolungssicher?

Ich kann den Verpolungsschutz leider nicht erkennen.

blabla schrieb:
> Ist das Metalldetektor-Buddeln nicht irgendwie verboten ?

nicht wenn man dem Eigner des Gelachs Bescheid sagt,
dieser sein OK gibt und gefundene Schätze abgeliefert werden.

'ne rostige Dose wird man wohl behalten dürfen,
Bruchgold will der Eigner haben und bei historisch wertvollen
Kampfmasken der Römer sprechen auch Staat und Land mit.

Bodenschätze tiefer als 2m gelegen können enteignet werden.
Zumindest darf man von der Seite hin graben und Du hast als Eigner des 
darüber liegenden Grundstücks deine Fresse zu halten.

Altlasten sind aber Deine.

DAS ist Deutschland :)

● J-A V. schrieb:
> 'ne rostige Dose wird man wohl behalten dürfen,
> Bruchgold will der Eigner haben und bei historisch wertvollen
> Kampfmasken der Römer sprechen auch Staat und Land mit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra#Fundgeschichte

● J-A V. schrieb:
> Altlasten sind aber Deine.

schrub ich schon

aber lasst mal gut sein, das gehört hier nicht hin

Leroy M. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> 'ne rostige Dose wird man wohl behalten dürfen,
>> Bruchgold will der Eigner haben und bei historisch wertvollen
>> Kampfmasken der Römer sprechen auch Staat und Land mit.
>
> https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra#Fundgeschichte

Spannende Geschichte.

...irgendwer hatte hier so einen "Universal Handy Akku Lader" gepostet 
und dessen Umbau bebildert - ich wollte auch nur das Gehäuse haben, war 
aber über den Inhalt erstaunt.

Klaus.

...das schon, bei sonem Motorregler IC von Hitachi in einem alten 
Kasettenlaufwerk. Aber ein "welche Polarität hat der Akku (das hatte 
mich nämlich interessiert, wie die das machen), wie voll ist er, gut - 
lade ich mal CC/CV bis 4,2V und zeige das auf einem LCD 
an"-all-in-one-IC hätte ich jetzt nicht erwartet :)

Klaus.

Christian M. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> HT3786D.JPG
>
> Interessant, 10-poliges IC. Noch nie gesehen :-O

Dann hier mal noch eins zum sattsehen. :-D

GENAU das wollte ich ja auch wissen. Auf dem ALI Bild war nichts bzgl 
Polaritätsmarkierung zu erkennen und die Akkus haben nie die gleiche 
Belegung - folglich musste da eine Intelligenz drin sein. Da mein "Flach 
Lipo Lader" mechanisch eh nur zusammengerödelt war, hab ich drei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen - Spiel, Spaß & Spannung(serkennung) :)

Klaus.

Martin schrieb:
> Erste Tests mit einem ublox GPS-Modul drinnen brachten keine Ergebnisse,
> da kein Empfang.

Wenn du weiter im Trockenen sitzen willst und trotzdem GPS haben willst 
- die Dinger hier sind recht brauchbar:
https://www.pollin.de/p/aktive-gps-antenne-dam-1575a4-723234

...und ich dachte die zeiten sind lange Vorbei, dass man kein GPS im 
Zimmer hat - auch 2m vom Fenster entfernt hat ein Samsung S2 "einen 
Standort". Wenn auch nicht sehr genau. Aber schön zusammengerödelt das 
Ganze!

Klaus.

Bei meinem alten, neuen Auto waren nach 20 Jahren beide Stellmotoren für 
die Leuchtweitenregulierung ohne Funktion. Beim Auseinandernehmen lief 
eine braune Rostsuppe aus beiden raus. Während ein Motor nur 
festgefressen war und mit WD40 wieder zum Laufen überredet werden 
konnte, war bei dem anderen die Steuerelektrik zerfressen, 
glücklicherweise der alles entscheidende Drehschalter nicht.
Also Drehschalter demontiert und geputzt und dann mit Lochraster eine 
Kopie der alten Platine gesägt. Darauf dann eine Schaltung, die der 
ursprünglichen entsprach mit 4 Dioden und 2 Mini-Relais.
Erstes Bild zeigt alte Platine links in grün und die neue Schaltung, das 
zweite Bild die Schaltung mal von unten und im dritten Bild das Ganze 
dann in situ.

Q&D Doppel Handylader fürs Auto mit Backup fürs Anlassen. Besteht bis 
auf das Lochraster und etwas Lötzinn zu 100% aus recycelten Komponenten.

Gabriel M. schrieb:
> Q&D Doppel Handylader fürs Auto mit Backup fürs Anlassen

Also mit USB auf Starthilfekabel? ;-)
duck und weg

Gerald B. schrieb:
> Gabriel M. schrieb:
>> Q&D Doppel Handylader fürs Auto mit Backup fürs Anlassen
>
> Also mit USB auf Starthilfekabel? ;-)
> duck und weg

Hab ich auch...

Matthias S. schrieb:
> Bei meinem alten, neuen Auto waren nach 20 Jahren beide Stellmotoren für
> die Leuchtweitenregulierung ohne Funktion.
...
>  mit Lochraster eine Kopie der alten Platine gesägt

So muss repariert werden. +1

bei einem Autohaus hätte es
-wenn nach 20 Jahren überhaupt noch
bestimmt nur den gesamten Scheinwerfer als Ersatzteil gegeben.

in dem Alter ein wirtschaftlicher totalschaden.

Matthias S. schrieb:
> das
> zweite Bild die Schaltung mal von unten

Das ist genial.

● J-A V. schrieb:
> bei einem Autohaus hätte es
> -wenn nach 20 Jahren überhaupt noch
> bestimmt nur den gesamten Scheinwerfer als Ersatzteil gegeben.

Während es in der Bucht und beim Teile-Discounter recht preiswert 
Ersatzteile gibt, sind die beim Originalhändler (ist ein Nissan Micra) 
unverschämt teuer. Da das ganze Auto nur 250 Euro gekostet hat, kann und 
will ich auch nicht 120 Euro für einen Scheinwerfer ausgeben.

Matthias S. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> bei einem Autohaus hätte es
>> -wenn nach 20 Jahren überhaupt noch
>> bestimmt nur den gesamten Scheinwerfer als Ersatzteil gegeben.
>
> Während es in der Bucht und beim Teile-Discounter recht preiswert
> Ersatzteile gibt, sind die beim Originalhändler (ist ein Nissan Micra)
> unverschämt teuer. Da das ganze Auto nur 250 Euro gekostet hat, kann und
> will ich auch nicht 120 Euro für einen Scheinwerfer ausgeben.

Dann ist aber bei dem Auto nicht nur der Schweinwerfer defekt, oder? :-)

Conny G. schrieb:
> Dann ist aber bei dem Auto nicht nur der Schweinwerfer defekt, oder? :-)

Nö, sonst alles bestens. Erstmal TÜV bis Januar und schnurrt wie ein 
Kätzchen. Hat ja auch erst 200.000 km runter, da geht noch was:
https://www.youtube.com/watch?v=Qsl-X4o4A8I

Fast kein Rost, Reifen sind neu, Bremsen sind super, hat aber null Luxus 
wie ABS oder Servo oder sowas neumodisches. Einziges Zugeständnis ist 
ein Airbag. Und es waren noch 15l im Tank :-)

Stefan U. schrieb:
> aber weniger als
> doppelt so teuer

Ich kaufe meistens bei eBay oder beim Teile Discounter, der hier um die 
Ecke ist. Dann isses wirklich günstig.

Stefan U. schrieb:
> ...ein französisches Auto...
> Meistens waren die originalen Teile etwas teurer, aber weniger als
> doppelt so teuer.

Dafür gibt es meist nur komplette Baugruppen, Einzelteile Fehlanzeige - 
Beispiel Renault Kangoo, bei 30000 km fällt die Servounterstützung der 
Lenkung aus, weil eine Kohle des Motors der elektrischen Servopumpe in 
der Führung festgegammelt ist (der Motor befindet sich im Radkasten 
unter der Verkleidung und wird permanent im Regen geduscht :( )
Ersatzteil: Komplette Einheit aus Motor + Pumpe = 700€ (Preis vor >10 
Jahren).
Lösung aus einen Forum, gut bebildert: Motor abschrauben, dabei 
aufpassen, dass die zweiteilige Pumpe, die durch die selben Schrauben 
zusammengehalten wird, nicht auseinanderfällt und das Öl dabei ausläuft; 
dann die Blechlaschen des verstemmten Motors aufdröseln, Kohlen, die 
noch ausreichend Länge aufweisen, gängig machen, Kupferpaste in die 
Führung, Motor wieder zusammenkloppen, mit etwas Silikon die kritischen 
Wassereintrittsstellen abdichten, Ablauföffnung unten aufbohren; alles 
wieder zusammenschrauben. -> 3h Arbeit, Servo lief dann störungsfrei bis 
das Auto mit 210000 km nach Afrika ging, dort hat der Kangoo vermutlich 
bereits die 500000 km geknackt ;).

Ciao, Martin

Gabriel M. schrieb:
> Q&D Doppel Handylader fürs Auto mit Backup fürs Anlassen. Besteht bis
> auf das Lochraster und etwas Lötzinn zu 100% aus recycelten Komponenten.

Hi, ist das eine Suppressordiode am Eingang?  Wieviel Leistung bringt 
die Schaltung.?
Am besten mal einen plan Posten, oder?

Gruß Michael

Michael D. schrieb:
> Hi, ist das eine Suppressordiode am Eingang?

Ich denke, die Diode soll verhindern, das beim Starten des Wagens die 
Kondensatoren geleert werden - also Rückflussverhinderung in die Kfz 
Elektrik.

Michael D. schrieb:
> Hi, ist das eine Suppressordiode am Eingang?
Nein

Matthias S. schrieb:
> die Diode soll verhindern, das beim Starten des Wagens die
> Kondensatoren geleert werden

Michael D. schrieb:
> Wieviel Leistung bringt
> die Schaltung.?
2x2A

Michael D. schrieb:
> Am besten mal einen plan Posten, oder?
2x MP1410 in Standardbeschaltung

Grüße Gabriel

Tja.. seit nem halben Jahr kein Sat-Empfang (nicht Lebensnotwendig) und 
irgendwie keine Leiter in der Gegend.. Neuer TV, muss mal Empfang her.

Aber hey, man kommt mit nem sehr langem Arm vom Badezimmer ran :S

Du solltest es aber wenigstens gegen herabfallen sichern.

Bernd_Stein

Bernd S. schrieb:
> Du solltest es aber wenigstens gegen herabfallen sichern.

Naja es ist ein 8x8mm Aluwinkel aufs äußerste ohne Halterugng 
eingespannt.. einfach mal schauen, muss sowieso irgendwann eine neue 
Halterung dran.

2 Sehr stürmische Tage hat es schon überstanden.

Philipp K. schrieb:
> Tja.. seit nem halben Jahr kein Sat-Empfang (nicht Lebensnotwendig) und
> irgendwie keine Leiter in der Gegend.. Neuer TV, muss mal Empfang her.
>
> Aber hey, man kommt mit nem sehr langem Arm vom Badezimmer ran :S


Worum geht es überhaupt?
Man sollte die Leute immer dort abholen, wo sie stehen ...
So kann ich nur raten ...


Gruß
Jobst

Jobst M. schrieb:
> Worum geht es überhaupt?
> Man sollte die Leute immer dort abholen, wo sie stehen ...
> So kann ich nur raten ..

Brauch man doch nicht raten, Brille kaufen, einen Beitrag auf den man 
antwortet einfach nur anschauen.

Antwort: Mit einem Stück Aluwinkel ausgerichtet da keine Leiter 
vorhanden ist?

OT: Diese Lochrasterplatinen habe ich bei Ebay auch schon gesehen. Sind 
die doppelseitig und durchkontaktiert?

K. J. schrieb:
> das ganze kommt hinterher in ein Einmachglas

OT:
Falls man mal keine Zeit hat zu Basteln:
https://sonnenglas.net/de

Man müsste es noch modifizieren mit einem Dämmerungsschalter.

Ich hab eines, funktioniert gut.

WLan-LötDampfPuste (mit Schnickschnack).
Batteriemanager, Stepup, Sensor-Taste (auch per Lötspitze bedienbar).
(Standby Verbrauch ~10µA)


PS: Hoffentlich ist da nich mein neuer Bastelstiel. :)
PPS: Ja ja, is ja gut. Der Kleber wurde schon kalt, die Kabel zu 
kurz.... Es fällt nich um, bastscho.

Teo D. schrieb:
> WLan-LötDampfPuste

? Du startest einen Lüfter über WLAN?
Wie lädstn den Akku?

Matthias S. schrieb:
> ? Du startest einen Lüfter über WLAN?

Schreibfehler, Autokorrektur, der Wein, wer weis das schon? ;)
Da sollte eigentlich "WLine" oder war's doch "Wi-Fi", "Hi-Fi"...
Ne also Starten per Sensorfeld (das fast runde Ding in der Mitte), 
abschalten natürlich auch...

Hallo,

war zwar jetzt nicht gerade Quick, ist aber sicher Dirty genug für 
diesen Thread :-)
Das Ganze ist ein Timer für meinen UV-LED-Leiterplattenbelichter. Der 
arbeitet mit einem ATMega 48 und wird mit einem Drehencoder bedient.

Reinhard

@UV Timer: Mich begeistert das bunte Sammelsurium an gesammelten 
Bauteilen, der DT des Gleich-riecht-er ist vll wrkl KW41/1984? :)

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> @UV Timer: Mich begeistert das bunte Sammelsurium an gesammelten
> Bauteilen, der DT des Gleich-riecht-er ist vll wrkl KW41/1984? :)
>
> Klaus.
Kann sein, stammt auf jeden Fall noch aus DDR-Zeiten. Ich neheme halt 
was ich habe :-)

Reinhard

*.* schrieb:
> Ich frage mich immer, warum ihr alle eure LEDs nicht im Wabenmuster
> anordnet - das ergibt eine bessere Ausleuchtung.

Und das soll dann wie aussehen?  Auf der Lochraster sieht es so aus, 
das eine solche Anordnung da begrenzt ist

*.* schrieb:
> Ich frage mich immer, warum ihr alle eure LEDs nicht im Wabenmuster
> anordnet - das ergibt eine bessere Ausleuchtung.
Grundsätzlich gebe ich dir ja recht, aber dann sieht der Rand so 
ausgefranst aus und das verletzt meine ästhetischen Gefühle :-)

Ich habe aber vorher unter Berücksichtigung des Abstrahlwinkels der LEDs 
den Abstand so errechnet, dass eine ausreichende Überlappung vorhanden 
ist.

Reinhard

...Ästhetik - im QnD Fred? Ja und gute Nacht! ;)

Klaus.

*.* schrieb:
> Ich frage mich immer, warum ihr alle eure LEDs nicht im
> Wabenmuster
> anordnet - das ergibt eine bessere Ausleuchtung.

Ich frage mich viel mehr, warum er bei einem durchsichtigen Plexiglas 
einen Ausschnitt für das Display geschnitten hat SCNR :)

Das UNI-T UT61E verfügt über eine optisch gekoppelte serielle 
Schnittstelle, um die Messwerte an den PC zu übertragen. Leider war bei 
meinem Modell ein Seriell-USB-Adapter dabei, der sich als HID und nicht 
als COM-Port unter Windows anmeldet. Damit ist praktisch nur die 
Verwendung der Originalsoftware möglich. Die gefällt mir aber nicht...

Also habe ich den Adapter geöffnet (was leider nicht zerstörungsfrei 
möglich ist), die IR-Diode von der originalen Platine auf ein Stück 
Lochraster transferiert und mit zwei Mosfets + Hühnerfutter den Adapter 
zu einem Vorsatz für einen UART-USB-Wandler umgebaut.

Der Adapter wird von Heißkleber und Tesa zusammengehalten und geht etwas 
schwergängig in das Multimeter, aber er funktioniert. :P

Interessant, bei mir waren 2 kanel dabei (beim 61D).
echter RS232 und USB

jz23 schrieb:
> Und ich frage mich, warum er den Timer auf Lochraster aufbaut, wenn er
> ja offensichtlich Platinen belichten kann.

das war doch bevor er den Belichter gebaut hat ;)

dazu der Song:
"Ein Loch ist im Eimer..."

Luca E. schrieb :
> ...Damit ist praktisch nur die
> Verwendung der Originalsoftware möglich. Die gefällt mir aber nicht...

Und welche Software gefällt dir da?
Ich habe noch einige DMM, denen ich evtl. eine Schnittstelle verpassen 
möchte, jedoch wird ja nicht jedes Protokoll von jedem Programm gelesen, 
daher die Frage.

Gruß Michael

Reinhard R. schrieb:
> Kann sein, stammt auf jeden Fall noch aus DDR-Zeiten. Ich neheme halt
> was ich habe :-)

Ja, sieht man mit geübtem Auge sofort, was da an Altbeständen ins 
Projekt gewandert ist: Widerstände, Trimmer, Potiknopf, schwarzer Elko, 
roter Keramik-C und Transistor SD336 sind eindeutig. :-D

Klaus R. schrieb:
> der DT des Gleich-riecht-er ist vll wrkl KW41/1984? :)

Sieht aber nicht aus wie Selen.

-> Den eigenartigen Geruch überlasteter Selen-"Gleich-riecht-er" 
vergisst man wahrschenlich nie mehr. ;-)

jz23 schrieb:

> Außerdem sieht die LED-Platine selbst gebort (und belichtet?) aus.

Bei der Anordnung der LEDs kann man die "Leiterzüge" sicherlich auch gut 
in Ritztechnik herstellen.

Michael D. schrieb:
> Und welche Software gefällt dir da?

Ich werde da mit Visual Basic was zusammenfrickeln.

Da bei meinem Voltcraft VC830 auch kein Adapter dabei war, und ich - 
natürlich am Wochenende - dringend einen brauchte, habe ich mit einem 
IR-Sensor (aus einer alten Maus), einem Widerstand und ein paar 
Platinenresten selbst einen konstruiert.

Bernd B. schrieb:
> Platinenresten selbst einen konstruiert.

Das ist aber weder quick, noch dirty. Das ist schon fast ein Kunstwerk 
:)

und die Schrauben schön als Torx.
Aus ner alten Festplatte, wa'?

● J-A V. schrieb:
> nd die Schrauben schön als Torx.
> Aus ner alten Festplatte, wa'?

Die passen dann schön zu der Zugentlastung aus einem alten Sub-D 
Gehäuse. Schöne imperiale Gewinde :-)

jz23 schrieb:
> Linsenkopf in einer Festplatte? Bei mir sind das immer
> Zylinderkopfschrauben...

Is nur moderner Schnickschnackl....

Früher waren meist Linsenkopf-Kreuzschlitz drauf.

Hallo zusammen,

diesmal eine Kleinigkeit, die nicht besonders dirty, dafür aber sehr 
quick war:

Bis auf die Pinbelegung, die man nur durch einen betrunkenen 
Praktikanten erklären kann, mag ich die Nucleo-Evaluationsboards. 
Allerdings traue ich mich nicht so recht, diese mit den vorgesehenen 
drei Schrauben und Abstandhalter auf ein Brett zu schrauben, wenn mein 
Testaufbau etwas größer wird. Ich gehe einfach davon aus, daß beim Ein- 
und Ausstecken der Tochterplatinen (immerhin 66 Pins) die Leiterplatte 
so unter Spannung gebracht wird, daß sich das früher oder später rächt.

Also habe ich mir kleine Untersetzer gebohrt. Es wäre auch mit 
Tiefenanschlag und einer Lochrasterplatine als Schablone auf der 
normalen Bohrmaschine gegangen, aber ich habe es mal eben zwischendurch 
auf der CNC gemacht.

Jetzt kann ich Stecker aufdrücken, bis sich die Pins biegen, ohne die 
Leiterplatten großartig zu belasten.

Walter T. schrieb:
> nicht besonders dirty

Bist du dir da wirklich sicher?

> kleine Untersetzer gebohrt
> ...
> aber ich habe es mal eben zwischendurch
> auf der CNC gemacht.

Man könnte glatt glauben, du tackerst dir auch 300 Diamanten, auf deine 
Turnschuhe. ;)

Also +1 von mir, aber nich für's Quick!

Wenn mal keine Batterieklemmen da sind, tuns auch Schlauchklemmen.
Bin sehr stolz auf diese Erfindung.

auch 'ne Klemme:

ehemalige Tischdecken-Halter
die greifen richtig gut zu

Thomas G. schrieb:
> Wenn mal keine Batterieklemmen da sind, tuns auch Schlauchklemmen.

Solange du nicht versuchst, einen Anlasser damit zu betreiben. :-))

Tach auch!

Das hier ist zweifach Q&D. ;)
Ich hatte da mal so schnell eine "Spannungsversorgung" mit µC und MOSFet 
gebaut: Eingang etwa 15 - 16 V DC, Ausgang wahlweise 14,4 V Für Bleiakku 
oder PWM von 0 - 100 %.

Irgendwann ist die Achse des Potis gebrochen. Poti tauschen lohnt nicht, 
also einfach einen Kupferdraht zurecht biegen, mit dem Lötkolben 
erhitzen und reinschmelzen.

Gruß, Joe

Joe J. schrieb:
> Irgendwann ist die Achse des Potis gebrochen

Schade :-(

Hab schon gedacht, das ist ne krude Form einer Hochspannungskaskade - 
z.B. als Gasofenanzünder xD

Mal wieder was ohne Saft.

- NC -


PS: Noch Lack o.ä. drauf?

...auch gut für Sylvester! :)

Lack wäre zu "professionell". Vll eine Gummistrapse, damit die "bündig 
in einem Teilkreis (Ecke)" stehen?

Klaus.

Teo D. schrieb:
> Mal wieder was ohne Saft.
>
> - NC -
>
> PS: Noch Lack o.ä. drauf?

Gießharz rein und als Cloudbuster verkaufen. ;-)

Nochwas uraltes beim Ausmisten gefunden.
Abschlusswiederstand(sGehäuse), Photodiode (BPW33), fettig is der Edel 
FB-Tester für's Oszi. :)

Täglich in der Hand, kein wirkliches Q&D aber ziemlich praktisch und 
für lau. :)

Ich hoffe, das Problem ist nicht zu trivial für den Thread, seis drum 
:-)

Da mir die Wannenstecker mit 2,54mm Raster für einen permanenten 
ISP-Anschluß zu groß sind, habe ich mir bei Conrad welche mit 1,27mm 
Raster gekauft, die ja auch in den originalen Atmel-Programmern 
verwendet werden. Leider gab es nur die THT-Variante. Aber durch 
einfaches Umbiegen der Anschlußstifte bekommt man die SMD-Variante.

Reinhard

...was genau ist denn der Vorteil von "Lötzinn Roll"? Das man das iwie 
einfacher abwickeln kann oder nur dran zu ziehen braucht? Schöne, 
ranzige Lötfettdose übrigens :)

Klaus.

Das ist Lötspitzenreiniger. Nicht ganz so schlimm.

Klaus R. schrieb:
> ...was genau ist denn der Vorteil von "Lötzinn Roll"? Das man das iwie
> einfacher abwickeln kann oder nur dran zu ziehen braucht?

Liegt gut in der Hand (wireless!) , die Finger sind nicht am Lötzinn. 
Schnelles verzinnen von Litze, ohne nem wackligen Lötdraht hinterher zu 
huschen (sieh Bild). Platzsparend (Bild zeigt 4Rollen, 0,5;0,6;0,8;1mm), 
die dicke MutterRolle kommt nur ~1x im Jahr ans licht............

Nachtrag:
Linke Hand am SMD-Bauteil. Rechte am Lötkolben, dessen Spitze etwas Lot 
benötigt...
Wie machst Du das?
Ich, sieh Bild.

Klaus R. schrieb:
> Schöne,
> ranzige Lötfettdose übrigens :)

Jo.
Is die Dose ranzig, glänzt der Stift. Ranzt der Stift, die Dose 
nicht, ist der Lot nicht dicht! ;P

*.* schrieb:
> 2.8V ist für LiIon schon tiefentladen.

http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_304b_making_lithium_ion_safe

Li-ion commonly discharges to 3.0V/cell. The lowest permitted 
“low-voltage” power cut-off is 2.5V/cell. It is not advised to keep the 
battery at that level as self-discharge could bring the cell to its 
cut-off voltage, causing the battery to go into sleep mode. Most 
chargers ignore Li-ion packs that have gone to sleep and a charge is no 
longer possible.

R. M. schrieb:
> *.* schrieb:
>> 2.8V ist für LiIon schon tiefentladen.
>
> Danke für den Hinweis!
> Wird dann entsprechend angepasst.

Es stimmt nicht, 2.5V und darunter sind unangemessen, 2.8V sind safe.

*.* schrieb:
> 2.8V ist für LiIon schon tiefentladen.

Wenn sie rumliegen ja.
Wwährend und kurz nach Entladung, gets bis auf 2,5V runter. Da wirds 
erst ab 2,3V Totlich, sind dann Mausetot aber gibt beim laden ein 
hübsches Feuerwerk.

Teo D. schrieb:
> Wwährend und kurz nach Entladung, gets bis auf 2,5V runter.

Nachtrag: Das hängt natürlich vom Entladestrom ab. Einen 2,5Ah Akku mit 
50mA auf 2,5V leerlutschen wird ihn zerstören/schädigen -> Dabla gugen 
oder nach Bauchgefühl. :)

*.* schrieb:
> Pauschal kann man also keine Spannung nennen.

Jup, ich hab da halt immer eher Hochstrom Typen im Sinn.
zB: http://descargas.cetronic.es/ICR18650-26H.pdf

*.* schrieb:
> Hier werden 3V als Entladeschluss genannt:

Hatte gerade 6 Stück 18650 aus einem Notebookakku, die noch bei 3,1 V 
lagen und trotzdem beim Laden so heiss wurden, das ich die Dinger 
schnellstens abgekippt habe. Sachen gibts...

Moin!

Ein Gleichrichter, den ich vor Jahren "provisorisch" am Netztrafo meiner 
Schreibtischleuchte angelötet hatte, hat vor ein paar Tagen ein Bein 
verloren. Gestern habe ich mit dem Seitenschneider ein Stück Gehäuse des 
Gleichrichters abgezwickt und konnte ihn so wieder am Trafo anlöten. (Im 
Bild den offenen Gleichrichter.)
Meine Leuchte funktioniert nun wieder. Provisorisch...

Joe